Лидеры

PCM сидит на моторной шине canC, а приборка на интерьерной canB/ на canB сидит также wcm, радио, усилитель, климат и т.д. ------------------------------------------------------------------- Константин, проверяй +12 на пин 11 IGNITION RUN/START CONTROL OUTPUT разьема С3 (черный 20-контактный) вроде как идет через предохранитель 8. без плюса на этом контакте приборка не включится. Если плюса - нет, то смотреть wcm b замок зажигания. Распиновка всех контактов и схема включения приборки - https://www.drive2.ru/l/691166479311184760/ И припоминается, когда я её включал на столе, при подаче плюса и массы - писала no bus, а включалась только когда подал питание на указанный разьем.

Хочу выразить Андрею признательность и благодарность за подсказку по датчику давления в коробке. Ты меня неоднократно выручаешь в критические моменты. Спасибо! Промыл и датчик стал показывать ошибки по давлению и цепи. Заменил на новый и машина поехала. я несказанно рад) благодарствую!!

Проверил проводку и контакты. В общем оказался плохой контакт в разъёме, который к TIPM подключается (на фото сверху разъём С2 - 4 контакт ). Пока не вытащил было ничего не понятно, сам разъём был сильно окислен, уж не знаю почему. Пришлось менять пин на новый. Поменял и порядок, всё заработало. Хотя найти нужный пин - та ещё проблема, нашёл максимально похожий и доработал немного. Пин для мелких разъёмов - И ещё заметил такую особенность включения бензонасоса - он включается, накачивает до нужного давления и отключается. Раньше думал что он работает постоянно.

а лучше не трогать, пока работает

благодарю. правильно ли я понимаю, бублики вращаясь на шипах, так или иначе трутся "внешней" (условно, т.к. бублики симметричны) стороной по стакану, а "внутренней" ?той что смотрит на вал? ни обо что не задевают и ориентироваться для их обратной установки нужно прежде всего по следам на сторонах бубликов? Вопрос к тому что я было попробовал ориентироваться на ширину фаски на сторонах внутренней /малой обоймы бубликов , условной "внешней к стакану" и "внутренней к валу" , но эта ширина как-то чудит, при разном свете и чет я не думаю что она может разительно отличаться, хотя при разном освещении кажется что выработка с одной стороны намного больше чем с другой. Но блин, там такой металл на бубликах, что даже следы где они точно катаются по металлу, еле заметить можно, не говоря уже о серьезной выработке а-ля развальцовка. Пробег у вала со слов продавца около 70 тыс. На фото стакана внутри видны следы, но они идеально ровные. Для тех кто отважится менять пыльник трипоида на компасе, - можно делать, это не сложно, нужно подготовиться: 1. обязательно пометить перед разборкой вал и стакан метками 2. когда вынимаете трипоид из стакана ролики придерживать, они увесистые , даже в смазке легко слетают с тришипа, потом трудно понять какой стороной их надевать. 3. убрав всю смазку с узла сразу отметить маркером какой бублик какому пальцу принадлежит и их внешнюю сторону , отметить меткой расположение тришипа на валу, его надо снимать для установки нового пыльника... при сборке каждый бублик ставим на родные рельсы в свою нишу чашки. Из спец инструментов: съемник стопорных колец с тонкими кончиками, клещи для зажима п-образных хомутов. ну и фото, что это за зверь такой, трипоид на Компасе. какой пыльник встает и как чуть позже отпишусь, он еще едет.

Всем привет,5 дней как приобрёл себе jeep grand cherokee wk2 trailhawk 2020 года 3.6.Буду с помощью сайта знакомится с аппаратом

ну я думаю что раз лезешь столь глубоко, ну в смысле замена помпы, меняешь антифриз и если время не поджимает, то почему бы и нет. а так в принципе взаимосвязи я тоже не вижу, тут просто дело в желании. А вот при замене помпы поменять все ролики да прямая взаимосвязь. Мне вот стартер нужно до зимы поменять, а так не хочется снимать впускной коллектор.

Дополняю, ошибка no bus была из за блока абс. Поставил новый АКБ, чтоб исключить не хватку питания и начал включать, то что ранее отключил. Включил абс под капотом, зажигание повернул и вот опять ошибка машина не запускается, отключил, все хорошо. Ошибка ушла. Пока буду ездить так, пока не разберусь , что с самим блоком. Да и после того как ошибка ушла, стали читаться все блоки, видно все ошибки. Всем огромное спасибо за помощь, всем удачи.

Мало данных: интересно как топик-автор открыл машину? no bus - приборка не видит кан шину, походу что то положило интерьерную шину canB или типм помер. А может на левом водительском пороге, коротнули провода. Два провода кан шины свиты между собой, их визуально легко найти. Надеюсь все предохранители (№ 33, 20, 14, 6 ) проверены. Видел такую надпись на приборке, во время процесса обновления pcm.

в мануале на 5 тыс страниц что-то есть. надо набраться терпения и поискать. но, я видимо сделаю так: солью все и там и там. выну вал, и станет понятно какая жидкость его омывает.

Чисто для поддержания беседы У меня с вариатором тачка так то. Да и вал я не вытаскивал полностью - чуть подвыдернул неудачно - вышел он сантиметров на 5 примерно... Вылилось грамм 50 вариаторной жижи. Конечно трудно слить аккуратно и чисто из коробаса масло для повторного использования, попробуй наоборот - откачать из заливного отверстия поллитра/литр хотя бы через чистую трубку в чистую тару (пластиковая бутылка), предварительно замыв место входа и обеспечив какое-нибудь уплотнение чтобы грязь не попадала... Ну и ещё в тему диагностики - в соседней ветке про новый компас (что-то на тему "Гул спереди") люди, я так понял, делали съемку на экшн камеру, пытаясь понять когда (при каких условиях) вращается кардан. Возьми у кого нить взаймы камеру (мне кажется сейчас они у каждого второго/третьего есть) - она маленькая и прикрепить по-всякому её можно, мЕста там достаточно снизу, например на подрамник и попробуй снять как крутится правый вал, на камеру ты скорее всего сможешь увидеть биение вала, если оно реально есть.... Удачи.

Перед нами автомобиль Jeep Grand Cherokee WK2 2019 года, 3,6 бензин, пробег всего 65000. Двигатель на этом автомобиле не развивал полную мощность и нестабильно работал на холостых. Как рассказал владелец, проблема эта возникла после поездки со скоростью более 200 км/ч. Диагностика выдала ошибку P0300 – пропуски зажигания. А также предельную коррекцию топливовоздушной смеси на правой головке блока. При этом все элементы системы зажигания исправны. Такая ошибка может возникать также при неправильном смесеобразовании в цилиндрах. Поэтому мы приняли решение снять клапанную крышку с правой головки, и осмотреть состояние деталей газораспределительного механизма. Предчувствие нас не обмануло. Посмотрите в каком состоянии кулачки на распредвале. Форма вершины кулачка распределительного вала влияет на рабочие характеристики двигателя. Двигатели идентичные во всем, за исключением формы вершин кулачков распредвала, могут обладать совершенно разными рабочими характеристиками и мощностью. Высота вершины кулачка распредвала определяет высоту подъема клапана над седлом. Чем меньше высота подъема впускного клапана, тем меньше топливовоздушной смеси попадет в цилиндр. Двигатель не будет развивать полной мощности. А на фазе выпуска будет создаваться повышенное давление в цилиндре. Вот на этом распредвале мы видим выработку на кулачках 3-4 миллиметра. Значит, на эту величину, с учетом плеча рокера и уменьшился подъем клапана. На рокерах тоже выработка. Она также уменьшила высоту подъема клапана. А вот задние шейки распредвала - посинели от перегрева. Они находятся в конце масляной магистрали, и давление масла там минимально. Причины таких повреждений – масляное голодание в постели распредвала и срыв масляной пленки с поверхности кулачка. Поверхность распредвала подвергается закалке токами высокой частоты. При повреждении верхнего слоя износ начинает идти в разы быстрее, поскольку внутри материал распредвала имеет значительно меньшую твердость. Меняем поврежденные детали - распредвал, рокера и компенсаторы. Заводим двигатель и читаем ошибки. Пропусков зажигания больше нет. Jeep – не гоночный автомобиль. Если на нем ездить быстро – он не будет ездить долго.

Стоит полезть на профилактику. Ничего там не напрягается, если все аккуратно рассоединить.

надо всегда смотреть в оригинальные каталоги расшифровку ошибок. в оригинальном нет упоминания реле там просто P0627 - fuel pump control circuit shorted to... . и слово цепь в вашем источнике написано на английском неправильно)) я бы начал искать проблему не с ТИПМ. это самое последнее, как и мозги. (РСМ) проводка, где -то проводка. недоработал Крайслер по сечению проводов, разъемам и их расположению в автомобиле. вчера снимал бампер, опять с содроганием смотрел на два разъема прямо за левым подкрылком. это ж надо было догадаться туда их затолкать.. диверсия просто.

@sanityclause да мне кажется не так уж критично оно и увеличивается в объеме при нагреве Я иногда ради интереса смотрю на электронный уровень во время езды в ВАГе и, когда он показывает при работе двигателя, там всегда масла меньше , чем в заглушенном состоянии А в первые минуты после остановки уровень немного растет на глазах (масло стекает в картер), ну и впоследствии так и остается Мерять, конечно, правильнее всего через пару минут после остановки прогретого двигателя Но это всё в рамках погрешности - у нас на физическом щупе и разницы не особенно видно, хоть на горячую, хоть на холодную

Вы меня простите, конечно, хоть я терпеливый пассажир, но ВЫ РЕАЛЬНО ЗАДОЛБАЛИ своими комментариями про деньги в связи с ответами на вопросы и запросы. Специально прочитал несколько тем. где Вы отметились... - тема про патроны ламп к габаритам на доресте - Вы там тоже брызгаете желчью, поясню - я не всегда отвечаю в темах потому, что их не вижу, если есть вопрос, то В КАЖДОМ МОЕМ сообщении есть телефон, с комментарием - если имеешь глаза, то его отлично видно и можно написать в ЛЮБОЙ из мессенджеров. - вот эта тема, про заглохший дизель - а что ответить еще?? мне кажется уже понятно, что стоит оттащить авто в сервис и приложить усилия к ремонту, не опираясь на ответы форума, описывать последовательность проверки поломанного колена не имеет смысла, это уже сделано и во дворе у дома это не делается - далее - что касается номеров деталей и прочего, доступ к оригинальному каталогу сейчас стоит столько, что Вы очень сильно удивитесь, возможно это слегка поправит ваше мироощущение, второе - подсказки номеров это полный п...ц, потому потом окажешься крайним, когда человек купит какое - то левое говнище и начнет приделывать его к авто, а это говнище не подойдет, после некоторого обострения звонков, после такого рода подсказок, больше делать этого не буду, если только совсем простые варианты - когда сложно обделаться с деталью всем добра...

Да, к сожалению там нет реле, придётся колхозить схему на внешних реле -

Сегодня провел эксперимент. Поставил камеру под днищем, чтобы посмотреть как ведет себя кардан и когда появляется гул. Звук почему то не записался. Ссылку на видео прилагаю.https://cloud.mail.ru/public/dK7X/s4SjeZPW9 Дорога ровная, асфальт. Режим АВТО. Начинаем движение кардан вращается. Набираем скорость, на 80 км/ч кардан останавливается. И что интересно, в этот самый момент и появляется гул. Несколько раз попробовал. Если включить полный привод, кардан естественно вращается и гул пропадает. Вывод вижу такой: гудит не кардан, гудит вероятней всего дифференциал в не нагруженном состоянии.

Всем доброго дня. Напишу здесь, тема подходящая. Пару месяцев назад, электропривод двери багажника начал дурить. Дойдет до какой-то произвольной точки в диапазоне своего пути, остановится и обратно. На следующем цикле может сработать штатно, а может снова, как вздумается. Затем появился треск или даже хруст, который усиливался когда помогаешь рукой пройти эту "стопорную" точку. Короче начал искать замену дорогущему оригиналу. Выбор оказался невелик, разборки и ..разборки. В результате нашел на Алишке и решил рискнуть, заказав его. Рассудил так, что с разбора никаких гарантий, сколько он проработает, что с Алишки аналогично. В общем, третью неделю наблюдаю. Пока работает нормально. "Антизащип" есть, срабатывает штатно. Просто делюсь информацией, может кому-то пригодится. Да и цена была подозрительно привлекательна. J номер на старом приводе: 68158561AA

@igrok131313

вкатывайтесь спрашивайте привыкайте

@Землянин благо что это сравнительно легко, когда полез менять помпу.

термостат гейц, помпу не менял

Разъемы на приборке отсоединял ? Я правильно понимаю, что ОБД адаптер работает и с ним соединение проходит (то есть как минимум в разъеме есть питание), но далее автомобиль не опрашивается ни один блок ??? Сторонняя сигналка не может быть как то завязана на КАН шину ? Раз уже начал везде лазить - подними ТИПМ/блок пердохранителей (предварительно отключив АККУМ ! ОБЕ КЛЕММЫ !) и проверь все разъемы на предмет зелёнки/отгнивших проводов... Также осмотри и подергай все доступные пучки масс на морде (телевизоре) и правом лонжероне. А, и какого года выпуска компас то ? А то схемы разные на 2007- и 2011- Удачи.

Нашёл по фотке продавца как выкладывал ты. Заказал. По результату отпишусь.

@Kochevnik не очень понятно что такое громкие замки Как на Гелике или как на УАЗике? У меня вроде тоже не бесшумные, и отличаются на разных дверях (пассажирская помягче) Но громкими я их не считал никогда Вы бы сняли видео на Джипе и на Палисаде чтоб было понятнее о чем речь Теоретически (если ощутимый удар есть) можно скобу немного подвинуть На ней от ударов могут следы виднеться чтоб понимать с какой стороны несовпадение

как бы да. Но кстати, вполне вероятно, что часть жижи попала в полость раздатки иииии возможно я попал на замену раздаточного масла Надо бы найти какую-то взрыв-схему всего этого хозяйства, чтобы точно понять соединяются ли там полости...

Люфт небольшой там есть всегда. На всех своих машинах это констатировал, при этом сальники никогда не текли. Помню еще Стратус когда то был, лет семнадцать назад, так там на 41 коробке вообще ходуном все ходило, но было сухо. Тоже заморачивался с гулом, думал подшипникам дифа кирдык, а это конечно же ступица родная выла.

решительно и резко

забыл отписаться. попробовал я средство от ВМП авто, в раздатку, типа "залейте когда гудит". никаких изменений не случилось. подвывает. но подвывать может и коробка, это еще предстоит выяснить. но если говорить вообще, посмотрел на на это средство, с медью оно хитрой какой-то, на описание, предназначение, на обещания его воздействия, и посмеялся сам над собой, решил что такие и подобные им чудо пузырьки в серьез рассматривать не имеет смысла. и тем более лить в редукторы или в коробки. ерунда это. ничего такое или подобное средство не изменит, если подшипник/редуктор умер, то его только менять. имхо.

Всё получилось. Дыма больше нет.

Каждые 7 т. Км

3,7V6 ?? крепкая и неприхотливая техника в заботливых руках не расстроит

Да, да, что-то с Seat Belt связано. Хотя на картинке по-русски все, не углядел, когда писал. Я программно отключал. Супруга сказала, верни обратно, пусть пищит. Немного напрягает, когда во двор уже заезжаешь парковаться, хочется отстегнуться, а он пищит. И едешь да талого, да самой парковки. Ну, и ладно. Зато дисциплинирует. Хорошо, хоть на задних не пищит, но дети приучены сзади тоже пристегиваться.

Если у Вас AlfaObd. то заходите в меню Панель приборов (Instrument Panel) и там Seat Belt Chime Deactivation. В результате лампочка остаётся, а звуковой сигнал ремня пропадает. Удачи!

На горячую и должен быть меньше Когда постоит немного, масло постепенно стекает вниз и повышает уровень в картере При работе двигателя уровень ещё ниже, так как часть масла занесена наверх маслонасосом У меня практически не чувствуется разница Думаю зависит ещё и от масла, то что погуще медленнее стекает

а еще есть заглушки но было интересно

сегодня спецом сделал как писал. уровень на горячую через 5 минут чуть меньше чем на холодную

вряд ли. тут есть ветка "компасс как вне дорожник", там обсуждали. наш машин не для злого бездорожья. для этих дел нужен другой клиренс другая трансмиссия и все это на раме )) да и стоит хотя бы раз внимательно постоять под машиной на яме/подъемнике, посмотреть на все что там, как оно и где и раз и навсегда усвоить: не надо на ней экспериментов по бездорожью, чего стоит хотя бы расположение полностью не защищенных топливных магистралей. с бродами выше порогов тоже не надо связываться

Гранд чероки 2012г(3,6л) пробег 238т,- газ поставил на 137ткм,Lovatto баллон на 72л вместо запаски,которую ни разу с 2012г не использовал,64л хватает по городу на 320-350 км,по трассе 420-450км стоимость оборудования отбилась через 38ткм.сейчас газ стоит меньше 20р,95-й бенз-60р.Никакой разницы в мощности между газом и бензином нет-свыше 4000об/мин подключается бенз.По трассе газ+бензин огромный пробег и всегда доедешь до хорошей заправки

На моем авто также в меню Uconnect 8,4 нет функции включения DRL, хотя они были активированы прежним владельцем. После снятия аккумулятора для зарядки, DRL пропали, горят только совместно с основными фарами ближнего света. Подскажите как вернуть, чтобы они горели при запуске двигателя?

@Александр Онегин на своём предыдущем джипе использовал Castrol, причём в 13г.это было официальным маслом у дилеров. Проехал 240т.км. , а сейчас на ней пробег более 270т.км. без вмешательства в мотор. Замена масла через 10.Делайте выводы.

Если открыть крышку маслозаливной, встать по правому борту, то слева от шкива будет виден натяжитель. Особо талантливые доставали до него пальцем и тыкали. Вот фото с интернета для примера.

меня вот в 95м привлекает то, что в него какие-то чудесные немецкие добавки в микро кол-вах подливают (или подсыпают? ). посмотрел тут свечи в другом авто, которому предписан 95 и на таком же "усовершенствованном" ездит - совершенно чистые. без налета, следов пробоя, "осадка" на изоляторе... или нано- эти присдаки имеют смысл, или просто у гпн бензин хороший, или все вместе ) еще иногда смотрю, в каком бензине по паспорту меньше смол ) а с лукойлом тут писали - красный изолятор. ну, логично, фирменный цвет

аналогов нет. UFI вроде как итальянская компания. Но на их сайте UFI.it маслоохладителей нет, только фильтра. На кулере маркировка: MODINE MI / 10016462 / UFI 080.752 Поиск в сети по ней ничего не дал Если проблема в самом кулере, то б/у - деньги на ветер.

Магнитик нужен когда ТНВД погнал стружку... и нужно бустренько продать авто с убитой топливной.

У меня такая же фигня была на Мицубиси. Только лил я 95-й. Тоже чек загорелся в какой-то момент, а машина была практически новая. Рольф еще развел на мотор-тест. Поменяли свечи, сказали плохой 95-й и присоветовали зимой заправлять 92-й BP стал объезжать стороной и заправлялся только на ТНК тем же 95-м. Больше такого не было. На 110 тыщах продал, новый владелец потом звонил, говорил что с машиной все тип-топ...

Я конечно же уверен что мы говорим об одном и том же, но на всякий случай: именно осевой люфт (по направлению оси) не допустим (турбинка на смену) , радиальный люфт есть на всех турбинах, даже новых! Сам именно этот двигатель не крутил, но по аналогии, пометить ГРМ можно самому, просто поставить метки краской на звездочки и цепь, а потом их совместить в том же положении. После сборки ГРМ делаешь два оборота вручную за шкив коленвала, если ничего не уперлось, можно крутить стартером. Клинить маховик лучше за зубья веньчика а не за мягкий металл, и аккуратно с алюминивым кожухом. Обычно это откручивается Impact tool (воздушным молотком или как это по русски ) без стопора. Дай мыло, в течении нескольких дней попробую скинуть тебе сканы инфы по мерсовскому двс 642.975 - может чем поможет

Теперь всё ясно: 18 - 2.3, 20 - 2.5