По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.

По передку, итак .... 

Время , сам, один день.

Купил по рекомендации "Кожух (пыльник полугофра) амортизатора задней подвески ("полугофра") ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15" - 2 шт 

 Так как мои пыльники были порваны (убиты).

В какой последовательности.

Итак водительская сторона.

Поднимаем домкратом водительскую сторону под нижний рычаг, под балку с водительской стороны подкладывает, приспускаем.

Отключаем клемму аккумулятора.

Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их. 

Прокачал новый аморт и в вертикальном положении собирал и ставил.

Всё собрал в обратном порядке.

И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.

На всякий случай сделаю проверку кастора (развал схождения) . Машина мягкая, посмотрим сколько отходит. 

По стоимости (амортизаторы вкруг ) ))) и два дня бесценного времени).

Человеку по ссылке ниже благодарность за вдохновение (https://www.drive2.ru/l/502125795880206753/) 

Там посмотрел как менять. 

Добавлю свое что не увидел, надо верхнюю шаровую открутить и рулевой наконечник, тогда вертикальный рычаг хорошо опускается. Всем добра и мягкой дороги .

Да ещё ...

Поставил на продольную тягу жестокости полиуретан . Немного не доволен "скрипят" резина думаю тише была бы. На лежачих хрек... Хрек.)))

По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.

откручивается таблетка с шетками.
откручивается диодный мост.

кусачками отжал зажим проводов с генератора.
открутил четыре болта по контуру генератора и отверткой аккуратно "расколол" гену.
задняя часть подшипника на пластиковой втулке (снялась потихоньку).
Съёмником спереди вытолкнул ротор. (подшипник остался в корпусе.
(в передней части корпуса внутри - открутил шайбу держащую подшипник.

Выбил из передней части подшипник и аккуратно (впрессовал или вбил) новый подшипник. и собрад обратно шайбу.
съёмником снял задний подшипник (если не лезет то лучше немного доколхозить съёмник, сделать чуть потоньше захваты)
отверткой и молотком разбил окуратно соединение держащие провод ротора и отжал соединение.
плоскогубцами и кусачками удалил старый токопередачу (Кольцо контактное генератора).
Почистил зубчики и насади новое кольцо контактное генератора (тут аккуратнее чтобы провода попали в лапки ) задавливал под собственным (моим весом).
Зажал провода в зажимы.
Нанес в места соединения эпоксидку (дал схватиться).
запрессовал подшипник (молоток и головка удлинённая - чтобы бить по внутренней обойме подшипника).
собрал обратно - сначала в переднюю часть (постукивая по головке удлинённой) передний подшипник стал на место.
обжал три силовых провода.
теперь таблетка.... 
Скажу так паяльник не взял распаять от того 
Снял защиту круглую с щеток.
вырвал остатки щеток (аккуратно пружинки, у меня они не выпрыгнули)
сверлом высверлил токопроводы от щеток (на сквозь).
вставил новые щетки (обязательно чтобы не болтались а держались в направляющих, и запаял их. 
сверху нанес эпоксидку на пайку.
Одел сверху на щетки кожух не до конца (они держут щетки внутри).
зафиксировал диодный мост. поставил на место таблетку, зафиксировал болтами. задавил защиту щеток - щетки стали на ламели.
одел пластиковую крышку.
и обратно также вставил гену (главное не ошибиться болт силовой должен быть сверху) первый раз впихнул не правильно, там не получилось развернуть.
как гена опустился - тогда и вставлял боты.
собрал обратно в обратной последовательности.

если меняете щетки - меняйте и подшипники (чтобы не заглядывать и не испытывать судьбу)
Всем добра.

крышка радиатора охлаждения 10234 STANT, тройник для трубки 10 мм трубка внутренний 10 мм для охлаждайки 1 метр, хомуты на трубки (4 шт.), из инструментов .... ключи до 19 и набор головок с трещоткой, шуруповерт, отвертки, сверло 3,5 мм, болгарка, набор картонок для подстилки. 

Итак ... посмотрев почитав как меняются .... главное не спеша а там разберетесь ... приступил к разбору... 

Остыла машина, слил охлаждайку….

1. Верхний пластиковый кожух двигателя.

2. Резинка капота снимается целиком ... над фарами аккуратно пластик отстегивается (вверх).

3. Решетка передняя (клипсы подеваются отверткой).

4. снимается замок (под верхней балкой клипса держит тросик ... лучше отстегнуть и отвести все в сторону.

5. Снимается резонатор турбины, вытаскиваем патрубок до воздушного фильтра и отсоединяем выход интеркуллера и вытаскиваем эту трубу.

6. Откручиваются все Шурупы (головка на 10 с трещоткой) все что держит пирог из этих радиаторов  

7. Крепление пластика вентилятора снизу лучше на картонке снизу.

8.  Отсоединил патрубки радиатора и снял, снизу на диффузоре вентилятора клипса держит патрубок и на всяк случай … там какое-то соединение на этом диффузоре тоже снизу … просто снял с диффузора.

9. вентилятор не отсоединял.

10. отсоединил от кондиционера . («осушитель» …. вытащил его чтобы не мешал).

11. Вентилятор с диффузором подается в сторону двигателя и вниз и висит на трубках.

12. Радиатор Гур (или чтото такое маленький тонкий на перед сдвигается .

13 Интеркуллер также вперед. Открепляем справа мягкую защиту между бочком омывайки, снимаем резинки … амортизаторы разиаторов.

14 Постепенно .. аккуратно подымается 2 радиатора (охлаждения и кондиционера) главное не спешить . трубки кое где цепляют… то провода.

15. Достав радиаторы отделяем их снимаем резиновые направляющие отверткой поддевая снизу и сверху радиатора охлаждения.

16 на новом радиаторе охлаждения высверливаем отверстия под резиновые направляющие. И устанавливаем их.

17. радиатор кондиционера немного подгоняем (болгаркой и сверлом на 8), ставим на радиатор все клипсы с резьбой, болгаркой снизу посадочное ухо спиливаем нижний зуб так как не становится нормально идет радиатор на излом. Сверлом отверстия в ушах рассверливаем чтобы было норм с болтами. Одеваем нижние амортизаторы на радиатор.

18. Устанавливаем мягкую защиту обратно, просто соединив радиаторы без болтов вставлял обратно на место…. Не спешим иногда под углом….то правую то левую сторону опуская. Попадаем нижними амортизаторами в посадочные места (лучше снизу залезть и попасть).

19. Возвращаем все радиаторы (интеркуллер и гур.) соединяем кондиционер и осушитель.

20 Ставим на место вентилятор, трубку с интеркуллера. И собираем весь пирог обратно….

21 В последнюю очередь крепим трубки охлаждения, резонатор, замок капота, ставим решетку, резиновое уплотнение.

22. Трубку от расширительного бачка сзади бочка разрезаем, вставляем тройник на хомуты. Трубка на 10 от радиатора охлаждения прокладываем в этот тройник. И зажимаем.

23. Заливаем радиатор по Марусин поясок (временами давил на верхний патрубок чтобы пробулькивало и выходил воздух), закрываем крышку, и постепенно доливаем в бачек. (изредко давя трубку охлаждайки )чтобы воздух вышел.

24. Прогрел авто.

25. Заправка кондиционера с маслом.

Один человек. Часов 6 если не спешить, первый раз. И не знать как (то есть присматриваться).

Всем добра.

Появился свист под капотом, может кто сталкивался с таким. Помогите понять где копать, думаю что турбина уж больно похожа , появляется : сначала начала с 1800 оборотов, при сбросе нагрузки на двигатель уходит , во многом при нагрузках, так как если вниз спускаюсь могу и больше крутить . При паркинге пока не слышал до 3500 раскручивал. Записал звук но тут не могу выложить. Только словами.

Но после снятия панели, разборки, сходил в магазин и купил 10 ламп на 5 мм и 10 ламп на 3 мм, напряжением 14В, колпачки резиновые были на 3 мм (20 шт ) (лампы по 15 руб за шт. Колпачки по 10 руб). Все с паяльником сделал . (Основания оставлял оригинал). Суть ремонта 500 руб. И 3 часа времени. 

Решил попробовать добраться до актуатора турбины.

Задание оказалось не сложным, по времени пара часов, снятие быстро, установка сложнее.

ключик на 10 желательно с стешеткой (с возможностью изменения угла)

Снять легко.

тяжку сверху отсоединяем и подвызываем проволочкой ))

и в принципе можно све подряд болтики сверху раскрутить (по очереди со спуском вниз) , главное пальцы чтобы были гибкие и турбина холодная.

можно иметь пинцет или зажим медицинский удобнее доставать , можно проволочку и на удушение ))) .

лучше лечь прям на мотор (или залесть сверху левая нога на правом V голове, правая на акуме).

Вообщем снимал и ставил 2 раза (сначала подумал убрать люфт убиранием осевого перемещения червяка, не получилось, снова снял и убрал "фиговинку подкладку"

дальше буду читать форумы или закажу просто новый (китай до 5 рублей в сборе, червяк с передачей и датчиком 2 рубля).

Фото прилагаю, вдруг кого заинтересует.

Фиговинка (сделал просто из пластика чтобы убрать осевой люфт милиметра 1,5- 2 ходит) но не помогло, убрал фиговинку, езжу без нее).

Всем добра, и сцепления с дорогой.

как решу вопрос, дополню.

да кстати нижний болтик я в последний раз не ставил (крепление к турбине) на 1 верхнем, как решу проблему тогда намертво.

245 т.км. Дизель . ездила ездила. начала странно работать. Первым делом отключил вихревые заслонки с помощью резистора.

вроде стало лучше но временами стало дымить и троить при запуске, а также иногда уходить в аварийный режим, турбина (атенюатор), 

так как все системы присутствовали решил начать с простого и это первый шаг, заглушить ЕГР. Егр то работал то ставал в 5 %

Сделал перепрошивку, (програмно удалили ЕГР (физически тоже заглушили "заклепав трубку") и отключили програмно вихревые заслонки).

День не показатель но машина работает ровно, все работает , ошибка по турбине не выскакивает. 

В тот же день кондейку заправил. Расход по городу 16 литров, при заводе даю проработать двигателю по 10 минут. до этих всех манипуляций по приборке по городу без кондея 12,5 (за городом 8,5). Сегодня сброшу и поеду на трассу посмотрю разницу. (как сказали прошивали АДАКТОМ я специально выбирал без увеличения мощности, так как и 9 секунд до 100 мне достаточно а если не хватает момента в грязи так понижайка есть.

Еще есть подозрение небольшие (но только подозрение, где то может турбина выдувать в атмосферу).

Думал что турбина гонит масло, нооооо разобрав воздуховод, после турбины, на холодной стороне, понял что там сухо.... и тут я сделал заключение если спереди на ремне или на коллекторе спереди "пластиковом" масло, возможно это масло с кондея через верхний заправочный штуцер...