Лидеры

Клубни ж должны помогать друг другу.А не наживаться друг на друге. ИМХО.учу... Все можно. 1,мы заходим в дилер конект.VEHICLE OPTION UPDATE (В опциях автомобиля) добавляем XBM 2.коль мы тут,узнаем PIN машины(он нам будет нужен позже) 3.заходим в машину.вай теч нам в помощь. 4.TIPM RESTORE VEHICLE CONFIGURATION 5.WIN --- МИСКЕЛЕНИОУС---ERASE WIN CONFIGURATION 6.Select the "TIPMCGW"Select the "MISCELLANEOUS FUNCTIONS" tab Highlight and select "TEMPORARY REMOTE START DISABLE" Note On-Screen instructions and select the "NEXT" button Select the "DISABLE" button to activate the remote start function Select "YES" to reset the module and exit the routine, select "NO" to toggle the value back Select "FINISH 7. Покупаем брелок от самого дешевого Аллигатора,в нем три кнопки и батарейка))))Разбираем его.В нем три железки и батарейка.Дербаним штатный ключ и вытаскиваем плату. На плате в правую среднюкольцевую контакту вклеиваем скотчем для бронирования кнопку от Аллигатора,что б контактами опирался на внешнее кольцо,а при нажатии,касался внутреннего. Собираем ключ. Если,вдруг не смогут. в москве данная услуга от 5000р....и сильно дороже))) . пишите....научу.даром.

Приглашаем посмотреть фото-видео-отчёт о клубном выезде в Елизарово 2017 ! Отчёт на форуме по ссылке http://jeep4x4club.ru/forums/topic/53355-vyezd-v-elizarovo-28102017-subbota-foto-otchyot/

Доделал я свои фары, и как и обещал создаю отдельную тему, может кому будет полезно. На самом деле ничего сверхъестественного тут не будет, основная мысль в том, что рестайл фары разобрать можно, вопреки многочисленным мифам, не распиливая их. А всё остальное, вполне стандартные процедуры и решения. Делать решил потому-что две фары стоят как один двигатель, а аналогов как таковых нет... DEPO ходят слишком малд... И так: Ближний свет был - ужасен. Наверное когда он был новым, он не плохо светил, но на сегодняшний день, на моей машине свет практически отсутствовал. Это не беда конкретной марки, проходил тоже самое на Ку7 и на паасат СС, и там и там так же менял линзомодуль. Читал форум перед разборкой, многие писали, что на рестайле фары не разобрать. Это не правда. Примерно 30 минут на одну фару. Грел монтажным феном по периметру на второй скорости, в два приема по две стороны. Да, реально тяжело отходит герметик. Но разобрать можно. Правда сломать тоже легко, усилия приходится прикладывать не малые. Чем лучше прогреваешь стык, тем проще стекло вынимается. Герметик не разжижается, не становится более липким как это обычно бывает, а он становится похож на разогретый мягкий пластик. В чем плюс по сравнению с разбором других фар, этот герметик достаточно легко удаляется. Из-за того, что он не липкий, его достаточно просто хорошо прогреть, подцепить, и он как изоляция от провода, цельными кусками вытягивается либо из стыка, либо от стекла. У меня большинство герметика оставалось на стекле, по этому вообще удобно было удалять остатки. На самом деле до этого разбирал фары на додж стратус, форд мондео, элантре, ку7, пассат СС - только на мондео фары разобрались легко, все остальные случаи были такие же как и на джипе. Про свет. Сказать, что проблема только в линзе - будет совсем не правильно... Да, она реально вся в саже: ткнул пальцем, чтобы было видно контраст налета. Но проблема не только в ней. Совсем мутное стекло фары: Но эти две проблемы решаемы: линзу можно вымыть, стекло полирнуть. А вот третья, слишком геморройная. Выгоревший отражатель линзомодуля На сегодняшний день я изучил вопрос, и знаю точно, что отражатели восстанавливают лучше чем на заводе методом вакуумного нанесения алюминия. Правда не знаю, сколько это стоит, но думаю за два отражателя около 2тыр. Но на момент ремонта фар, я этой информацией не владел. По этому решил пойти проверенным путем, заменить модули на китайские универсальные. Кстати отвечу тут на свой же вопрос, размер штатных модулей 2,5". Вот фото на всякий случай, вдруг кто сумеет раздобыть такие же новые (они кстати наверняка много от чего подходят, если мне не изменяет память, то тигуан, тураег, та же ку7 и т.д.): Несколько фото с размерами линзы, ну и для наглядности, как выглядит просто протертая тряпкой линза (как новая): Про мутные стекла фар. Они с 2008 года конечно же отпескоструены плюс присутствуют мелкие сколы от мелких камней. Сколы убрать цели не было, т.к. они особой погоды не делают, а вот матовость убирать надо было по любому. Намыл обе стекляшки(лучше им от этого конечно не стало:), перед тем как их полировать и оклеивать бронепленкой. Отполировал и оклеил обе стекляшки фар. По трудозатратам скажу так, замудохался я знатно.. На две стекляшки времени ушло с 19 до 23 часов. Если бы совсем по юности не имел опыта самостоятельной тонировки машин, то ничего бы у меня не вышло - это факт. Но даже с этим "богамтым" опытом, все равно перематерился пока клеил и обрезал пленку. Я Перед оклейкой пленкой решил их отполировать. И тут кстати есть нюанс: их можно и не полировать. Потому-что крупные царапины и ямки от камушков убрать крайне сложно, а та потертость (матовость), что на фото, уйдет и без полировки заполнившись клеем от пленки (эффект мокрой фары, когда мы фару моем, до ее высыхания она тоже кажется прозрачной). Но я решил попробовать отполировать (сейчас бы я этого делать не стал, реально бессмысленно) потому-что подогнали интересный состав, раньше с ним не работал - оксид церия. Вообще он для ювелирщиков, убирает микро царапины со стекол, в последнее время им и лобовые стекла полируют - убирает потертости от щеток, но очень трудоемкая и долгая работа с этой пастой. Заматовал стекляшку шкуркой нулевкой (по моему 1500): развел оксид церия до состояния "сметаны" нанес на мокрую фару и понеслась... Долгий процесс На этом фото отполированная фара, видно разницу. Специально по краю не прилагал особо усилий, чтобы сравнить как сработает паста и в последствии посмотреть как это будет выглядеть под пленкой, будет ли разница. Как я и говорил - под пленкой разницы нет. Крупные царапины никуда не денутся, а "матовость" убирает клеевой состав пленки. Так что во второй раз, я скорее всего не стал бы полировать фару. На фото пленка еще не разглажена, это тоже долгий процесс, парная работа феном и выгонкой. Описывать наверное не буду, очень много роликов на эту тему. И сколько не прочитаешь, сколько роликов не пересмотришь - всё равно, пока несколько раз не попробуешь сам, ничего не выйдет. В целом ооочень схоже с тонировкой автомобиля, только пленка толще гораздо, от этого сложнее с ней работать. Кстати на счет пленки - это винил, и только его можно греть феном. Винил пленка говно - через несколько месяцев она станет матовой. Другой просто не было под рукой. Когда эта придет в негодность, будем клеить керамику (ее кстати уже нельзя греть феном и я вообще пока не знаю, как ее клеить). После выгонки воды из под пленки и когда клей уже немного "встал" нужно обрезать пленку по контуру. Если оставить сильные загибы - 90% очень быстро в этих местах она начнет отклеиваться. Пленка обрезана. До полного высыхания на ней еще остается внешний защитный слой (как на пленке для смартфонов) на фото он не снят, т.к. пленка еще не высохла. снял защитную пленку с защитной пленки (простите за тавтологию) Результат меня вполне устроил. Не эталонно конечно, но вполне приемлемо. Дальше приступил к работам по самой фаре. Купил БИлинзы ZUMATO 2,5" Они более всего подходили по размерам, на первый взгляд. Но взгляд оказался не верным, пилить и сверлить пришлось много... Разжег фару со старым линзомодулем, чтобы пометить границы света и потом по ним отрегулировать новую линзу. Ранее я так не делал, ленинлся, и каждый раз потом себя ругал когда плясал с регулировками. В этот раз всё прошло благополучно. Установил линзу Примеряю маску И фигушки... маска ложится на линзу! С таким положением дел не будет работать регулировка (и автокорректор соответственно). Опять снимаю линзу и беру в руки дрель с шарожкой... Спиливаю керамические подиумы на которых стояла штатная линза Опять ставлю линзу и несу регулировать ее по ранее отмеченным меткам Отрегулировал обе фары. Настало время их собирать. При сборке я как и в прошлые разы использовал герметик для фар, он продается в виде колбаски. Она слишком толстая, по этому режу ее пополам в длину и укладываю эту "колбаску" в паз фары. Естественно заранее всё обезжирив Дальше грею феном по периметру. Грею хорошо. Герметик от этого становится очень липким и мягким, фара собирается элементарно без каких либо проблем. После сборки стянул фару стяжкой и оставил на пол часа остывать, чтобы герметик "встал". Собранная фара Фары остыли, пошел собирать морду Ближний Дальний Шторка биксенонового модуля линзы запитана параллельно лампе далнего света. Получился "двойной" дальний свет. Результатом конечно очень доволен. По времени у меня заняло: три вечера после работы и один полный выходной день, но я совсем не торопился. Если будет кому полезно, буду рад. Всем удачи.

поделюсь своим опытом. Тоже страдал от того, что только знал, что под капотом работает Hemi. Сейчас привожу крепыша в порядок, и появилась возможность сделать выпуск. Речь конечно не идет сейчас о Магновлоре или подобных забугорных вещах, времена не те и курс тоже. Но, получилось найти тут аналог. В итоге построил на 3" трубе после штанов с глушителем и углом 90 градусов (все из нержавейки), заднюю банку выкинул к черту, а выпуск вывел в арку заднего колеса вот так получилось на слух это я к тому, что при желании всегда можно найти возможность. Я рад, что ее нашел и теперь так смачно передвигаюсь по городу....

1 - IDLER PULLEY - TOP 2 - IDLER PULLEY - REMOVE FROM ENGINE - NO LONGER REQUIRED 3 - DRIVE BELT TENSIONER

там ролик промежуточный убрали

::-)) рад, если мой совет помог. Тут не надо быть экстрасенсом.

Может кому положет и избавит от ошибок. Была беда на 3.6 2014 г. в этом году. Двигатель начал работать как дизель из за гидриков в следствии подклинивания роккеров при пробеге 68000 км особенно на левой голове. Подергиваний и ошибок не было. Грешу на попадалово по паленому маслу. Были заказаны роккера 24 шт., гидрики 24 шт ( менять так все разом), прокладки под грышки ГРМ, под свечи, под впускной коллектор, под датчики системы VVT на распредвалах. (брал через экзист, цены гуманные в пределах 250 за гидрик и роккер, но когда умножаешь на 48 впечатляет). Как обычно наше российское - не когда, по позже, вроде на скорость не влияет. Короче ездил еще 12000 до 84000 км. Когда решил ехать к диллеру на замену стали вылазить ошибки до 4 шт., точно не помню были H0300, Р03**, U****, упала мощность вырос расход, изредка на холостых было ощущение что мотор глохнет и вновь подхватывает, как провальчик в работе будто бензина нет а потом вновь поступает. При замене роккеров и гидриков у Красноярского дилера (сделали за полдня) выяснилось что не сходятся метки по верхним цепям ГРМ. Вскрыли лобовину, Вердикт – вытянулись цепи, скорее всего из за не вовремя замененных роккеров-при замене 6 были заклинены, натяжители в предельном состоянии. Диллер предложил цепи и натяжители не по гуманным ценам- 12000 и 10000 соответствено за шт соответственно, то есть прилипал почти на 45000. Решил оставить машину у них и купить все сам. В результате анализа рынка продавцов и общения с Андреем с форума UP6 взял верхние цепи за 4200+4500, натяжители у Андрея что то в пределах 6000*2=12000. По времени сбор запчастей занял около 2 недель.Брал все через Москву. (нужна прокладка на помпу пришлось купить у диллера не по гуманной цене- 9000). Все запчасти оригинал Mopar. Результат- привез запчасти утром в 18.00 забрал машину. Итог. Работает-шелестит, расход упал на 1,5-2 л, выросла динамика. Вывод. ... ведет к попадалову. Если бы вовремя поехал обошлось бы – на запчасти 16000 +работа 15500. А так к этой сумме еще добавились запчасти на 32000 и работа увеличилась на 5000. На сегодня пробег 92000.

ДПРВ впереди/справа на правой ГБЦ . ДПКВ справа на блоке .

В понедельник поставил моторчик, перебранный Сергеем (Американец). За 4 дня эксплуатации в разных режимах: резкий старт с места, лёд, снежная каша, мокрый асфальт, включенная понижайка - ошибка не вылезала. Сергей, спасибо!

Это все модификаторы трения. Разницы не будет. Моторкрафт xl3 ,к стати, стоит на 50р дороже чем ford xl3) а тюбики один в один. Вчера заказал себе 2 тюбика присадки и масло маннол. Ждемс)

3/4 больше не показывало, значит датчик топливомера установили не вдоль а поперек и он упирался в стенку бака. ( это обсуждалось страницы 4 зазад в этой теме ) а когда залил полный из за воздействия топлива и рычага поплавка на который действует подьемная сила, где то контакт отошел в самом резисторе топливомера. Что делать? Выкатывать топливо ниже 3/4 и когда поплаврок начнет плавать по поверхности скорее всего все восстановится, а потом снимать бак и переставлять датчик.

олегТТ Есть ещё Асdelka вроде так пишится,брал у Андрея up6

Я уже не раз писал, что лил XL3, по пузырьку в каждый редуктор (масло Кастрол Lim.Slip). Менял уже 2 раза, мой пробег с покупки более 50ткм, все норм.

Сюр сплошной... Кухарка кумекает сколько соли сыпануть в борщ... Никто не знает устройство редуктора, никто не знает состав заводского масла, никто не знает состав масла - заменителя, никто не знает состав присадки, но все, сука, с умной физией рассуждают сколько тюбиков и куда залить...

Здесь все : Никита, Гена, Стас,, Турбо и Дюша Метелкин! ©

я написал своему поставщику....завтра отвечу

это почти тоже самое -:))), от места, где мы с Вами встречались это 20 минут езды...

Готовы протестированы и готовы к Вашему заказу новые клубные кружки! Подробная информация на форуме по ссылке.

Новая наклейка Jeep4x4club.ru . Уже в наличии у партнеров клуба и на встречах клуба. Подробности на форуме по ссылке.

22 июля приглашаем на Jeep пикник на Володарке 2017! Подробности на форуме по ссылке http://jeep4x4club.ru/forums/topic/52105-jeep-piknik-na-volodarke-2017/

у Вас машина продана новой в России, на них не бывает сажевых фильтров...

)) на юге открывайте сервис.