Лидеры

Дополняю отзыв. Пробег суммарный уже к 10 тысячам подходит. Не так уж много, езжу в основном по городу, по делам, несколько раз в день - в темноту зимы американские фары на галогенках оказались отличными! Светят отлично, дальность хорошая, никто не моргает. Правда по прибору их регулировали. Очень нравится довольно высокое расположение от дороги и фар и противотуманок - их грязью и снегом не таки сильно забрасывает - проходимость в нынешние снежные дни оказалась превосходной (хотя другого и не ожидал, Джип он и в Африке Джип). Даже на не новой и поношенной липучке Нокиан машина легко штурмует сугробы и заметенные парковочные места, переметы от уборочной техники просто тараном брал (ессно если снег свежий). Очень грамотно работает ESP в плане подтормаживания буксующих колес. При езде, ESP позволяет похулиганить (когда это безопасно ессно) - выставить машину боком в разгоне - без проблем. В тяжелых снежных местах несколько раз включал режим снег, с ним блокируется муфта - без проблем залезал на засыпанные по колено снегом парковочные места. Снег ессно не твердый, понятное дело По зимней дороге идет уверенно, работа муфты практически незаметна - обогревы сидений, руля очень кстати, их можно настроить через ГУ так, что при запуске (автозапуске) будут автоматически включаться для водителя. Удобно. В темноте, при парковке задом, камера сзади очень неплохо работает (у жены Инфинити QX50, так там задняя камера днем так себе, а ночью просто полуслепая, почти ничего не видно) - наружные зеркала. Вот тут есть засада. Да, есть система слепых зон, работает отлично, я привык ей доверять. Но сами зеркала... У родных мертвая зона по обеим сторонам такая - Лэнд Круизер прячется!!!! Не раз проверял. То есть довольно крупные авто прячутся в слепых зонах. Хотя на том же Али есть комплекты зеркальных элементов, которые и с подогревом и с индикацией слепых зон и... с асферической крайней частью, которая позволяет видеть машины в мертвой зоне. А почему так на заводе не сделано то? - машина очень плотно и понятно "стоит" на дороге, управлять одно удовольствие. Подвеска немного напоминает Рено Дастер (был у меня) - упругая, довольно легко проглатывающая неровности и даже лежачие. Ну разве что поперечные выбоины жестче проходит. Ну тут понятно, у Дастера были колеса 16 типоразмера, тут 18-го - по динамике привык, в принципе только с самого старта есть некоторый провал, потом довольно бодрое ускорение, все таки родная прошивка на 180 сил. На обгоны довольно легко выходит, за лето привык уже (после Вольво). Летом при поездках на всякие озера и по лесу, отметил неплохую геометрическую проходимость - если судить мерками паркетника. Кузов при диагоналке довольно крепко стоит - двери и крышку багажника не подклинивает - что сделано. Установлена защита ДВС, противоугонная система с автозапуском, брызговики. Сам поменял свечи зажигания (просто, почти элементарно). Заменили масло в двигателе, воздушный и салонный фильтр сам поменял. Поменяли масло в редукторах, тормозную жидкость, в профильном сервисе заменили масло в АКПП (было родное масло и хорошее - слегка потемневшее). Сняли "губу" переднего бампера. Провели диагностику ходовки - практически все в норме (одну стойку стаба поменяли переднюю), мелкие замечания по выхлопной системе (наезжали ранее видать на что то и повредили немного задний резонатор). Колодки уже скоро менять, понравилось то, что для замены задних колодок (ручник то электрический) в ГУ есть функция сервиса по замене задних колодок. Очень удобно - с наступлением холодов стало ясно, что оба АКБ надо менять, родные еще. Заменил сам, проблем никаких. проверил потом ELMкой - ошибок нет. И система "старт-стоп", зараза такая, заработала Уже привык отключать кнопкой - была бяка (писал) - загорелся СНЕСК и перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Причину нашел с помощью форумчан, огромное им спасибо - дело в контактах силового разъема на вентилятор за передним левым подкрылком. Устранил самостоятельно. - уже подзатерто лобовое стекло, поменять бы. Но оно целое, без сколов. Пока терпимо. В идеале поставить бы с обогревом зон покоя щеток стеклоочистителя (если такое есть). Ибо зимой родные щетки все таки обмерзают, хотя обдув лобового стекла хороший. Просто дурацкая конструкция родных щеток - они в пластмассовом каркасе и между ним и скребком щетки как раз и намерзает лед, его оттуда даже постукиванием непросто удалить. Буду другие щетки смотреть. Датчик дождя, ИМХО, работает слишком чувствительно, но привык уже - каких то вопросов по работе двигателя и АКПП нет, разве что двигатель на прогреве издает несильные звуки - типа как гидрик цокает, при небольшой прогазовке проходит. Списываю это на масло, ранее цокал сильнее, сменил масло - стало тише, как будто ранее два гидрика цокало, теперь один В общем езжу и радуюсь, машина нравится

Ещё в этой связке есть подшипник муфты кондиционера. Ролики смазать можно , аккуратно сняв пыльник с подшипника, я так делал и это существенно продлевает срок эксплуатации.

Если при поворотах руля на земле вы не слышите и не чувствуете ничего необычного, то ИМХО нет смысла что-то менять. При повороте руля слышать: скрипы, хруст, чувствовать: "закусывание", трудное вращение руля. Всё это на гладкой поверхности. Поясняю дополнительно: для замены подшипников необходимо снимать стойку целиком (а точнее 2 - ДВЕ), а потом ещё делать сход-развал как минимум на передней оси. Довольно затратно просто так, да ещё попутно сервисмены (какая-то ушлость в них всё равно наверняка есть) что-то найдут "износившееся или порванное", например пыльники-отбойники и Вы либо зависнете на подъемнике на некоторое время, либо будете вынуждены покупать ещё и что-то втридорога или плохого качества. Не буду уже и предлагать подумать над тем, что что-то повредят при сборке-разборке или не так соберут или недокрутят... Так что решайте сами. С другой стороны раз уж купили и эта мысль не даёт покоя, то меняйте Если это будет тот-же сервис, что их (подшипники) приговорил, сможете если что попенять , надо только попросить их продемонстрировать "неисправность" ПЕРЕД ремонтом И ПОСЛЕ - узнаете был ли в этой замене какой-либо смысел. При снятии стоек заодно можно будет (попросить) проверить состояние амортизаторов, резинок - прокладок, пыльников и отбойников... Удачи.

плохо искали

Замена свершилась. Кому интересно поделюсь своим опытом. Время от времени я в ленивом режиме кидал запросы на свою панель по разборам на авито. И так случилось, что от одного продавца получил ответ ,что есть под моим номером на с другими литерами цена 6000р. под заказ ,и оплата сразу. Были скинуты фото. Но продавец был сомнительный как по отзывам так и по объявлениям и реквизитам. По фото была найдена эта панель на разборе в Киеве по цене 100 евро. под заказ из Италии. Стало ясно ,что это 100% развод. Чуть позднее я нашёл ее и в Италии, по вину машина была с ркпп. Я уже закусился на этой теме ,и начал искать по всем литерам, в результате одна во франции и тоже ркпп, и ещё одна в Венгрии. В Венгрии на фото было видно ,что она с индикацией под акпп, литеры AD что важно, так как у меня есть блок кнопок с литерами AD.Цена 20000 форинтов,+ доставка по Венгрии 3000+ страховка 1500. примерно 75евро.Осталось купить. Нашёл также баера на авито который взялся решить эту задачу, в результате предоплата 70% доставка в Брест, оплата остатка, и сдэком уже ко мне. Поставил и всё сразу заработало, кнопки, подсветка, управление магнитолой. Пока всё норм. И да ,искать по номеру без литер оказалось пустой затеей, а с моими АЕ поиск не выдавал результат, поэтому искал АА,АВ,АС,AD.Вот такая история. Всё обошлось в 15000р. На крайняк был план отправить мою панель в Москву в ремонт, но ремонт подсветки встал бы в 6000р, а решить вопрос со связью по LIN ,ребята гарантий не давали. По этому я и решил рискнуть. Отдельное спасибо за информационное сопровождение ,да и просто за поддержку Ивану maycat !!! P.S. Вот такая история, можно ставить точку. Возможно кому то мой опыт будет полезен.

Я в 17 году уезжал на полтора года, авто просто стоял на улице. Только с отключенным аккумулятором. Прилетел когда, аккум подключил > ключ на «старт» и сразу он завёлся. Сразу! Так же были опасения насчёт колпачков, колец на поршнях, но тьфу-тьфу! Но пробег сейчас 160тыс. Сознаю - скоро наверное придётся испытать все радости замены и того и сего …. А пока Крайслер гладит по плечику и шепчет на ушко : Не ссы Колян, продолжай ездить!

Твой ИИ не может ничего придумать сам - он тебе тупо выдаёт выжимку из всех найденных (в интернете) материалов и мнений. А поскольку в тырнете никто не может ничего сказать определенно - отсюда и полученный вывод: "заливай чо хошь, не *%$ мозгИ." И мы тоже тебе предлагаем не заниматься ерундой - заливай что , как ты считаешь, нравится твоему двигателю. Хоть 20-ки, хоть 40-ки. Просто лей качественное масло (не подделку), меняй в нормальные интервалы (можно по моточасам заморочиться) и фильтр заведомо нормальный ставь. Лично я могу сказать, что масло типа С3 (малохзольное) требуется для сохранности катализатора - так у тебя его НЕТ ! Лей вообще любое, красота ! И чото я не увидел (может проглядел) масштабов масложора ? Когда больше жрёт - по городу или по трассе ? Какие вообще режимы движения ? Когда начало жрать ? Надо хотя бы статистику какую то подсобрать и дальше думать. Всех благ. ПС: Ну и насчёт муфт VVT неверное какое-то мнение - как раз они изнашиваются только в путь и начинают пропускать и сифонить... Во всём виновато ГРЯЗНОЕ масло, а не какой-то несоответствующей вязкости/текучести и прочего ИМХО...

Всем одноклубникам и гостям форума пламенный привет из Беларуси! Добра и здоровья Вам и вашим семьям! Недавно стал обладателям Jeep Grand Cherokee (2004) WJ 2.7 дизель. Это второе авто в семье и брал его для поездок за город на рыбалку, в лес и т д. Эту машинку с пробегом 180 т км пригоняли моему коллеге из Бельгии в 2011 году как раз перед введением "драконовских" пошлин . Поэтому вся её жизнь в Беларуси прошла на моих глазах. Коллега особо не занимался ею. Менял масло, фильтра, устранял поломки. Правды ради хлопот ему она не доставляла. Смиренно ездила и терпеливо сносила недостойное к себе отношение. Сейчас на одометре 365 т км. Машина досталась мне, скажем откровенно, не в самом лучшем состоянии . Перебрал всю подвеску , сделал мойку салона. Апгрейдил головной свет . Благо есть в Могилёве один рукастый мастер- большой профи в этой области. На штатном я не мог ездить в ночное время. Если интересно- фото опубликую. Двигатель и АКПП в порядке несмотря на пробег. Заводится, масло от замены до замены долива не требует. Менял масло в двигателе через 8 т км. АКПП не пинается. Заменил в ней масло, а заодно и в мостах. Весной возьмусь за восстановление кузова. Это самое дорогое мероприятие по затратам. Уже приобрёл двери, передние крылья, пороги и далее по списку)). Хочу восстановить авто до состояния, когда ездить на нём и возить семью будет приятно. Есть один вопрос. На авто установлено оригинальное прицепное устройство фирмы Mopar. Крюк фаркопа съёмный. Его нет. Перерыл в поисках всё, что только мог. Не нашёл. Можно, конечно "сколхозить", шар я уже приобрёл, но может одноклубники помогут найти? Фото вышлю.

Стандарты испытаний разные,в инструкции к Jeep Compass ,предписано масло стандарта АРI ( C-3,)малозольное,толстопленочное,дающее хорошую защиту двигателя,вы применяете масло стандарта ILSAC GF-6A ,данный стандарт появился гораздо позднее ( другой, европейский подход двигателестроения),это масло среднезольное,но тонкопленочное,предназначенное для современных двигателей,с уменьшенными зазорами, здесь снижать вязкость масла на 5w20 даже опасно,вы увеличите экономию топлива,но сократите срок жизни двигателя.Если меняете машину каждый год,вы получаете экономию,а для условий России,эт превратится в проблему.Решать вам..

@up6 опередил, собственно написал бы тоже самое, только 56046096AD меняла 56046096AС.

56046405AA 56046096AD

пидоры...

еще тут "выяснил" такой момент. я и раньше слышал о "холодных" и "горячих" моторах но не придавал этому значения. А зря. Наш ЕД3 считается "горячим" мотором, по причине тонких маслосъемных колец , маленьких отверстий в поршнях для прокачки масла через кольца, относительно небольшого объема масла в моторе, (ну и еще там температуры открытия второго термостата, например, температура масла достигает у нас 100 гр и выше порой). И это главная причина по которой происходит закоксовывание в случае использования совсем уж слабого масла Я проехал почти 100 тыс на Синтеке 0-20 (чуть меньше) В моем случае это масло и стало "не тем" - оно совсем не для этого мотора. У него простая не дорогая база (небольшая термостабильность) , низкая температура вспышки и высокая испаряемость. Что критично для "горячего" мотора. Этот же Ситнек на какой нить тойоте (и то надо смотреть) - работал бы прекрасно за свои деньги и при смене через 5 тыс. А в наших моторах - нет. Мой опыт - тому доказательство. Пока вывод такой: нашем мотору критически важна текучесть, это 20 или 30ка с MS6395 или GF5-6 или А5/В5, что даже лучше чем GF5-6, важна термостабильность, важна высокая температура вспышки и низкая испаряемость. Сразу вспоминаю Петроканаду. Хорошо на ней мотор работал. Если бы не косяки продавцов с подделками/недоливами и вызванным недоверием, а потом и ценником неадекватным после 22 года, так бы и ездил на ней.

Тут надо сделать так: снять ролики, снять с них пыльники тонкой отверткой, вымыть подшипники уайт спиритом кисточкой, продуть воздухом до полностью сухого состояния, медицинским шприцом закачать в подшипники новую смазку, любую, поставить пыльники на место и ни в коем случае не смешивать старую смазку с новой, иначе будет процесс силицирования, т.е. при нагреве молекулы одной смазки смешаются с молекулами другой и при остывании все это превратиться в пластилин. Проверено много лет назад на своих жигулях.

известная тема, неоднократно здесь обсуждавшаяся. Как выяснилось - лечится обыкновенной перепрошивкой до версии 10.00.11, файлы и инструкции здесь: Gracenote Update владельцы авто до 2011 м.г. на этом вынуждены остановиться, у кого SIRIUS (КМК 2011+) - могут продолжить апгрейд аж до версии 50

Ну не знаю , с часами все хорошо изначально, просто надо машину любить и будет все работать

не дремучий, конечно же, ни разу в этих моделях ГУ сам чёрт ногу сломит ! RER, REN, REU, REX, RE1, REW, RES... я одно время заморачивался заменой, затем плюнул, приклеил часы на зеркало ЗВ и забыл Случайно подвернулась ссылка на апгрейд - поделился с коллегами.

площадь не важна, это верхний упор пружины. Точнее пружина упирается в прокладку от Ваз, она толстая, не промнется. Грубо, полюбому , пружина в капот не упрется

Всё украдено до нас Про опорники: опорники от додж караван с видео https://www.drive2.ru/l/483282640481288557/ после установки, машина спереди поднимется примерно на 1.5 см. И почему китайские? Можно и оригу от каравана. Вопрос в деньгах. опорники на подшипниках - https://www.drive2.ru/l/725616377632659914/ еще опорник на роликах - GM2866 Митцуводы ставят, говорят хорошие https://www.drive2.ru/l/701529101525064464/

Электросхемы онлайн можно посмотреть здесь: Добро пожаловать на сайт КолхоSников. Такие уникальные веб-инструменты ты найдешь только у нас. Там же возможно найдется схема прокладки проводки. Можно также скачать сервис мануал из раздела "Загрузки": Jeep Renegade - JEEP4X4CLUB. Но "идти по проводам" Вам так или иначе придется самостоятельно...

вот туманки реально беда - очень много вижу встречных со светодиодным рабочим светом вместо ПТФ - а там нет никакой светотеневой границы, лупит как дальний.

Скорее всего. Мне китайского хватило на 300км. Я покупал у барыг на Авито, ребята вернули за него деньги. С Али это бы не прокатило. В результате придушил жабу и взял оригинал.

Отрегулированный линзовый модуль слепить не будет. А светодиодная лампа вместо галогенки в ближнем слепит всегда, геи их любят.

Там несложно всё снять и глянуть... по крайней мере на рестайле. Клемму только скинь акб. Только не покупай китайский клок спринг. Выброшенные деньги.

Немного не так ....с АКПП,когда двигатель завели,сразу начинается прогрев масла через бублик за счёт гидравлического сопротивления масла и через каналы идёт переток жидкости по всей коробке,при начале движения начинается прогрев масла в раздатке и дальше.В связи с маленьким объемом масла в этих агрегатах,прогрев происходит очень быстро ( не думаю,что в лютый мороз вы будете стартовать с педалью газа в пол).В предыдущих постах уже писал,что при морозе -32 , через 2-3. минуты, температура масла в коробке уже была +5 .Прогреете 10 минут и в коробке будет+20,а в раздатке +10.

Всё уже сказано

Все на ваше усмотрение,решать вам,но .... задумайтесь,для чего синтетику производитель не рекомендует? Полусинтетика и стоит дешевле,променять масло при очередном ТО не составляет проблем,зато спать будете спокойно. ( а так ...червячек останется и будет в мозгу ползать)

Производители используют разные составы резины для сальников,опытные механики не допускают синтетику в старые машины ( до 2014 годов выпуска,тогда поменялись стандарты).Мне сказали,что часто начинают сальники течь от синтетики.Решать вам.

Наставники меня так учили Если Вас учили по-другому - будьте любезны парировать не бредом ....

Я али стайлом не занимаюсь) 70 баксов за ориг дорого?

Мало того, что Чероки превратили в шушлайку, теперь и до Гранд Чероки и Вранглер добрались! Видимо на работу Генерального директора Гретту Тумберг взяли

https://fixecu.ru/blog/view.php?id=17 https://fixecu.ru/blog/view.php?id=18

Сальники клапанов - отдельная тема. Факторов выхода их из рабочего режима много: из чего они сделаны, как сделаны, какой бенз заливают, не перегрели ли ГБЦ. Но зольность, кстати, тут "при чем" и она им не противопоказана, скорее наоборот. Есть мнение, что в погоне за "спасением" катализаторов, (очень спорной погоне) придумав малозольники в угоду экологам, масло лишили на 20-30 процентов важного свой-ва поддерживать, в том числе и РТИ, в надлежащем состоянии дольше. Это , конечно , сильно упрощенный взгляд. Они там друг с другом "воюют" (маслоделы с автоделами) а мы между молотом и наковальней.. имхо

А как вам провода коробки? Ошибками плевалась но 400км до дома довезла.

закончу историю, раз начал заехал к дилеру, сделали диагностику. Первым пунктом решения у дилера замена масла, масляного фильтра и сброс ошибки. Сделали, через 8 км загорелся опять чек энжин с той же ошибкой. Далее приговорили к замене маслонасос. Поменяли. Пока пробег около 200 км - ошибка не появляется.

Александр, а может послать их всех в жопу?! Да делать то, что сам считаешь логичным? А то ведь в век маркетинга ….. А то получится как с маслом в редуктор: минералка/синтетика …. Опереться на рекомендацию мануала и ……

СПАСИБО ВСЕМ. Нашёл в инете несколько вариантов катушек зажигания, выбрал только те, где непосредственно указан ренегейд и именно моей комплектации; по вариантам, предложенным в ОЗОНе, списался с продавцом, получил подтверждение, что должно подойти. После чего заказал, получил, поменял у официального дилера, сейчас всё работает. Спасибо всем!

@URRI 39 рано я радовался. опять вопросы и волнения

ну... Кетай за 30 вдвое дешевле, чем Мопар за 70 вопрос качества, канешна... но! у меня ещё Карась 300С имелся; так в ём клавиши управления стёклами (в передних дверях) поставил Али-шные - никаких нареканий.

И еще немного про доделывание всякого в WL: со второй попытки получил кожаную вставку в бардачок с кармашком для ключей / очков. Привык к такому расположению кармашка, а тут не было, пришлось допиливать первая попытка была "блинчик комом" - первый мастер вообще сделал дрянь, показывать не буду, зато второй подошел к делу с душой, всё просто идеально, проработал каждый изгиб бардачка и прострочку как на торпедо повторил. Кожа приклеена на тонкий очень липкий скотч.

@Казимир Какая ошибка? Что с машиной происходит? Как то рановато.

Что ж, разбавлю летнее затишье в разделе wk\wh. Будет много разных букв, прошу прощения. Итак, сказ о том как я посетил клуб переживших p0087. Сейчас, вся история позади, надеюсь, и я уже подуспокоился, поэтому пришло время черкануть отчет. Поехал я давеча, а точнее 6 июля, в отпуск, к матери в деревню, Псковская обл. около 600км от СПб. Ничто не предвещало каких либо неисправностей, чиркан ехал как обычно весело, уверенно позволяя задорно ускоряться и обгонять попутные машины. В деревне особо не катался, там все недалеко, в лес, на озеро и т.п. 15 июля, возвращаясь в очередной раз из сбора черники (в этом году ее просто нереально много), уже на опушке леса, на вполне твердой, но неровной песчаной грунтовке, на приборке вдруг загорается молния, чек. То, что машина сама заглохла на ходу я даже не сразу понял, т.к. ехал медленно, около 20км\ч. Пару раз пробовал завести, хрен - стартер чирикает впустую. Подцепил свисток, на смарте запускаю jscan, читаю ошибки и с ужасом вижу активную p0087 - недостаточное давление топлива в рампе. Понимая, что дальнейшие попытки пуска бесполезны, вызываю родственника, который отвезет народ домой и найдет знакомого на уазике, чтоб оттащить джип до жилья. Далее было много суеты, галстук на уазике, проверка предов, замены местами релюх, несколько попыток пуска. Тщетно. Сказать, что меня обуяла паника - ничего не сказать. Волосы зашевелились даже там где я их никогда не чувствовал. Шутка ли, но ближайший нормальный сервис это уже Москва, около 450км. Взбледнув лицом, звоню Роману (ASAT). Он подробно рассказал, что, где и как нужно проверить. Среди прочего, сдернув шланг подачи из бака под капотом, оказалось, что топливо просто туда не поступает, при втором повороте ключа. Лезу в интернет, на wkjeeps.com, нахожу номера преда и реле на топливный насос. Проверяю, меняю местами - бесполезно. Последним, отчаянным, методом решил подубасить по баку. Повернул ключ в замке, взял колун (для дров), лег под машину, и обухом стал наносить удары снизу по защите бака. Шланг подачи при этом был опущен в пустую пластиковую бутылку. И тут, после пятого удара, случилось чудо - соляра бодро зажурчала. Посадил шланг на место, завел машину, покатался по поселку. Снова звонил Роману, получил совет - чтоб без приключений спокойно доехать домой лучше воткнуть внешний насос. На следующий день, сев на хвост знакомым, поехал в г. Великие Луки. Там в магазине запчастей для "ГАЗ, УАЗ и другое прочее" прикупил внешний насос 511139 для дизельных газелей за 4500р. Также метр стойкого ко всему шланга и пару хомутов - еще 150р. Поставил его под капотом, вынул пред на штатный насос, включил внешний, завел машину, покатался - все ок. Кому интересно - видео инсталяции https://yadi.sk/i/PwTZ1ZC0YMBGCQ На радостях успокоился, принял вискаря, истопил баню и т.п. Выдохнул, короче... 18 июля, в субботу, чтобы не прилипнуть на трафик, поехал домой в Питер. Все прошло хорошо, только при обгонах выше 2700 оборотов выскакивала та же ошибка 0087, но авто не глохло. Ошибку сбрасывал на ходу, но, к своему удивлению, заметил активные ошибки по гидровентилятору: Стараясь ехать не более 100-110км\ч, я въехал в город с расходом 8,2 чего уже давно не наблюдал на приборке: В городе начались светофоры, режим газ\тормоз, и стрелка температуры быстро встала ровно посередине. Я опять запустил jscan, который показал температуру ОЖ 98гр. За бортом было 26-27, до дома оставалось около 12 км. Я, на всякий случай, перевел климат на ручное, вырубил кондей и выставил крутилками макс. температуру. Минут через 10 температура ОЖ свалилась до 88гр, зато в салоне стало как в бане, по ощущениям. Короче, домой доехал нормально, но взмок. Дома сразу решил докопаться, отчего же ошибки по гидровентаку. Внимательно проглядев схемы блока "PDC" я увидел это: Т.е. вынув пред 21, я не только отключил штатный топливный насос, а еще и оборвал цепь питания модуля гидровентака. Так что в рестайлах будьте внимательны, на http://www.wkjeeps.com/wk_fuses.htm#PDC08 под F21 указано только "Fuel pump" и ничего более, а по факту.... Я вернул пред 21 на место. Покатался по городу, все гуд, ошибок нет, градусник "на месте". Позвонил в сервис, застал еще их вечером в субботу. Там сказали, чтобы, ехал к ним с новым насосом, на всякий случай. Если будет косяк не в насосе, то я просто сдал бы его в магазин, в течение 7 дней, без следов установки. Ок, заказал на сайте популярного магаза насос 0580464081 за 7091р, доставка 1 раб. день. В понедельник забрал новый насос, (красивая коробка, сделано в Чехии и.т.п) записался в сервис на четверг. Все это время машина нормально ездила на газелевском. В четверг загнал авто в сервис и уехал на работу на общественном транспорте, поэтому фоток причины поломки не будет. В итоге, в сервисе сняли бак, проверили проводку и насос. Вердикт - подгорел "плюс" в разъеме над баком. Насос невиновен и бодр. Разъем починили\почистили. Новый насос у меня выкупили там же, в сервисе, чтобы оживить дизельный коммандер, так что сдавать обратно не пришлось. Ну, а газелевский с куском шланга, теперь поселился у меня в багажнике, на всякий случай, т.к. на мне, походу, лежит "проклятие топливных насосов". Почти ровно 4 года была ситуация с фордом: https://www.drive2.ru/l/7259819/ Хочу сказать большое СПАСИБО Роману, за то что я его теребил паническими звонками в его рабочее время, а он терпеливо мне все объяснял. Еще раз пардон за много букв. Всем удачи.

Добрый день, одноклубники! Хочу тоже поделиться своим опытом борьбы с раздаткой MP3023. Началось с того, что при езде по асфальту стала изредка возникать ошибка "serv 4WD". Т.к. машина у меня из Америки, пробег 49000 км, прочитав регламент и эту тему, решил заменить ATF в раздатке и масло в мостах. Приехав на сервис, столкнулся с вопросом"А как эту машину перевести в сервисный режим, чтобы на подьемник нормально закатить?" Может где-то обсуждалось, но для меня было новостью, что надо в меню на центр. дисплее установить режим "Jack mode", чтобы пневма не стрельнула. А также кнопочку Neutral на селекторе раздатки, чтобы катать свободно. Подняли машину, поменяли масла, опустили. Давай выезжать с подьемника... Отключаем "Jack mode", пытаемся снять с нейтрали. Раздается страшный "Гррррррр" и вместе с Neutral загорается кнопка 4WD low. Машина не едет ни в зад, ни вперед-овощ....Попытки нажимать кнопки, крутить селектор, двигать рычаг АКПП кроме страшных звуков не дают Н-И-Ч-Е-Г-О!!!Снова поднимаем, откручиваем датчик и моторчик-видимых дефектов нет. Проверяем контакты, смазываем, совмещаем метки на датчике. Прокручиваем вал состороны моторчика так, чтобы соместить шлиц на валу датчика с метками. Собираем, пробуем-нового Н-И-Ч-Е-Г-О!!! Приговор-ищи раздатку б/у... Благо знаю где взять, звоню, узнаю цену, печалюсь очень....1-й день окончен. Весь вечер штудирую эту тему и др. материалы. Акцентируюсь на том, что Лунный пчел указывает, что датчик можно по ошибке на 180 град. перевернуть. С утра еду за раздаткой в сборе, договариваюсь, что возьмем что нужно(датчик, моторчик, ну или все вместе), остаток примут обратно. Начинаем эксперименты: меняем датик, моторчик-ничего нового...Покоя не дает инфа про 180 град, но убейте не понимаем как это возможно? В мануале написано, что рабочая зона датчика 360 град, никаких указаний по установке кроме совмещения меток и шлица нет! Положение шлица на валу, в которое устанавливается датчик при условии совмещения меток- примерно на 11-30(по часам), рабочая зона в которой можно без усилия перемещать вал датчика от упора до упора менее 180 град. Вроде вариантов нет-придется ставить другую раздатку....И тут каким-то чудом прозорливый мастер Саша бросает взгляд на лежащую в стороне б/у раздатку, с которой мы открутили датчик . Он заявляет:"А шлиц-то на валу совсем в другом положении!" Чтобы убедиться точно разворачиваем раздатку, ориентируем как на машине, проверяем......Положение шлица примерно на 17-30(по часам)!!!! Вот они загадочные 180 град! Крутим вал состороны моторчика на "родной" раздатке до упора, с усилием проходим упор, перемещаемся в другую рабочую зону-теперь датчик с совмещенными метками попадает в шлиц на 17-30!Собираем, опускаем, удаляем ошибки-все работает!!!!!!!!!!Б/у раздатка в сборе возвращается на разборку, мастеру респект и уважуха, Лунному пчелу спасибо за подсказку, но понять ее без б/у раздатки мы не смогли бы....Жаль не сделал фоток. Надеюсь кому-то пригодится: ПРАВИЛЬНЫЙ ОРИЕНТИР ШЛИЦА, В КОТОРОМ ДАТЧИК С СОВМЕЩЕННЫМИ МЕТКАМИ УСТАНАВЛИВАЕТСЯ В РАЗДАТКУ ПРИМЕРНО 17-30 (по часам). Остался вопрос: Почему после банальной замены ATF произошла такая ерунда???(провернулся вал датчика)

Вышла обещанная статья про теплообменник. Фото, видео, схемы движения жидкостей, работа клапанов – всё включено. Плюсы в карму приветствуются

Общался с предыдущим хозяином, он 3 года на нем откатал, проблема оказывается была с самого начала, но только с наступлением холодов, грешили на на сигналку, но как только пригоняли на диагностику что тока не делали, в помещении эта проблема не проявлялась, видимо теплое помещение. При минусе он говорит опять проявлялось но не часто и помогало с брелка машину завести, а потом заглушить, затем такое могло не проявляться не одну неделю и даже месяц. Хз. Походу мож просто партия была бракованная этих блокераторов и не всем так повезло как нам двоим но машина и без замыкания руля отлично эксплуатируется! Одной лишней проблемной деталью меньше! Если кто сталкнется с подобным на дороге или далеко от дома, помогает просто пошевелить или достать и вставить обратно фишку на блокераторе, вот тока подлезть туда не просто!!! Всем удачи и меньше тупых поломок!

Разрешу спор или просто внесу свою лепту! В моем случае оказался блокиратор руля! Скинули облицовку руля, высунули фишку блока, вставили на место и... все заработало!!! Решили что пайка разсохлась. Снять его тот еще секас но деваться некуда. Вооружившись шуруповертом, сверлами разного диаметра, керном и молотком с зубилом, со словами ............... (кому что ближе, писать такое не стоит), начался секс. Кароче через примерно час блок оказался в руках, но разобрать его оказалось для меня не менее забавной чтукой, аж руки опустились, сами поймете когда столкнетесь с подобным! Благо умный человек все взял в свои толковые руки и разобрал его за минут 7-8, я просто выпал в осадок, слов не было, одни эмоции ))) пролезли с лупой всю пайку, она в идеале, достали движок, он там щеточный, а вокруг него пыль от щеток, сразу стало все понятно. Он кстати отправился на покой в бордачек. Зафиксировали магнитный ключ в открытом положении в этом механизме, собрали и все прекрастно работает, но... теперь без блокировки руля!!! Хочу сказать всех это ждет, по скольку этот движок хоть и мощный но не расщитан на долгую службу, блок в целом стоит что то... ну как на космический корабль. Кто готов за него отвалить круглую сумму, пожалста, деталь не стоит этих денег я считаю, можно и без нее спокойно жить, тем более никогда не знаешь где она тебя поимеет, хорошо если как у меня возле дома, а если за 4-5 тыщ км.??? В общем всем удачи и пусть ваша ласточка вас радует! А ломаться, все ломаются!!!

Если бы они с нами советовались, то...... 75w-140 не нужно лить в гранда ВК2

Верно Тормоз? В процессе разговора добавляете разные придуманые Вами условия и надеетесь на понимание?! Наверно уже сто раз сказано - жестко зажата муфта только при 4LOW... При остальные случаи муфта динамически управляется - т.е. не жестко зажата - позволяет проскальзивание, чем добывается разная угловая скорость переднего и заднего моста... Если начинаете движение на МКП и отпускаете сцепление, то передается ли крутящий момент на колеса? Даже если сцепление в тот момент проскальзивает? Конечно да... Ето происходить и с наша раздатка... Которая по умолчании дает более большой крутящий момент на задный мост... И каждый ли раз пробуксуют у вас колеса? Или если у вас уже есть какой-то толчек, то сможно и не забуксовать (например спускаетесь с горку, или вам помогает второй мост?) Развесовка тоже имеет значение в конкретном случае... Заберите у дети учебники по физики - сила трения (от чего зависить и момент проскальзивания колеса) зависить от коеффициент трения (т.е. поверхность, на которые стоят колеса) и сила, которая упражняется на них... В конкретном случае WK2 имеет более большая нагрузка на передный мост, чем сзади... Наверно сможете сложить указаные факты и предугадать какой будеть результат?

Может, и разница - небольшая