Лидеры

Если не беспокоит - так это прекрасно - зачем вообще заморачиваться ? Кого беспокоит вероятно исходят из той мысли, что масло ГУР всё таки не вечное да и насос также изнашивается пусть и понемногу... Если таки надумаете менять жижу ГУР - обязательно снимайте бачок и тщательно промывайте его. Удачи.

Тогда зачем менять прокладку ГБЦ? По течи антифриза может быть подшипник помпы. Следов нет потому что он испаряется

@Jeep_OK Да, официальной строки на этот счёт нет. Но кто нам мешает руководствоваться логикой : появились шумы в ГУРе, изменился запах жидкости(в сравнении с новой), изменился цвет (например, потемнел) - берём да меняем. Обычно при пробеге 60-80 тыс.км это уже даже чуйка подсказывает. Сложностей нет. Заменил и будь спок. Я не говорю, что надо именно так. Высказал свой опыт в связи с поднятой темой. За 40 лет стажа меня этот метод не подводил. Правда на советских авто ,которые были с ГУРом менял чаще.

Берете НОРМАЛЬНЫЙ антидождь ( фирмы и называть не стану,чтобы не считали рекламой) ,наносите на стекло, через некоторое время стекло тряпочкой полируете и будет вам счастье,если на трассе,держится больше месяца,в городе меньше.Авто одинаковые,аэродинамика одинаковая,у меня капли слетают при скорости выше 60 км.час.Это не эксперимент,это опыт,годы эксплуатации и десятки тысяч километров.

подскажем, научим, поможем

Оживим тему. Снег сошел. Достал я джип из гаража, помыл. И вот он красавец. В общем всех с началом сезона! И конечно же в наше время нельзя не пожелать мира и добра! И привет об Белого драндулета.

Всем привет. Решил поделиться опытом эксплуатации Гранл Чероки комплектации Trail Hawk, внедорожная комплектация, защита всего днища, пневмоподвеска в защитных чехлах, усиленные генератор и охлаждение двигателя, мое мнение это маркетинг чистой воды в описании авто. По салону спортивные сиденья с боковой поддержкой с вентиляцией и другими опциями для авто данного класса. По трансмиссии, как и в предыдущем Гранде Quadra Drive II с задним межколесным дифференциалом. Внешне красные крюки спереди и пленка на капоте. С пневмоподвеской первая машина не считая Прадо с с задними баллонами. Она по сравнению с пружинами, на мелких неровностях пожестче, но на скоростях пневма намного приятнее при управлении. Плюс изменения клиренса с 21 см до 29 см, очень удобно при езде на осенне весенних охотах, встал на цыпочки и поехал, я это делаю частенько. С 2019 года обновили переднюю подвеску и она стала из алюминиевого сплава, на ощущениях ни как не отразилась, та тоже была люкс. Пробег за 3 года 125 000 км, из ремонтных работ: замена колодок по кругу на 110 000 км, 14 000 руб и передние тормозные диски, с передним подшипником ступицы 120 000 км, 34 000 руб. Остальное расходники при прохождении ТО. Бензин 92 , расход город 14-15 литров, трасса 11-12 литров. Сравнивая с дизелем никакой разницы нет по расходам. На дизеле ТО дороже, расход меньше 12/7 литров город трасса, крутящий момент на дизеле 600 Нм, на бензине 347 Нм при 600 приятнее. Хотя по лошадям 241 дизель и 294 бензин, динамика одинаковая. Тут каждому свое, но я понял, что для меня бензин и атмосферник самое то. Не нравятся моторчики от блендеров на турбинах, на многих авто сейчас. Покатался на ТрэйлХоке Кольский Териберка, Зеленцы, полуостров Рыбаий, Хибины зимой каждый год, Беларусь и на северо-западе по многим местам, Гранд только радовал и радует. Вот такой опыт трех лет с бензиновым Грандом. В целом доволен катаем дальше. Всем удачи и удовольствия от от владением своих авто!

https://dodgeram.ru/faq/tpost/zealoopoh1-kak-rasshifrovat-vin-dodge-ram Попробуй здесь.

Теперь каждый запуск будет стрелять. У актуатора заслонки, сломалась ось. Лечится заклепкой, впаянной в размер.

@Землянин Не знаю, по-моему меняют её в сборе. Но прежде нужна диагностика течи. Читал, что якобы антифриз светится в каких-то лучах. Но это не точно)

с одной стороны да, но есть момент: неоригинальные валы в сборе ходят значительно меньше. некоторые озвучивают мысль что лучше сохранять по максимуму оригинальный вал, меняя только трипод или внешний шрус, в зависимости от того что износилось. для наших машин я нашел вал в сборе, от блю принт, за 14 к, и доставка месяц. конечно большой плюс его удобнее менять в сборе. мопаровский - идеальный вариант, но он не по карману. даже б/у , не убитый и не ржавый - 20к. новый - можно только догадываться. пока заказал только трипод от GSP . 3.5 к плюс пыльник надо другой для наших зим, + хомуты. обойдется в 4.5к. сколько он отходит - будем посмотреть.

Могу предположить, что на жидкости (на упаковке) прописан срок годности . Тогда это и есть ответ на вопрос : надо ли? Но по-любасу жидкость менять надо с таким пробегом. Это ж в среднем лет десять пробега . Она ж не вечная. А то ещё иногда видно, как некоторые водители руль до упора выворачивают и какое-то время держат. Бррр…..

Заслонкой, смешивающей гор. и хол. воздух

пропал с маркетплейсов пензойл атф +4 может у кого ест идеи де найти нашу жидкость по вменяемой цене ? хотя, ощущение что время вменяемых цен ушло безвозвратно..

к незапуску данный код отношения не имеет

Много пишут, что если удалить MDS, заменить распредвал, то мотор становится практически вечным, только увеличивается расход топлива и всё.

@Землянин Логика это хорошо, но когда пробег 100+ и тебя ничего не беспокоит возникает вполне логичный вопрос - а не пора ли и надо ли, а если надо, то зачем если ничего не беспокоит? Получается в этом вопросе производитель отдал проблематику на откуп сервисменам или мнительности пользователя как то так получается.

Привод обнаружился над педалью газа, управляет заслонкой через съемный рычаг. Доступ вполне нормальный, при наличии дополнительного локтя меняется быстро. Отремонтировано саморезом.

Подкинь обычный громкоговоритель - если звук полный, с серединкой и басом, то значит фильтра нет, и пищалку подключать только через кондер

Требует замены обязательно, по состоянию жидкости. Через 60 тыс. примерно. Также на слух если жужжит в крайних положениях руля

Всех приветствую! Только что стал обладателем Jeep Compass, 2011 год, 1 рестайлинг. Забрал у первого и единственного хозяина с пробегом всего 128 000 километров в очень ухоженном состоянии. Есть нюансы, но куда без них, машине, всё-таки, 15 лет. Первое, что предстоит сделать - это поменять все жидкости, масла и фильтры и вперёд - кататься и наслаждаться летом и новой машиной. Всем удачи и хорошего лета!

Спасибо! Да, вижу, что коммьюнити по Джипам в целом и Компассу в частости весьма активное, и здесь, и на Драйве.

2,4-2,5, в среднем так стараюсь

Несколько лет спустя оставлю видео разбора испарителя кондиционера в салоне. https://youtu.be/SCvv8ruBF6A?si=VH_Ec-Eq8XijewxI

дружба с PSA сказывается, заразилась от ЕР6

вряд ли. тут есть ветка "компасс как вне дорожник", там обсуждали. наш машин не для злого бездорожья. для этих дел нужен другой клиренс другая трансмиссия и все это на раме )) да и стоит хотя бы раз внимательно постоять под машиной де нить на яме, посмотреть на все что там, как оно и где и раз и навсегда усвоить: не надо на ней экспериментов по бездорожью, чего стоит хотя бы расположение полностью не защищенных топливных магистралей. да и с бродами выше порогов тоже не надо))

Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и очень долго грелся. Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа. я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще. И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал. далее, воздушный патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку. Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический кронштейн от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6. Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться. передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см, Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт. Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке. Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге. Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта. З.Ы. пробег 360к

Добрый день, это скорее всего сенсорный экран начал сам нажиматься, он отклеивается сверху. Такое же было у меня, заменил на экран с сенсорной панелью с али экспресса.

Как и планировал, заказал на Али прокладки Blox 5 мм. Получилось долго – прислали PCD 130 вместо наших 127. Понял только когда стал ставить – не оделись. Точнее, должно было быть 10 отверстий Джип/Порш, а прислали только 5 на Порш. Центральное отверстие ЦО 71,6, как и у нас. Долго добивался замену (качество понравилось), но в итоге купил торцевую фрезу и на сверлильном станочке с самодельным кондуктором сделал элипсы. Как известно, тонкие прокладки отличаются от толстых проставок тем, что не имеют центрирующего буртика, и распространенное мнение – колеса будут бить. Когда-то проходил обучение по смежной теме, и там по касательной указывалось два типа центрирования колес: по ЦО, и по шпилькам. Тема не разбиралась, а только упоминалась. Моё сложившееся тогда имхо: ЦО – предварительное центрирование, а по конусам гаек окончательное, но получить хорошее окончательное без предварительного можно лишь соблюдая максимальную аккуратность. Читай – делая самостоятельно. Это и хотел проверить. Гайки закручивал, постоянно проворачивая колесо, сначала без ключа лишь выбирая люфты, а потом, буквально по полграни ключом, также с постоянным проворотом колеса. Пробная поездка по местной загородной дороге (110 макс) показала отсутствие биений. Насчет запаса резьбы: у меня на родных дисках получалось 15+ оборотов гайки. Соответственно, с 5 мм прокладкой 12+ оборотов. Покопал интернет на предмет минимально допустимого количества витков, вроде, 10 если считать основное тело + конус. То есть, если бы это знал заранее, возможно брал бы не 5, а 8 мм. Итог: прокладки для дисков WK2 – нормальный рабочий вариант, 5 – 8 мм проходят и по стандартным допускам на вылет (6 +/- 2 мм), и по виткам резьбы. Но, еще раз, менять колеса только самому, шиномонтаж так делать не будет (в свое время не раз приглашали на аудит – знаю, как они работают). P.S. Датчики ВК2 заменил на ВЛ от Андрея (спасибо), всё сработало штатно, через пару км сами прописались без вопросов.

Вообщем коробка собрана и едет, ленты помогли. Но проблемы не кончаются, теперь масло ручьем с колокола) но это уже другая история

не занимайтесь резьбой по калу, ставьте оригинал и спокойно катайтесь

Теперь про Антидождь, протестировал его. До этого 15мл концентрата добавил в полный бачок омывателя. Жидкость и правда приобрела водоотталкивающие свойства. В движении заметно, что вне зоны очистки дождинки сползают струйками, а в зоне работы дворников - шариками. А теперь условия и особенности или, как у нас говорят, дисклеймер): 1. Это работает на скорости выше 100 км/ч. Иначе потока воздуха недостаточно гнать воду вверх по стеклу; 2. Даже на такой скорости вода сгоняется только с верхней части стекла, а нижняя половина остаётся в шариках. В мелких, но многочисленных. Затрудняют обзор. Причину вижу в особенности аэродинамики наших машин. Держатели дворников выступают над капотом и образуют завихрения встречного воздуха, ослабевая его встречный поток. Это видно на фото. И по-моему, дворники у нас здорово мешают аэродинамике, это так, к слову. Так что эффект Антидождя присутствует, но ограниченно. И заметен только на трассе от 100-120 км/ч

Тоже думаю все будет впорядке

Если колёса домиком то стираться должна ведь внутренняя часть шины, не внешняя...

Нескромный вопрос, ....а как вы ездили? При разбитых данных сайлентблоках стук и скрип как не смазанной телеге.Терпение у вас комическое.

это красиво термостат на 3,6, как и охладитель, это возрастной расходник

выкинуть этот кусок говна и поставить оригинал по термостату аналогично - поставить оригинал

а вообще, конечно, спорное желание... абсолютно дикая система в наших широтах, вся экономия на топливо за много лет, если она есть вообще, в одну секунду улетучится, при покупке нового стартера

У меня такая история. С некоторого времени почувствовал лёгкий люфт в руле. Каких либо звуков не было, но руками при медленном движени и особенно в поворотах ощущался. Ну первым делом, диагностика. По рейке вроде проблем нет, но на всякий подтянули рейку (очень зря). Через регулировочный болт дувануло немного жижы, но люфт не ушел и болт вернули на место. Место где дувануло на рейке сверху я замыл, а вот снизу нет и она (жижа) осталась. Далее поехал в сервис к нашему партнеру для полной диагностики ходовой (всё-таки почти 200тыс. пробега, а подвеска родная, даже стойки и втулки стабилизатора), рулевой и выявления причины люфта в руле. В итоге мне опять поясняют за рулевую рейку, что люфт от нее и показывают следы жижы на рулевой рейке. Я им объясняю как образовались эти следы, до подтяжки болта рейка была сухая. Подчёркиваю, что звуков посторонних нет, я прошу проверить рулевые карданчики, ничего не проверяют говорят 100% рейка, только замена на новую. По итогу разболтался подшипник верхнего рулевого вала в муфте которая стоит в моторном щите. Уплотнили подшипник и никаких микролютов нет. Так же о партнёре клуба, при диагностике ходовой не заметили порваный пыльник стойки стабилизатора, специально не говорил о нем, зачем то полезли в диференциалы, просто бы у меня спросить когда масло менялось, а оно менялось месяц назад.

Отвечу сам себе, вдруг кому еще пригодится. На этой цепи опорного напряжения висят датчики: положения педали газа, датчик давления топлива и датчик наддува турбины (MAP). Я поменял: MAP и датчик давления топлива в рампе (заодно и регулятор давления махнул, раз уж в рампу полез). Это все не помогло. Заметил корреляцию частоты выпадения ошибок с температурой на улице: этим летом, в жару, 10 минут на скорости 120-130 (на круизе) и "снова здравствуйте". Решил капнуть в сторону проводки и температурного режима. Судя по датчику температуры - никаких проблем с перегревом не было, температура ОЖ всегда была в норме. Но меня смутило то, что в подкапотке было ну оочень жарко. Еще не понравилось, что возле рукоятки масляного щупа был такой здоровенный комок изоленты, в который было замотано разветвление одной толстой косы проводов на 3 или 4 тонких косы, завернутых в матерчатую изоленту. Это все нагревалось так, что щуп и этот комок было невозможно трогать рукой. Такой нагрев очень смутил и я провел тест электрического вентилятора охлаждения. Оказалось, что не работала 2я (высокая) скорость вентилятора. Причина отказа 2й скорости оказалась банальна: на реле этой скорости (висит между радиатором и правой фарой) тупо отгнил один из силовых проводов. Ситуация 1в1 как у товарища с братским Dodge Nitro: drive2. Отделить колодку от самого реле без разрушений у меня так и не вышло. По факту это самое наиобычное пятиконтактное реле в кривом исполнении "реле+колодка с незащищенными контактами". На замену купил за 500 рублей влагозащищенное реле с колодкой. Новое реле и колодка были вживлены и водружены чуть повыше, прямо за правой фарой, где посуше и почище. Далее я навел порядок с проводами: здоровенный комок изоленты был распутан, тонкие косы также были освобождены от осыпающейся старой ленты, все провода проинспектированы на предмет повреждений. Расходящиеся косы были уложены в разрезные гофры, это все было уложено зафиксировано. По итогам тестовых заездов пришла куча штрафов заметил, что температура в подкапотке значительно упала и все провода и рукоятку щупа можно трогать голыми руками прямо сразу после остановки. Также, хоть это может и самовнушение, кажется, что на скорости за 100км/ч появилось больше динамики. Вот моя теория, почему появлялась указанная ошибка в таком плавающем виде: во время динамичной езды первой скорости вентилятора, набегающего потока воздуха и вентилятора на вискомуфте хватало чтобы держать температуру ОЖ в норме (раньше она росла, если ехать 140, но после хорошей промывки радиаторов перестала, я списал просто на забитые соты радика), а вот после динамичной езды набегающего потока было недостаточно чтобы как следует "задувать" в подкапотку и охлаждать это пространство, вторая скорость вентилятора не работала, от вентилятора на вискомуфте на малых оборотах толку уже не было, а первой скорости хватало только на то чтобы удерживать температуру ОЖ в пределах нормы, "поддавая кипяточку" с радиатора охлаждения под капот. В таком температурном режиме MAP или регулятор давления топлива начинали офигевать и это все заканчивалось тем, что датчик или регулятор (а может провод какой, но я не нашел при осмотре) "пробивал" между опорным напряжением и "землёй", укладывая всю линию датчиков и зажигая ошибку.

Столкнулся с проблемой в Джипе, а на дилера надежды мало. Поискал и нашел на cardiagn.com отличный набор сервисной документации, с описанием всех систем, двигателей, электросхем и подходов по диагностике. Потратил время, чтобы скачать и собрать в один архив. Надеюсь эти документы будут вам полезны. Прошу админов закрепить тему. По ссылке архив 150МБ содержащий следующие документы: General Information - VEHICLE DATA - VEHICLE QUICK REFERENCE - 2016 JEEP GRAND CHEROKEE OWNER’S MANUAL Accessories & Equipment - AUDIO & VIDEO – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - AUDIO & VIDEO & ENTERTAINMENT & CONNECTIVITY - CHIME & BUZZER & DRIVER ASSIST - COMMUNICATION – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - ELECTRONIC CONTROL MODULES - HEATED GLASS - LAMPS & LIGHTING – EXTERIOR - SPEED CONTROL - WIPER SYSTEM & WASHER SYSTEM Body & Frame - BODY – INTERIOR & EXTERIOR - FRAME AND BUMPERS - HEATED & COOLED ACCESSORIES - HEATED MIRRORS - HEATED SEATS - POWER LIFTGATE - POWER LOCKS - POWER MIRRORS - POWER SEATS - POWER TOP & SUNROOF - POWER WINDOWS Brakes - ANTILOCK BRAKE SYSTEM (ABS) - BASE BRAKES Drivelines & Axles - FRONT AXLE – 195FIA - FRONT HALF SHAFT - PROPELLER SHAFT - REAR AXLE – 195R1A - REAR AXLE- 230RIA - REAR HALF SHAFT Electrical - BATTERY SYSTEM - CHARGING - CIRCUIT TESTING PROCEDURES – NON-DTC-BASED DIAGNOSTICS - HORN SYSTEM - INSTRUMENT CLUSTER - MESSAGE CENTER - NAVIGATION & TELECOMMUNICATION - POWER DISTRIBUTION - SPECIAL TOOLS – ELECTRICAL - UNIVERSAL TRANSMITTER Engine Mechanical - 3.0L ENGINE GAS - 3.0L TURBO DIESEL - 3.6L ENGINE - 5.7L ENGINE - 6.4L ENGINE - ENGINE COOLING SYSTEM - EXHAUST SYSTEM - FUEL SYSTEM - IGNITION SYSTEM - STARTING – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - STARTING – SERVICE INFORMATION Engine Performance - DRIVEABILITY – DIESEL – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - DRIVEABILITY – GAS – NON-DTC BASED DIAGNOSTICS - EMISSION APPLICATIONS - EMISSION CONTROL ABBREVIATIONS - EMISSIONS CONTROL - STATE EMISSION STANDARDS – DIESEL - STATE EMISSION STANDARDS – GAS Heating. Ventilation & A&C (HVAC) - HEATING & AIR CONDITIONING Maintenance - MAINTENANCE REMINDER LIGHT (RESET PROCEDURES) Restraints - RESTRAINTS Steering - STEERING SYSTEM Suspension - FRONT SUSPENSION & WHEEL ALIGNMENT - JEEP WHEEL ALIGNMENT SPECIFICATIONS - REAR SUSPENSION - TIRES & WHEELS Transmission - 8HP70 AUTOMATIC TRANSMISSION - MP3010 TRANSFER CASE Wiring Diagrams - SYSTEM WIRING DIAGRAMS

@ivart возьми алюминий на Али за 5 тыщ и не парься, уже многие поставили и ездят кто-то уже больше года А оригинал за такие деньги, нафиг нужен и нет уже к нему доверия Он такой же из китая За цену оригинала купишь 4ре с али

Антифриз RAVENOL LTC Protect C12++ Concentrate (концентрат)

Доброго времени суток. Не нашел на форуме подобной информации, решил создать тему. Если где было уже, админы, перешлите куда надо. Сама история заключается в следующем: 1. увидел капли масла на пыльнике рулевой рейки; 2. пришло время заменить сайлентблоки нижних рычагов передней подвески и не только. Съездил на диагностику ходовой к знакомому на подъемник, общим мнением было приговорено несколько сайлентблоков спереди и сзади, ну и ремонт течи рулевой рейки. Далее итнет, заказ необходимых деталей, сход\развальных болтов с шайбами и гайками (кстати очень не гуманные цены на них - 1700 за каждый + гайки по 300), ожидание пару дней и вот они полиуретановые сайленты с болтами и гайками. Едем на подъемник. Первоочередной задачей было - выдернуть рейку. Процесс занял примерно час. Снимается достаточно просто, правда пришлось откручивать 2 сайлентблока переднего моста и вывешивать его, так было легче вытащить рейку в сторону, при этом нижние рычаги были сняты. При пробеге 175 тысяч ремонт ходовой был первый, умерли задние сайлентблоки передних рычагов и верхние сайлентблоки задних длинных продольных тяг. Итак рейка снята, едет в специализированный сервис, ремонтируется, параллельно перепресовываются сайлентблоки. Рейку ремонтировали 2 дня, как раз хватило чтоб подготовить все рычаги к установке. А вот теперь самое интересное. После ремонта рейку отдают в "нулевом" положении (я с таким ремонтом раньше не сталкивался, поэтому делюсь информацией для таких же чайников), о том что надо зафиксировать руль перед отсоединением рейки от рулевой колонки, мы с товарище благополучно забыли (слава Богу сильно руль не крутили). Соединение рейки с рулевой колонкой выполнено в виде квадрата (на моей машине, не знаю как на других) не шлицы. Впихиваем рейку на место, ставим руль в положение "прямо", крепим рулевую колонку к рейке. Все замечательно. Собираем переднюю подвеску, ставим колеса, едем на сход\развал. При выезде загорается "скользкая дорога". Мысль - наверно из=за криво стоящих колес. Сход-развал, слесарь радуется новым болтам, выставляет все максимально идеально. Выезжаю, и тут бац, опять скользко ему. Начинаю чесать затылок, разные мысли, паника (куча денег и новый геморой). Доперло, руль провернулся на 360 градусов пока ковырялись с рейкой. Датчик положения рулевой колонки говорит мозгам что мы "боком валим " и надо бы сказать об этом водителю включив желтую машинку на пьяной дороге. А у водителя уже волосы дыбом, как узнать куда провернули, куда и как че крутить, вобщем полный швах. Решение (подсмотрено в интернете по аналогии с додж-караван, смотрел видео) снять руль, выставить улитку в "0", это именно в ней датчик положения рулевой колонки. Процесс: 1. Снимаем клемму с АКБ (риск взорвать подушку меня не впечатлил); 2. Снимаем кожух рулевой колонки, тот что за рулевым колесом. Там 3 самореза под звездочку, причем 1 нормальный, а 2 очень глубоко сидят, torx должен быть тонким и длинным, сантиметров 10-12, иначе не достать. 3. Отсоединяем 2 штекера снизу (может и не нужно было, но я отстегнул); 4. Головкой на 10 выкручиваем 2 винта слева и справа сзади руля, они держат подушку безопасности, аккуратно отключаем от нее 3 разъема и она у вас в руках; 5. Видим небольшую фиксирующую панель (металлическая) в нижней части руля, прикрученную к рулевой колонке вместе с рулем болтом (мне хватило головки на 13, хотя там болт "дюймовый" но оных головок нет в наличии), откручиваем. 6. Рулевое колесо освобождено, сдернуть с рулевой колонки было тяжело, нуден съемник. Снимаем. 7. Вот он - корень зла, он же "улитка", он же "клокспринт". Соединяется с рулем только в одном положении, по-другому не поставишь. 8. А теперь считаем обороты и выставляем его в "0". Теперь внимание! Исправная улитка поворачивается от положения "0" на 2,5 оборота влево (против часовой стрелки) и на 2,9 оборота вправо (по часовой) на вращающейся части есть проемчик и на неподвижной, в положении "0" они совмещены. Информация о количестве оборотов взята из видео с ютуба, у меня совпало. раз 10 перепроверил, пересчитал, поставил, как мне показалось в "0" и начал сборку. Рулевое колесо одевается только в одном положении, ибо шлицы сделаны так что имеются разные размеры шлицов и по-другому не оденешь. по-этому желательно поставить его "прямо" до снятия. Собираем все в обратном порядке. Клемму на АКБ надел в последнюю очередь, заводил с опаской (боялся получить в нос подушкой). Лампочка с машинкой и пъяной дорогой на асфальте больше не загоралась, все работает. Можно ту же процедуру провернуть и с помощью дилерского сканера, тот показывает угол поворота руля, да и причину горящей лампочки он бы сказал. я написал как справился без него. Как я понял что руль провернут на 360 градусов? Да легко. Запускаю двигатель, ни чего не горит, кручу руль до упора влево (2 оборота)- тишина, возвращаю руль в "0", кручу до упора вправо, а после 1 оборота загорается лампочка. вот и все. Писал такого размера отчет 1й раз, фото не сделал, торопился. Если надо - подправьте, ну и поместите в соответствующую тему. Надеюсь мой удачный опыт кому-то сэкономит денег от поездки к официалам и убережет от развода на новый клокспринт или повторное снятие рейки.

На выходных решил еще раз подступиться к проблеме "гирлянд", попутно восстановить подсветку блока управления климатом. Панели поснимал, до лампочек добрался, купив обычные лампочки на 2,3 Вт с небольшими доделками имплантировал в старые патрончики. Пока снимал пластиковые панели, нашел какие-то "лишние" провода, явно не принадлежащие к штатной проводке.... Но старую сигналку я уже удалил, поэтому сразу полез проверять, куда и откуда они идут. Оказалось, что в переднюю пассажирскую дверь. Отсоединять побоялся, но посмотрел в гофре от кузова к двери и вуаля! именно эти проводи были частично поломаны и коротили на металл двери. Заизолировал, не особо правда, надеясь, что это и есть причина, и решил проверить, как все работает, подключил фишку в водительской двери. Обычно после пары раз постановки на сигнализацию (штатную) переставали мигать поворотники, но замок закрывался и это было сигналом того, что прошел сбой и при открытии двери начинался дикий трезвон, с которым бороться можно было только снятием клеммы с аккума. Но в этот раз процедура многократного снятия/постановки на сигнализацию ничего криминального не принесла! Воспряв духом, решил провести ходовые испытания, которые также закончились без неприятностей с этой стороны - "гирлянда" больше не появилась!!!! Стеклоподъемники работали штатно, как и все остальные узлы и системы! Короче - вот уже конец недели, езжу каждый день - полет нормальный! Вывод - либо время еще не пришло (тьфу три раза, чтоб и не приходило), либо я все-таки победил эту неприятность и "дело было не в бабине", а в банальном "!коротыше"... Смотрите, люди добрые, все места, где может коротить, касаться кузова, неплотно прилегать и т.д.(много денюжков секономите!) Всем удачи!

Хе-хе, значит я езжу на еще непридуманном бесключевом Саммите , ибо автозапуск в нем уже установлен изготовителем, настройки вшиты в бортовой комп и все чудесно работает! Единственное, дистанция на мой взгляд маловата (даже просто на открывание и другие функции с брелока), грешу на батарейку, надо со второго пульта сравнить, да все время забываю его взять с работы. У меня есть еще один комплект автозапуска, новый в коробке, теперь продаю по себестоимости. Он, кажется, $230 стоил, я потом в почте подниму поточнее. Кому надо, пишите.