Замена маслоохладителя на 3.0 СRD

[Akpo6at13]

Две(или три, я забыл) прокладки под турбину шли в комплекте с турбиной. А подтек видится светлым... Да тут больше ввопрос то в чем... Это таки может бвть соляра, которая за 2 недели не высохла? На машине ездил всего пару раз за 2 недели.

[TISA]

Солярка жирная, испоряется, сохнет очень долго, у меня авто недели три подванивала..

И потеки были на горячем моторе, у вас была жалоба что масло подедает, с этим разобрались...

Изменено 12 ноября, 2017 пользователем TISA

[Akpo6at13]

1 час назад, TISA сказал:

Солярка жирная, испоряется, сохнет очень долго, у меня авто недели три подванивала..

И потеки были на горячем моторе, у вас была жалоба что масло подьндает, с этим разобрались...

Нет, масло таки уходит. Но я грешу что попал на 12 литров паленого zic'а. Пробег на нем уже 9 тысяч, с долитыми около 8 литров. В декабре переведу авто либл на фуч(fuch)  либо снова на тоталь, только не мс3 а на 9000.

А что зик паленый узнал случайно:( начал смотреть видео в ютубе про паленые масла и как их определить:(

[витаха19]

С турбиной шла прокладочка, которая как раз на масло, из чего то типа картона. Я её не рискнул ставить, поставил старую, металлическую. А масло из этого сопряжения тоже в развал потечет и по колоколу, правильно TISA говорит. Потеки появились не после замены турбы?

[TISA]

Прокладка под турбиной должна в оригинале металопакет, и при повторном использование есть риск что она подведет. Я бы заменил..

Стоит как на фото, из под нее масло попадает и на  SWIRL, если пробьет в его сторону и в развал, а отуда  потеки будут на колоколе, правая сторона по ходу движения, сам видел лично на своем опыте..

У меня уходило на тот момент  литрушка гдето в месяц, полтора, в зависемости сколько ездил..

Я у себя теплобменик оставил старый, промыл хорошо перед установкой...

Прокладки под него поставел фиолетовые, ораньжевые остались не удел..

Изменено 12 ноября, 2017 пользователем TISA

[Akpo6at13]

6 часов назад, витаха19 сказал:

 Потеки появились не после замены турбы?

Ага, после. Только откуда масло из турбины? Из самих каналов давит что ли? Это турбине не вредно? Масляного голодания не будет? Визуально как определить, откуда течь, не разбирая все еще раз? А то дорого это все... А кризис он не только в голове, но и в кошельке тоже

Изменено 12 ноября, 2017 пользователем Akpo6at13

[TISA]

Снеми воздуховод от воздушного фильтра, осмотри основание турбины , зазор между корпусом турбины и стойкой чугунной на предмет масла.Убери загрязнение хотябы со стороны Swirl..

Со стороны колекторов если что и увидеш то только с помощью зеркальца.

Если есть масляные потеки то попробуй поттянуть 2 болта Torh 45 , смотреть в зазор сверху между холодной и горячей частью турбины, перед этим снять кожух тепловой с турбины..

Если ослаблены подтянуть, также проверь кроштейн что стоит на левой стороне впускного колектора, он придает жескость турбине, на нее давит глушители и выпускные колектора..

Если все в порядке   заведи авто и посмотри можно подложинь паронитку под стык и посмотреть на запотевание, если ушло езди, если нет тогда придется снимать турбину и переуплотнять,удачи..

 

[TISA]

Сразу скажу фото не мои вытащил из отчета, хорошого человека кто меня сподвиг на данеый ремонт.Еще раз ему огромное спасибо.

 

Думаю понятно откуда  из под турбины гонит масло, если конечно из под нее, а не последствия пролива соляры, и как сказали паленого  масла, в последние верится с трудом, а вот что уходит из за негерметичности в легкую..Сам прошел через это..

[витаха19]

Или делаешь проще: едешь к тем, кто менял турбину и просишь разобраться с течью, появившейся после замены. 

[iastreb5]

Короче поездил по автосервисам послушал мастеров приемщиков, и понял или скорее еще раз убедился Москва это поголовный лохотрон.Начинают впаривать такую пургу.Я открытым текстом говорю я мат.часть изучил ,мне бы поменять прокладки и все.В среднем подготавливают где то на 50 тыс.Причем одни говорят работа 25 и прокладки 25, или работа 35 прокладки 15, я говорю что вроде дороговато , ответ ну это с очистителями всякими разными , причем сразу начинают продвигать восстановленные коллектора по 9,тяги на SWIRL которые ломаются заменить на металические, я говорю я его отключил два года назад езжу полет нормальный, мне бы заслонки выломать ,а ну это еще 5.Когда машину разберут могут впаривать все что угодно деваться будет не куда.Звонил в Белоруссию за эту работу берут максимум 350 зеленых в месте с запчастями ,почувствуйте разницу, сказали по времени один день если болты сломаются то максимум 2 дня.Делал запрос по прокладкам оригинал по мерседесу около 17 наименований по деньгам 9 с копейками.

Принял решение снять гараж и потихонечку с любовью и аккуратностью буду делать сам.В интернете накопал, мужики сами делают подробное описание с фото и видео есть.Я вот уверен что когда снимут коллектора (а они там забитые ) ведь нормально не почистят.Парень один писал что около килограмма вытащил сажи из них, пол дня вычищал ,машина по другому поехала.

Теперь считаем бюджет:

Гараж 5, Запчасти 10, Машина в аренду 2 в сутки на 4 дня, и того 23, ну пусть 25.Бес спешки и нервов.Уверенность что все сделал правильно.Вот как то так.

[up6]

интересный вариант... если решитесь на это, то ищите гараж с ямой и магнитами инструментальными запаситесь... головки любят в недра мотора падать

[iastreb5]

Я так понимаю яма не не приоритет нужна только если коробку снимать ,а так смотрю обзоры по ремонту без ямы все делают.Вот нашел полезное видео.Многие не поймут откуда масло попадает на колокол ,даже в автосервисах многих репу чешут не могут однозначно сказать хозяину авто, вот здесь все конкретно объясняется.

 

 

 

↵ Use original player

Обманчивая течь заднего сальника коленвала на Mercedes Benz OM642 (R Class I 3.0d )

By СТО Ковш

YouTube

• 720p
• 360p

← Replay

X

i

 

 

[TISA]

Я себе делал по максиму, все прокладки ,под все что снимал, плюс заменил сухари 4 шт на SWIRLе..

Плюс раз полезш туда ,всеравно будеш снимать топлевный фильтр, меняй сразу на новый, перед этим осмотри внимательно все шланги что подходят к нему, и хомуты..

Если не уверен в них сразу менять, трасса обратки, шланг тонкий что соеденяется с нержавеющей магестралью и ее хомут,будеш расоеденять , поэтому тоже буть готов, имей на руках 2 хомута на Д 7-8 мм и кордовый  шланг 0,5м..

Из инструмента  трещетку правельную  головку Е10-Е12 накидной  Е10, TORX 45..обязательно  динаметрический  ключ  на 1/4 или 3/8 усилием до 25нм хватит..и ключ накидной с разрезом 17 и 18 мм..

Он нужен когда будеш обьтягивать впускные колектора, там важен момент и порядок затяжки..

Плюс всякие  WD-40 и клинеры. Я использовал для тормозов,.море ветоши.. 

Запостись всякими баночками , емкостями для  крепежа.

Плюс совет,везде где есть резьба после того как снял навесную деталь  болты, гайки верни на свои места, очень помогает при сборке, поверь..

У меня на разбор ушло 5 часов не спешной разборки, все что поподалось на глаза фотфексировал, хотябы до разбора, мотор в разных ракурсах..

На сборку 10 часов не спеша с чисткой всего и вся..

Отчет с фото что в аети не с джипа и там есть различия, те фото помогают но точно по ним нельзя орентироватся.

Плюс на джипе , поводки дворников и прочие манипуляцые не нужны, если конечно незахочеш поменять фильтр на печку, тогда правый поводок снчть и накладку, все по ходу движения..

Очень важно, слить все охлаждайку,Всю..

Тоесть сбросить нижний патрубок с радиатора, потом ,убрать и слить с бочка расширителя...

И по возможности продуть, выгнать всю охлаждаку после того как сольется сама, помочь..

Если этого не сделать есть риск , очень большой, попадания охлаждайки в впуск, отдуда в целиндры, и если случится, придетса снимать свечи накаливания и вручную прокрутить мотор, ключем за гайку коленвала..

Когда снимешь впускные колектора увидешь нагар на впуске в головках целиндров, и захочеш убрать его, клинером нельзя брызгать, есть риск поподания в целиндры, и для подстраховки для перекрытия от поподания грязи будеш прокручивать коленвал..Некоторые используют пылесос для отсоса мусора..

И потом после этого для подстраховки перед запуском прокрути мотор ключом за гайку колена, и только когда  убедишся  что все вращается без проблем , можно запускать от ключа..

Еще перед запуском раз 10 накочать не заводя мотор  топливную магистраль и фильтр, и  как я удалил  воздух выгнав его через подводящие трубки к форсункам..

Делюсь своим личным опытом, может кто более опытный еще чтото добавит..

Изменено 16 ноября, 2017 пользователем TISA

[TISA]

Почитай весь раздел, много интересного и полезного, также я дал самый полный набор прокладок и если есть их перемаркировку, как от Папы крайслера, дорого и не все позиции есть у него, так и от MB, и аналоги, или готовые мастер киты, вариантов много, и собирал все из разных вариантов, определишся когда будеш заказывать и покупать..

Удачи..

Изменено 16 ноября, 2017 пользователем TISA

[iastreb5]

Классный совет!!! Спасибо Большое.

 

[iastreb5]

Как раз по ключам хотел спросить но ты опередил

Уже читаю.

 Спасибо Большое!

 

Изменено 16 ноября, 2017 пользователем iastreb5

[TISA]

Еще совет, перед процедурой отсоедени акб, и подсоеденять ее нужно только после того как вернеш все на свои места, все..

Разьемы и конектора, и незабуть про массу на топливный фильтр..

Иначе нахвотаеш ошибок и если чтото пойдет не так , сам себя запутаеш..совет про магнит тоже правельный , у меня была указка телескоп с фонариком, магнитные чашки..

Капот длинный а узлы стоят близко к моторному щиту, поэтому найди две , три ненужных покрывала, закроищ ими крылья и морду, чтобы не поцорапать краску , плюс подбери стульчик или скамейку, с ее помощью будеш выше и сможеш дотянутся до перегоротки и за узел турбины, там ждет тебя самый трудный  момент в этом ремонте..

Я с этой процедурой поменял сразу и охлаждайку и масло в моторе на новое..

Будут вопросы, спрашивай..

Изменено 16 ноября, 2017 пользователем TISA

[iastreb5]

Я думаю буду спрашивать в процессе .Хорошо что Ты откликнулся, уверенности больше стало.Очень хочу сделать все по уму ,машина нравится, не хочу смотреть даже на другие.Были у меня приколы с сервисами по жизни.

 

[TISA]

Если есть помошник, возми, две пары рук, лучше 4 глаза надежние, плюс двойная проверка всего, глаз замыливается и чтото можеш недоглядеть, хороший показатель, когда после ремонта у тебя не будет  лишних деталей и гаек и прочего, крепежа..

Если так то все на своих местах, себя не путай, лишнего крепежа не подноси в место где будеж складировать деталье..

Потом будеш ломать голову что от куда..

По крепежу, самая засада это обьвязка турбины, если в тот узел давно не лазели есть риск заломать крепеж или до тебя там накосячили,  там сорвали грани или наколхозели с крепежом,у меня был вес новый крепеж, купил мастер кит и в нем все уже было, часть прокладок и болты..В том разделе есть его номер и содержимое набора..

Я использовал как мне козалось и купил все прокладки и то одной нехватило, про ее никто и незаикался, хоты все в тот узел лазели, собрал на старой прокладке но заказ новую и летом ее заменю на новую , вместе с ремнем навесного и всех роликов..

Изменено 16 ноября, 2017 пользователем TISA

[iastreb5]

Про болты которые ломаются в курсе.Машина дилерская взял с полной историей ,в турбину не лазили, болты буду заказывать на турбину и EGR в автосервисе тоже сказали нужно новые ставить.А что за прокладку пропустил?

Еще вопрос про свечи накала, читали ошибки ,показало что три свечи не работают,но читал проблема может быть и блоке свечей, как определить? случайно не сталкивался?

До этой осени заводилась с первого оборота, как похолодало пару раз крутит потом заводится.

Изменено 16 ноября, 2017 пользователем iastreb5

[TISA]

Если  сделать диагностику, правельным сканером то он покажет  что неисправно,будут ошибки по свечамиесли перегорели, в ошибке будет с какой.

По блоку, если он с алюминевым радиатором, пластина такая на корпусе, то блок старой конструкции, сотвествено стоит давно и он или неисправен уже или на подходе, к стате чинится, как есть тут  в форуме..

Если блок из пластика  тогда возможно он свежий.

Я у себя , симтомы как у тебя, заменил все 6 свечей сразу в первую зиму и акб, у нас 15-19€ штучка свеча BERU , они ходят тысяч под 35-50,и первую зиму так и отьездел, но новый блок был куплен и лежал дома, на следующию зиму махнул блок как только  с первыми заморозками , стал заводится хуже чем летом..

Блок стоял с завода..

Так и отьездил зиму, в этот сезон пока небыло зимы, но на авто все это новое и пока нечто не беспокоет..

Будем смотреть..

[TISA]

 

A0279974745 - A0129979045 - A0249978645  я про эту позицию, это одна и таже деталь только сделана в разное время и  перемаркирована..

455 позиция...

 

https://merc.com.ua/mercedes-benz/item/a0279974745-salnik/1153984

Изменено 16 ноября, 2017 пользователем TISA

[iastreb5]

Да ты прав у меня в списке нет такой прокладки.хотя три разных источника.Буду заказывать.

[TISA]

А я о чем, пока сам не залес , незнал бы, стоит не дорого, а по правельному, нужно менять..

Зарание скинь пластик и посмотри в каком состяние внешне шланги топливные в обвязке фильтра,если не понравятся их вид, трещины пережаты.Меняй сразу и на хомуты тоже обрати внимание, мелочь а когда раскидаеш авто будеш метатся в поиске новых..Если старые подведут..

[iastreb5]

Про топливные шланги на фильтр ,обратка и подача.Их тоже заказывал или подбирал по диаметру?

[TISA]

Привествую, все от MB оригинал, это которые подходят к топливному фильтру, они имеют хитрую форму и их  нужно использовать правельные..

Что касаясь обратки береш качественный шланг Д7мм наружный  д4мм внутрений..

Я купил Гатес , главное чтобы был с кордом усиленый и 2 хомута  Д7-8 мм..

Номерки и фото шланга есть в разделе про мотор , что я выложил рание..

104 раздел...