Leaderboard

Вообщем моя эпопея с вариатором и кучей ошибок подошла к концу! Огромное спасибо моему другу Дмитрию! Ситуация была в следующем, проверили всю косу от вариатора до блока, все хорошо, сняли блок управления вариатором TCM и тут начались танцы с бубном) Вообщем купил б/у блок, ставим его, ошибки ушли, НО тачка никуда не едет(как было и до этого), нашли информацию что нужно сделать Инициализацию, мы её сделали, но проблема не ушла, по факту данные НЕ переписываются! Дима сделал клон моего блока(перелита была FULL FLESH) и всё огонь! У кого будет такая же проблема, оставлю контакты Дмитрия здесь! 8 (906) 172-01-01

Ещё в этой связке есть подшипник муфты кондиционера. Ролики смазать можно , аккуратно сняв пыльник с подшипника, я так делал и это существенно продлевает срок эксплуатации.

Если при поворотах руля на земле вы не слышите и не чувствуете ничего необычного, то ИМХО нет смысла что-то менять. При повороте руля слышать: скрипы, хруст, чувствовать: "закусывание", трудное вращение руля. Всё это на гладкой поверхности. Поясняю дополнительно: для замены подшипников необходимо снимать стойку целиком (а точнее 2 - ДВЕ), а потом ещё делать сход-развал как минимум на передней оси. Довольно затратно просто так, да ещё попутно сервисмены (какая-то ушлость в них всё равно наверняка есть) что-то найдут "износившееся или порванное", например пыльники-отбойники и Вы либо зависнете на подъемнике на некоторое время, либо будете вынуждены покупать ещё и что-то втридорога или плохого качества. Не буду уже и предлагать подумать над тем, что что-то повредят при сборке-разборке или не так соберут или недокрутят... Так что решайте сами. С другой стороны раз уж купили и эта мысль не даёт покоя, то меняйте Если это будет тот-же сервис, что их (подшипники) приговорил, сможете если что попенять , надо только попросить их продемонстрировать "неисправность" ПЕРЕД ремонтом И ПОСЛЕ - узнаете был ли в этой замене какой-либо смысел. При снятии стоек заодно можно будет (попросить) проверить состояние амортизаторов, резинок - прокладок, пыльников и отбойников... Удачи.

плохо искали

Сегодня заменил масло в акпп. Пробег 60000. Судя по состоянию, спокойно до 80 можно было ездить. Из нюансов: оригинальный поддон оказался без сливного отверстия. Пришлось ослабить болты с хвоста и потихоньку в ведро сливать, предварительно картонку вокруг накинув, чтобы не заляпать. Слилось 4.7 литра. Новый поддон и масло ZF. Едем дальше

@sanityclause Все конечно хорошо,но если проделана такая работа по снятию.Я бы вварил катализатор от тойоты и была бы машина сказка.Даже не представляете когда на моем не было ката и запах жуть,и после того как я установил от ипсуна какая была радость при запуске мотора и идеального выхлопа.Да и электроника выдала точную коррекцию топливно воздушной смеси.

Нет клеммы все были чистые , я недавно менял АКБ маленький , все клеммы почистил. Залипло контакты реле, слышно было как они сработали, щелчок.

@up6 опередил, собственно написал бы тоже самое, только 56046096AD меняла 56046096AС.

56046405AA 56046096AD

пидоры...

еще тут "выяснил" такой момент. я и раньше слышал о "холодных" и "горячих" моторах но не придавал этому значения. А зря. Наш ЕД3 считается "горячим" мотором, по причине тонких маслосъемных колец , маленьких отверстий в поршнях для прокачки масла через кольца, относительно небольшого объема масла в моторе, (ну и еще там температуры открытия второго термостата, например, температура масла достигает у нас 100 гр и выше порой). И это главная причина по которой происходит закоксовывание в случае использования совсем уж слабого масла Я проехал почти 100 тыс на Синтеке 0-20 (чуть меньше) В моем случае это масло и стало "не тем" - оно совсем не для этого мотора. У него простая не дорогая база (небольшая термостабильность) , низкая температура вспышки и высокая испаряемость. Что критично для "горячего" мотора. Этот же Ситнек на какой нить тойоте (и то надо смотреть) - работал бы прекрасно за свои деньги и при смене через 5 тыс. А в наших моторах - нет. Мой опыт - тому доказательство. Пока вывод такой: нашем мотору критически важна текучесть, это 20 или 30ка с MS6395 или GF5-6 или А5/В5, что даже лучше чем GF5-6, важна термостабильность, важна высокая температура вспышки и низкая испаряемость. Сразу вспоминаю Петроканаду. Хорошо на ней мотор работал. Если бы не косяки продавцов с подделками/недоливами и вызванным недоверием, а потом и ценником неадекватным после 22 года, так бы и ездил на ней.

Тут надо сделать так: снять ролики, снять с них пыльники тонкой отверткой, вымыть подшипники уайт спиритом кисточкой, продуть воздухом до полностью сухого состояния, медицинским шприцом закачать в подшипники новую смазку, любую, поставить пыльники на место и ни в коем случае не смешивать старую смазку с новой, иначе будет процесс силицирования, т.е. при нагреве молекулы одной смазки смешаются с молекулами другой и при остывании все это превратиться в пластилин. Проверено много лет назад на своих жигулях.

известная тема, неоднократно здесь обсуждавшаяся. Как выяснилось - лечится обыкновенной перепрошивкой до версии 10.00.11, файлы и инструкции здесь: Gracenote Update владельцы авто до 2011 м.г. на этом вынуждены остановиться, у кого SIRIUS (КМК 2011+) - могут продолжить апгрейд аж до версии 50

Ну не знаю , с часами все хорошо изначально, просто надо машину любить и будет все работать

не дремучий, конечно же, ни разу в этих моделях ГУ сам чёрт ногу сломит ! RER, REN, REU, REX, RE1, REW, RES... я одно время заморачивался заменой, затем плюнул, приклеил часы на зеркало ЗВ и забыл Случайно подвернулась ссылка на апгрейд - поделился с коллегами.

площадь не важна, это верхний упор пружины. Точнее пружина упирается в прокладку от Ваз, она толстая, не промнется. Грубо, полюбому , пружина в капот не упрется

Всё украдено до нас Про опорники: опорники от додж караван с видео https://www.drive2.ru/l/483282640481288557/ после установки, машина спереди поднимется примерно на 1.5 см. И почему китайские? Можно и оригу от каравана. Вопрос в деньгах. опорники на подшипниках - https://www.drive2.ru/l/725616377632659914/ еще опорник на роликах - GM2866 Митцуводы ставят, говорят хорошие https://www.drive2.ru/l/701529101525064464/

Электросхемы онлайн можно посмотреть здесь: Добро пожаловать на сайт КолхоSников. Такие уникальные веб-инструменты ты найдешь только у нас. Там же возможно найдется схема прокладки проводки. Можно также скачать сервис мануал из раздела "Загрузки": Jeep Renegade - JEEP4X4CLUB. Но "идти по проводам" Вам так или иначе придется самостоятельно...

вот туманки реально беда - очень много вижу встречных со светодиодным рабочим светом вместо ПТФ - а там нет никакой светотеневой границы, лупит как дальний.

https://www.jeep.com/webselfservice/BuildSheetServlet?vin=1J8FFF8W07D341088

не могу сказать, что будет вас не хватать.

Угадать же можно! Машина, jeep

спасибо, коллега - весьма полезная инфа, вообще и в частности

Добрался я до него. Фартук легко снимается, доступ к моторчику и всей трапеции свободный. Все смазали. Толку никакого. Сняли трапецию, открыли редуктор с шестеренками. Смазки там очень мало оказалось, набили побольше, собрали все в обратном порядке. Короче вообще никаких изменений. Как выл, так и воет. Сам электродвигатель этот звук издает. Погуглил, вроде такой же как на Xtrail ставят. Будет время, попробую перекинуть, понаблюдаю.

https://fixecu.ru/blog/view.php?id=17 https://fixecu.ru/blog/view.php?id=18

Я может и фигню скажу, но всё-таки : А может тогда прикупить б/у поддон того же Хюндая, наварить на него рёбра охлаждения, потом пропескоструить и залудить снаружи. Есть смысл? Что имеем ? - Имеем увеличенный поддон(по отношению к штатному) + дополнительное охлаждение масла + защиту поддона от коррозии на дооолгое время. Если таким путём идти, то охлаждаюшие рёбра варить по бокам поддона.

Никаких баллончиков!!! Забудь про этот лютый фуфел. Отдай в порошковую покраску с горячим цинковым грунтом, и катайся до скончания дней этой машины, если конечно не поколешь на нем краску камнями, и подобными абразивами.

@Acovant вы удивитесь, моторы ГАЗ 24 в таксопарках капиталили в СССР после 200-250. Они по Госту были обязаны откатать 250. некоторые умудрялись выкатывать до 300-400 тыс И это все, минуточку, на "допотопной" советской минералке , без одобрений API, ILSAC, ACEA. Для такси пробег в 300к-400к - ни о чем, 3-3.5 года работы в Москве. так что да, подумать есть о чем.. И в эти же годы, немцы и японцы зарядили свои миллионники. Все знают как делать и на чем ездить. Даже наш автопром. Но что-то пошло не так . Зачем делать, условно, одну машину на 30 лет? Выгодней сделать 5, а автовладельцев посадить на кредиты.

Когда лифтовал авто на комплекте Bilstein + H&S, стойки стаба оставлял штатные. Если на переднем нижнем рычаге задний сайлентблок надорван, то после лифта его порвет окончатель. Так что лучше сразу позаботьтесь о нем)))) Возможно их бы подлиннее поставить, но от чего подобрать не нашел. ВАЖНО! не забудьте расслабить все болты сайлентблоков подвески, и после на стенде развала протянуть с соответствуюшими мануалу моментами, иначе их разорвет.

@Седдой @Acovant рискую показаться новоиспеченным сектантом, но))) почитал тут 2х летнее исследования масел , у мужика, я так понимаю на момент написания, работавшего в сервисе бмв/мерседес 20 лет как и пропустившего через свои руки и мозги сотни машин. познавательно. один из его выводов, катализатор, как в самых обычных так и самых навороченных бензиновых моторах не умирает по причине полнозольности или малозольности масла. ему начхать на то сколько чего намешали в присадки, кол-во всего этого ничтожно мало. он умирает исключительно и только по причине горения самого масла в катализаторе. не присадок. (я не беру случай когда залили говнобензин) Короче, если кат забит, про проблема не в зольности, а в том что само масло попадает в избыточном кол-ве туда где его быть не должно - в камеру сгорания. а причины этого попадания только две - плохо работающие или уже совсем не работающие маслосъемные кольца и плохо работающие или уже совсем не работающие сальники клапанов. (ладно, три, еще есть попадание масляной взвеси , при перегазовках с впуска из-за фаз ВВТи, но это мизер) Теперь уже от себя. Тут, тема: если одно масло чуть в большем кол-ве попадает в камеру сгорания а другое в меньшем, на одних и тех же сальниках и кольцах (по состоянию), тогда причины этого этой разницы, не так однозначны, кмк. Согласно исследованию этого мужика , если масло уходит даже литр от замены до замены (6-7 тыс км) это повод задуматься о состоянии прежде всего, маслосъемных колец. На исправном моторе, если не отжигать под 6 тыс оборотов постоянно, масло не уходит вообще. Если масло уже уходит то причина , перво наперво, в залегающих потихоньку кольцах, т.к. именно они самое что ни на есть узкое место, в наших моторах. (проблема не только у Крайслра, это проблема всех современных малолитражных моторов но с приличной мощностью, как наш) . Именно в паре маслосъемное кольцо/поршень - цилиндр образуются слишком высокие температуры в "горячих" моторах. И эта температура запекает любые масла, (как полнозольных так и малозольных), как с высокой температурой вспышки так и с низкой, как с высокой испаряемостью так и с низкой, и запекается оно по банальной причине - конструктив. В кольцах таких моторов мало металла, они тонкие, перегреваются быстро, а отверстия для прохода масла в поршнях слишком узкие. Масло спекается там не по причине высокой или низкой зольности, а по причине избыточно высокой температуры металла в этих точках и невозможности для масла протекать и охлаждать кольца в нужных кол-вах. Добавить сюда факт что масла в современных моторах относительно не много, и рабочая температура масла может достигать 100 и более градусов, и это в картере. Напомню, главный теплоотводчик в паре поршень/кольца -цилиндр, это только и только масло. И вот так, приходишь к выводу: то что масло горит - не вина масла. Оно все хорошее, все что не паленка, все изготовлено по высочайшим стандартам. Проблема блин в конструкции наших поршней и колец))) Отсюда проблемы с катализаторм. А зольность это , в основном, про то сколько масло будет жить в моторе, как будет держать в себе отработку, как будет мыть железку, как будет уменьшать трение. имхо.

И ещё, главное колеса ровно, дабы не было потом вопросов как обратно ставить. Ну и скинуть сам руль с вала- придется "нехило"так долбить снизу по самому рулю. Но сдёрнуть возможно, и все получится. Клокспринг ставить новый- внимательнее на положение датчика поворота. Новый клокспринг выставлен по центру. Убедись, прежде чем выдёргивать защиту.

Лексеич , у нас разные машины определенно. Ваша была в ваших руках изначально, кроме того, пробег у вас вполне умеренный. То ,что мы обсуждаем, зачастую прошло через несколько владельцев, перекупов, и прочих умельцев, любителей порысачить. Пробег как правило под 300000, как то так...

Все таки-насос в баке. Завели. Работает нормально. Коррекция форсунок от 0,2 до 0,9. Две - более высокий показатель, остальные - 0,2-0,4. Расход по городу - до 10 литров.

@Землянин НИколай, я стал задавать вопросы по другому, дал немного больше информации, и вуаля, мля и уже ОАТ антифриз ваще не проблема в Компасе 07 года.. хотя нам то по мануалу нужно строго НОАТ, и ничего иного . а оказывается, НОАТ антифризы это такое американское ноухау и амэриканская традиция, смысл которой в борьбе с кавитацией на огромных дизельных моторах с помощью нитритов "Американская школа (Cummins, Caterpillar, Detroit Diesel) более консервативна и прагматична. В США для защиты от кавитации традиционно используют нитриты. Это мощнейший ингибитор, который мгновенно «затягивает» повреждения на гильзе. Европейский подход: (ОАТ) Сделать состав максимально стабильным, чтобы в него не нужно было лезть годами. Защита достигается за счет точной настройки органики и лобридных добавок (силикатов). Американский подход: Сделать максимально «бронебойный» состав на основе нитритов, но требующий регулярного контроля и добавления присадок (SCA) в ходе ТО " где дизель 12 горшков с тягача и где бензинка ED3 продолжение темы масел: "НЕЕЕЕ, ТОЛЬКО 5-20!!!" vs "лейте спокойно 5-30 и ездите долго".

Мало того, что Чероки превратили в шушлайку, теперь и до Гранд Чероки и Вранглер добрались! Видимо на работу Генерального директора Гретту Тумберг взяли

Да принцип простой - ржавчина образуется, когда положительно заряженные ионы металла "уходят". Если на том "железе", что надо защитить, подать минус, то ржавление прекращается и ржаветь начинает там, где плюс. Используется для защиты от коррозии различных инженерных сооружений. Гуглится

С эмулятором есть одна засада, когда он умирает, то вариантов запуститься не будет.

Мне пока помогла, хотя два сервиса рекомендовали замену блокиратора и иммо. / Кстати. Реле бензонасоса по отзывной меняли, давно, там недавно сгнил предохранитель выносной. Заменили./

А можно продублировать? очень надо, а изображение не открывается)

Если после заливки программного обновления для реколла N23 (самопроизвольное включение N в раздатке) вы не можете перевести раздатку в LOW и видите SERVICE 4WD SYSTEM на панели, сканер показывает ошибку C140F для FDCM, а после сброса сканером ошибки C140F эта ошибка постоянно появляется вновь, и при этом дилер велит бежать вам за новым мотором раздатки (всего-то 800 долларов), я вас обрадую. Перед забегом стоит проделать следующую процедуру: 1. Подключить Starscan 2. Вставить ключ в замок (НЕ ЗАВОДИТЬ!) 3. Вынуть ключ из замка 4. Снова вставить ключ в замок и перевести в положение RUN (подать ток на все цепи кроме стартера) 5. Перейти в сканере в раздел FDCM (Final Drive Control Module) 6. Нажать кнопку CLEAR ERROR(S) в первый раз. Ошибка C140F пропадёт и появится вновь 7. Повторно очистить ошибку C140F. Пропадёт и снова появится 8. Стереть ошибку в третий раз. Она должна исчезнуть насовсем. Заведите а/м и попробуйте перейти в LOW, должна перейти, а C140F - наоборот, показываться больше не должна. Если ошибка после троекратного сброса всё-таки показывается, то тогда может и придётся пробежаться за моторчиком. Ну, или посмотреть проводку. Источник информации STARCASE #S1321000016 от 9 августа 2013г. Пользуясь случаем, хочу послать луч поноса программистам крайслера и самому крайслеру.

@Stror Спасибо, поизучал, решил поставить 265/65 17, 70-ый профиль думаю будет большеват.

Коротко сведу воедино накопленный опыт. На дорестайл становится рестайловый охладитель и наоборот. Рестайловый охладитель лучше по двум причинам: 7 точек крепления охладителя к корпусу фильтра вместо 4, изменена конструкция колбы, при замене фильтра ничего внутри не рассыпается. На алиэкспресс полно подделок, можно крупно встрять – покупайте только у проверенных поставщиков. Охладитель принимает на себя всю нагрузку с масляного насоса, который в пике выдаёт 1000 кПа или 10 бар по-нашему. Даже оригинал может потечь, чему есть свидетельство на зарубежных форумах – течёт из-под впаянных пластиковых заглушек. Работа простая, понятная и быстрая, нормальный механик поменяет 3 маслоохладителя за день и не запарится. Масло, антифриз и прочие прелести нужно полностью вымывать из развала, чтобы можно было контролировать качество работы, поглядывая туда с фонариком раз в месяц. Мойка развала это минимум, в идеале нужно убрать все следы технический жидкостей с двигателя и коробки, чтобы не сушить потом голову новая беда вас настигла или это пережитки прошлого. Даже рестайловые оригинальные охладители могут потечь на пробегах больше 100К. Замена прокладок под самим охладителем это, как любит выражаться @up6, резьба по калу. Течёт чаще всего на стыке пластика и металла. Из спортивного интереса проверьте состояние привалочных поверхностей ГБЦ в месте стыка с нижней частью коллектора. Там любит собираться грязь с коррозией, в крайних случаях будет подсос. Прокладки можно брать оригинальные или комплект от Mahle – оба варианта работают хорошо. Датчик давления масла может выйти с резьбой из охладителя при замене, держите в кармане на всякий случай стоимость нового узла. Ну и датчик берите оригинальный, не стоит на нём экономить. Подробней расскажу как дойдут руки до статьи с разбором охладителей на части.

Общался с предыдущим хозяином, он 3 года на нем откатал, проблема оказывается была с самого начала, но только с наступлением холодов, грешили на на сигналку, но как только пригоняли на диагностику что тока не делали, в помещении эта проблема не проявлялась, видимо теплое помещение. При минусе он говорит опять проявлялось но не часто и помогало с брелка машину завести, а потом заглушить, затем такое могло не проявляться не одну неделю и даже месяц. Хз. Походу мож просто партия была бракованная этих блокераторов и не всем так повезло как нам двоим но машина и без замыкания руля отлично эксплуатируется! Одной лишней проблемной деталью меньше! Если кто сталкнется с подобным на дороге или далеко от дома, помогает просто пошевелить или достать и вставить обратно фишку на блокераторе, вот тока подлезть туда не просто!!! Всем удачи и меньше тупых поломок!

Починили чирка, как и в случае Миха1982, оказалась проблема в движке блокиратора рулевой колонки, разобрали, вытащили, собрали! Руль не блокируется, но машинка пригодна к эксплуатации. Видимо это лишняя деталь у них , раз вышла за 70 т.км.. Отдельное спасибо и респект Миха1982! вот собственно этот гемморой:

Добрый день. Нельзя ео удалить программно. Можно только поменять сам иммо и не прописывать в него новый блокиратор. С уважением.

@SergKap, в общем согласен с Loco70... Насчет разные покрытия - Вы начали думать как американец ? Так для них если написано 'снег', значит нельзя включить например грязь / MUD когда снег глубокий, и по характеристики более похоже на глубокая грязь? Просто мозги не надо выключать и будеть счастье Если Вам удобнее ехать на АУТО и считаете, что переключив остальные кнопки, переходя на ручной режим сможете имитировать изменения в ощущения для машину (и тем-же самым - спокойствие при езды) - да пожалуйста.... Но факт, что для большая часть людей удобнее просто покрутить селектора и машина сама переключить системы на подходящий режим... Если вместо 'снег' на льда подключил MUD, машина не сломается, но зато потеряете функциональност и Вам будет тяжелее контролировать ее... Сможете ли контролировать при такие условия - наверно без проблем (как наверно и более 50% из людей здесь), но ето дополнительная нагрузка на водителя... Сможете ли ехать без темпомата - конечно же... Но когда крутите например 6т.км в одну сторону Вам будеть удобнее воспользоваться им... Усталость менше... По городу тоже очень часто включаю - особо вечером (когда полицейских прячутся в тени ) чтоб по своей ошибке не перевисил скоростной режим... Так удобнее... П.С. врядь ли кто-то оспаривает потребность хорошей резине... Но езда ето комплексное 'мероприятие' - самая хорошая проходимость и безопасность машина имеет при совкупность факторов - хорошая машина+хорошая резина+хороший водитель Каждый из етих факторов сможеть компенсировать часть из остальных факторов, но не и заменить их... Поетому спор 'крутилка'/'резина' более похоже на спор про крокодила - он более зеленый чем длинный ?

Ну вот ! Посеяли ядовитые семена сомнения в неокрепшую детскую душу ! Весы врут , что ли ? Мне привычно , что пятиместная машина имеет максимальную массу на 500-550 кг больше снаряженной . Т.е. пять пассажиров (европейский стандарт : по 75-80 кг) + 80 /100 кг в багажнике . В багажник можно и больше , но при полной загрузке заднего сиденья - нежелательно . Опять же рейлинги , но общую загрузку превышать не рекомендуется . В свете вышеизложенного полная масса из моего свидетельства о регистрации (2540 кг) кажется довольно достоверной А об чем речь ? У меня на водительской стойке только давление шин . На водительской двери какие-то непонятные числа , много ... С пассажирской стороны вообще ничего нет , кроме лейблов про "детскую заслонку " на задних дверях . А на левом заднем закате - я так понял - максимальная полная масса , макимальный вес автопоезда (в мануале упомянуто , что Чирок легко тащит прицеп почти в 3,5тн) и максимальные нагрузки на оси .

Смонтировали ли дополнительная сигнализация? Имел случай с предыдующая машина (брелок 433МГц)... В пасажирские ноги бросил сигнализация Старлайн, которая собирался подарить другу... В коробке... Выхожу из машину - она не закрывается ... Кнопки брелка не работают... Пошел у диллера - разбирали/собирали, просили второй комплект ключи - да неть... Не работает... В конце сказали, что срабатывает только если брелок непосредствено до приемника... Сразу вспомнил по ету коробку. Выбросил Старлайн из машину и брелок заработал... Видимо - помехи...

Авто заводится "втыканием" брелока вместо вытащенной кнопки старт стоп даже с севшей батарейкой.

http://www.ect-auto.ru/index.phtml?id=4/9/36&brf=1