Лидеры

Доброго времени суток, камрады. Поделюсь и я своим опытом замены втулок. Пробег родных втулок на момент замены составил почти 167т.км. Родные втулки выглядели очень уставшими, но стуков, скрипов и прочих ужасов, описываемых клубнями, я на своём боливаре не замечал. Как говорится ездил и не жужжал, пока не решил поставить проставки +30мм на передние стойки. После установки проставок, вид втулок стабилизатора стал совсем печальным, а поведение машины - каким то неправильным чтоли. На тот момент было непонятно, что не так, но что-то не нравилось. Решил, что надо бы махнуть втулки. Когда ставил проставки, ребята в сервисе предлагали "на будущее" свой вариант полиуретановых втулок. Перелопатил всю тему, ответа на вопрос "что лучше?" так и не нашёл, поэтому решил поэкспериментировать и воспользоваться предложенным ранее вариантом. Вариантом этим оказались оранжевые полиуретановые втулки от ООО "Полиуретан" из г. Новосибирск. Каталожный номер - 1901887 Фотографий в процессе установки не делал, но постараюсь описАть сие действие. Втулки встают в родные скобы, с родной планкой-подложкой. На родной скобе надо либо полностью удалить (что было сделано в моём случае), либо частично сточить развальцовочные бортики на отверстиях под шпильки, которые фиксируют между собой скобу и планку-подложку. Для фиксации стабилизатора от поперечного смещения мною были изготовлены 2 кольца. Спасибо большое @СашкаМ (323 пост этой темы) за практически идеальные размеры, а именно 34х44х10. Я только ширину уменьшил с 10 до 5мм. Втулки изначально идут неразрезные. Ребята на сервисе предлагали их разрезать, чтобы не париться с установкой, но помятуя упрямство @ALLIGATOR а в этом вопросе, я заявил своё безапеляционное "НАЙН!!!" Стабилизатор в итоге был отмыт и зачищен от ржавчины. Сперва на стаб надели фиксирующие от смещения кольца, и тремя точками сварки прихватили каждое на своём месте, затем с силиконовой смазкой и вполне адекватным усилием, втулки протащили по стабу на свои места. В процессе поиска самих втулок, где-то на просторах интернета, мне попалась интересная информация, а именно - чтобы полиуретановые втулки не скрипели, посадочные места надо натереть парафином. Это решение я так же взял на заметку. Где-то, наверное, икнулось священнослужителю, но для этих целей под рукой ничего, кроме церковных свечей, не нашлось Готовое решение выглядит так: Что могу сказать по итогу установки. Скрипов нет, по звукам работы подвески особо ничего не изменилось, но ощущения от машины изменились очень разительно. Если бы мне кто-нибудь до этого сказал, что 2 резинки могут так влиять на поведение машины, то я бы рассмеялся ему в лицо. Управление стало гораздо более собрано; при движении на скорости >100 исчезли микровибрации на кузове и руле; при проезде трамвайных путей и колейности по диагонали, машину раньше как-будто "переставляло", теперь ощущение, что ты на тепловозе валишь по рельсам. Тем паче мне удивительны такие изменения из-за того, что когда срезали старые втулки, они в общем держались молодцом, резина очень неохотно отходила от внутренней металлической пластины и от самого стабилизатора. Как то так. Ещё раз спасибо старожилам форума за полезную информацию. Всем рок!

Встречайте новичка из Сибири Своего вжика купил уже более полугода назад, но зарегистрироваться на форуме руки дошли только сейчас...

Вчера был на евроавто разборке в СПб, сравнил алюминиевые патрубки для Гранд чероки(ракушки) и мерса (для A6429970420) у которого глушитель боченок. Мерсовский гусак длиннее снизу на сантиметр примерно. Тоже хотел поменять алюмишку, моя убита и потерта ....

Действительно, штангенциркуль рулит,однако непонятно было в каком месте все это искать,чтоб было что мерить(оказалось надо на авторынке)))

@viktor-wh1 @E_Gun Короче,докладываю обстановку: в Минске на СТО по ремонту кондеев такие кольца редкость,все предлагают оригинал (не знаю почему так). Но стоит зайти тупо на авторынок (сегодня был в частности у нас на Малиновке) и там этих колец у кондейщиков-продавцов запчастей просто навалом - любых, только говори размер старых,цена 4$ за штуку. Хотя гугл по Беларуси молчит, как рыба об лёд ...

Что ? Я не отписался ? Сделал я то о чём говорилось в прошлых записях. Работает прикольно. Так как кнопка со светодиодом, то окончательная схема получилась такая : Элементы крепления этой панельки не дают ровно установить кнопки и переключатели, что очень расстраивает. Ну да ладно, может потом что придумаю. Ключь пока в замке для считывания иммобилайзером. Да, совсем забыл. Что-бы по человечески подключаться в разьём идущий к замку зажигания, нужно использовать длинные коннекторы, а не те короткие которые обычно везде используются. Естественно они есть на Али…

Да, на 15) . 2года назад этим вопросом занимался, чутка подвыветрилось из головы))

Гм.... Сказочные... А номерки то, по итогу, нашел? Сорри, на фото увидел. Но даже в бессовестном Мопаре они не по 40 баксов, а по 13,5 https://www.moparpartsgiant.com/parts/mopar-seal-a-c-line~5183303aa.html А тут вообще за копейки: http://v8spb.ru/brands/view_product/56537/al Все найдено в Гугле...

Вот такой сеператор установил

Неделю назад после танковой дороги! Нашего за Геликом трудно узнать).

Никто не придумал кондиционер специально для Гранда. Все стандартно, все стыки подчиняются двум стандартам, дюймовому и метрическому. Вы изобретаете проблему там, где ее нет. Гугл в помощь.

Делал не сам, а у спецов по этому делу, они там много чего умеют. Фары у нас считаются неразборными. Нет, ну разобрать-то можно всё, что угодно. Просто стекло посажено на твёрдый герметик, который не разогреть до вязкого состояния. Поэтому его пропиливают фрезой, а потом, при обратной сборке, сажают уже на вязкий стекольный герметик. И это даже лучше, т.к. твердый герметик со временем эксплуатации может высыхать, выкрашиваться, а фара потеть. Маски фар покрашены в черный матовый цвет. Ещё отполировали стёкла и заделали в плёнку, а то они были уже прилично отпескоструены. Никакие регулировки не нарушены. Светит теперь сама круглая фара, а не весь квадратный плафон целиком. Ну, вот и весь процессинг. И вид, вообще другой стал, какой-то объёмный. Я доволен. П.С. Решёточка устраивает. Она у меня с ручками такими и зеркалами. А там ещё и на дверях молдинги и на задней двери, и под передним бампером...

Привет! Владей и кайфуй! И не слушай диванных экспертов! Смотрю ты тож любишь авто в порядке содержать, молодец! Я своего чирка зауважал, когда попал в лютый мороз за полторы тысячи километров до дома и, уткнувшись в сугроб, пережидал его несколько суток, а когда мороз спал до 38 попыхтел до дома... самое сложное это салярку найти в такой ситуации, а вот джип не подвел... тормоза дубеют, аж коробка в нейтраль падает пока колодки не отпустят, резинки рвутся на шаровых, руль херово крутится и начинает гнать жижу с усилителя руля через хомуты в такие морозы, стаб, а точнее резинки умирают за тыщу и начинают долбить... но сцуко едит, и едит не плохо. Помню как просил его до дома довезти, очканул не спорю... - довез, заехал в сервис и снова бегает. Да иногда что то выходит из строя, да стоит это денег.. но лично я готов платить и содержать своего друга в поряде. Удачи!

@sambuk Я вот что ставлю: масляный - OX1145D KNECHT/MAHLE или MANN HU7018Z или оригинал воздушный - 3054400 UFI, MANN C 22029 или LX2108 KNECHT/MAHLE (хочу попробовать HENGST FILTER E625L) салонный - половинка FEBI 21125 или ZEKKERT if-3116k

@sambuk масляный MANN HU 7018 z UFI 25.079.01 салонный MANN CU 27 008 Goodwill AG384CFC воздушный MANN C 22 029 UFI 30.544.00 топливный MANN PU 7006 UFI 26.019.01

У нас не бывает проблемы завоздушивания. Что куда уходт неизвестно. Но завоздушить нас нельзя. Снимается легко.

Ребята, писал пост на д2, дублирую и в эту тему, это некий цинус по теме.

Отвечу последовательно на вопросы/поднятые направления мысли. 1. Про КИТ-ы оканчивающиеся на буквы "AG" отличающиеся от остальных. Кит с буквами AG содержит схему взаимодействия с датчиком капота "новый" (см. п.2), киты с другими буквами - "старый". Буквы имеются в виду по модели вставного картриджа автозапуска, а не основного блока. 2. Про то что концевики капота разные (старый (05140473) замыкается на массу, а новый (68001331) внутри с сопротивлением) и они не взаимозаменяемые и с разным подключением - идут в комплекте соответствующих китов и подключаются по-разному.Не взаимозаменяемы. 3. Про разные картриджи для каждого из концевиков - 2 вида картриджей, 2 вида концевиков и 2 схемы их подключения. 4. Про дополнительный третий 16-пиновый разъем с проводами и резисторами для нового концевика - если не положили в комплект - написать мне в личку, дам электрическую принципиальную схему шнурка (применяется только с картриджем AG, для других не нужен). 5. Про розовую инструкцию которая обязывает по другому подключать новый концевик капота - инструкция вложенная в комплект с буквами AG, уточняющая подключение датчика капота в сравнении со штатной схемой из основной книжки. 6. Про TSB 18-018-07 для тех у кого срабатывает сигналка при автозапуске - бюллетень относится к машинам Себринг, Авенджер, Компас, Патриот и Калибер с моторами 1,8, 2,0, 2,4 - ничего про него говорить не буду, сами догадаетесь. 7. Про чипы в ключах и их разницу (Рестайл и До-рестайл) - ничего не знаю про рестайл, в дорестайле ключ состоит из двух частей - передатчик дальнего радиуса (работает от кнопок и батарейки), частотой в американцах 315, а в европейцах - 433; и передатчик/ответчик ближнего поля (метка иммобилайзера, работает без батарейки), 433 мгц и в америке и в европе. Именно последняя часть имитируется обходчиком иммобилайзера, поэтому обходчик будет универсальный. 8. Про то что нет разницы в чипах (Америка и Европа) - см. предыдущий пункт. 9. Про частоты брелков разных стран, которые к чипам ключей не имеют никакого отношения - см. 2 пункта назад. 10. Пошаговая инструкция по прописке скрим-модуля сканером к европейцу, чтобы люди поняли в какой момент сервисную кнопку жать - на самом деле инструкция по приписке одинаковая для любого рынка, просто на европе вместо пляски с 2 ключами - сканер и ПИН-код, а все действия с модулем запуска те же. Подробнее. 10.1. Закрыть капот. 10.2. Сканером зайти в режим программирования ключей, дойти до стадии "вставьте новый ключ для программирования",и вместо вставки и поворота нового ключа (все ключи вынуть и отложить на заднюю седушку) - короткое нажатие кнопки программирования от автозапуска, далее на брелке запуска 2йное нажатие кнопки запуска. На сканере отобразится восприятие нового "ключа", далее завершить там процедуру (на сканере). Автомобиль при этом собственно заведется, заглушить нажатием на тормоз. Если не заведется с первого раза - заведется со второго, не нервничаем. Финита. 10.3. Перед программированием обходчика - программируются другие параметры, например, обороты холостого хода. 10.4. И всё же штатный Мопаровский комплект - это ДИСТАНЦИОННЫЙ запуск, а не АВТОзапуск. Никаких алгоритмов автоматического пуска по времени, температуре или хотению задней левой пятки - только по команде с брелка. фу-х-х-х...и не забываем читать инструкцию по установке всей этой системы - там всё прекрасно расписано.

Проблема не в другой модели крайслера, а что у вас в изложении мысль скачет аки снежный барс по горам, нить размышления рвется постоянно. Просто нет порядка в изложении - для понимания нужно мыслить определенным образом и знать кое-что чуть дальше мануалов, что явно не для всех годно. И некоторые непонятки взаимные тоже проистекают от нестройности изложения. Короче, если есть нужда превратить этот поток сознания во внятный текст типа мануала "для всех" - обращайтесь. Если считаете ненужным - нехай остается так.