Leaderboard

Вообщем моя эпопея с вариатором и кучей ошибок подошла к концу! Огромное спасибо моему другу Дмитрию! Ситуация была в следующем, проверили всю косу от вариатора до блока, все хорошо, сняли блок управления вариатором TCM и тут начались танцы с бубном) Вообщем купил б/у блок, ставим его, ошибки ушли, НО тачка никуда не едет(как было и до этого), нашли информацию что нужно сделать Инициализацию, мы её сделали, но проблема не ушла, по факту данные НЕ переписываются! Дима сделал клон моего блока(перелита была FULL FLESH) и всё огонь! У кого будет такая же проблема, оставлю контакты Дмитрия здесь! 8 (906) 172-01-01

@sanityclause Все конечно хорошо,но если проделана такая работа по снятию.Я бы вварил катализатор от тойоты и была бы машина сказка.Даже не представляете когда на моем не было ката и запах жуть,и после того как я установил от ипсуна какая была радость при запуске мотора и идеального выхлопа.Да и электроника выдала точную коррекцию топливно воздушной смеси.

Сегодня заменил масло в акпп. Пробег 60000. Судя по состоянию, спокойно до 80 можно было ездить. Из нюансов: оригинальный поддон оказался без сливного отверстия. Пришлось ослабить болты с хвоста и потихоньку в ведро сливать, предварительно картонку вокруг накинув, чтобы не заляпать. Слилось 4.7 литра. Новый поддон и масло ZF. Едем дальше

Нет клеммы все были чистые , я недавно менял АКБ маленький , все клеммы почистил. Залипло контакты реле, слышно было как они сработали, щелчок.

не могу сказать, что будет вас не хватать.

взять аэрозольный очиститель карбюратора и пробрызгать подозрительные места...

@Nels тут где то писал, какие я брал болты и пружины. а вот армированное кольцо лучше брать оригинальное или Краун, подобрать от наших машин (из двух половинок только) я не смог, у нас другие размеры. так и валяются два полукольца от Жигулей. п.с. вот, ориг номер 05105615AB кольцо голушителя аналоги: FELPRO 61506 AJUSA 1426000 Mahle F32180 ориг номер 05105616AA болт+пружина (2 шт) аналоги болт вроде этот WALKER 35129 Ест еще MITSUBISHI MR431025 но у него резьба больше. Я поставил от митсу MR431025 т.к. у меня гайки не приварены поставил нужные. И пружины BOSAL 251-203. Остальные надо мерять, т.к. у оригинальных болтов меньше диаметр под резьбу. МНе кажется проще срезать родные гайки, и купить болты от Митсу.

нету, только в составе насоса, если пробег 250+, то меняйте насос в сборе и прозреете так, что даже сами не представляете

Угадать же можно! Машина, jeep

Люди, когда вы научитесь озвучивать какой мотор, какой год, тут же нет телепатов.

Ошибки может почитать?

Согласен. Буду брать 5W40.

52124727AF

это так.. Но с оговорками - система действительно настроена , но исключительно на работу в пограничных состояниях на весьма ограниченное время. И сделано это намеренно. Касается это большинства современных двигателей похожего объема. - температура масла (летом, в умеренном и жарком климате -высокая) - объем масла (низкий) - охлаждение масла (удовлетворительное) - конструкция колец/поршней (экономная/неудачная/неоптимальная/прблемная) С вводными "масло только 5-20 допуска 6395 , замена каждые 5 тыс", мотор безаварийно (не поедая масло) отходит отведенные ему заводом 90 000 или 5 лет. Что такое 90 тыс км или 5 лет? Это даже не уровень двигателестроения в СССР. Если говорить о продлении жизни мотору не на 50-60 тыс а на 300-400 ( я не вижу проблем проехать 500 тыс на автомобиле за какие нибудь 10 лет) то именно этот "прекрасно настроенный инженерами крайслера двигатель" с такой задачей , как мне кажется, не справится, даже если оставить все как есть. А если взять реальные 7-8 тыс от замены до замены (это в лучшем случае), использования современных масел но без допуска Крайслер, т.к. с допуском не достать, тем более. П.С. Городить конечно, не надо. А вот грамотно попытаться улучшить без особых вложений и переделок "прекрасно настроенный инженерами Крайслер" мотор имеет смысл. Еще бы ДЗ , которая так же "прекрасно и сбалансированно" расположена в опе мира теми же выдающимися инженерами Крайслера, переместить. (нереально)

не надо мешать сладкое с холодным Температура антифриза - в норме. Я спрашивал про температуру масла, читай о желании городить огород, в прекрасно настроенном, инженерами крайслера, двигателя. совершенно верно: при понижении температуры за бортом, "мозги" повышают обороты. это норм. Ну, не мешайте ему хорошо работать. Лучшее - враг хорошего

спасибо, коллега - весьма полезная инфа, вообще и в частности

Добрался я до него. Фартук легко снимается, доступ к моторчику и всей трапеции свободный. Все смазали. Толку никакого. Сняли трапецию, открыли редуктор с шестеренками. Смазки там очень мало оказалось, набили побольше, собрали все в обратном порядке. Короче вообще никаких изменений. Как выл, так и воет. Сам электродвигатель этот звук издает. Погуглил, вроде такой же как на Xtrail ставят. Будет время, попробую перекинуть, понаблюдаю.

через альфу, долго ждать нужно пока она не применит нове настройки . ну тогда ок.

@Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+

поджать и обработать клемму втягивающего на стяртере

К сожалению, соответствующего пускового устройства нет ни у меня, ни у моих знакомых. А покупать его за 5К ради разовой акции, чтобы проверить свою теорию как-то жаба душит. Решил всё-таки заказать новый АКБ, т.к. на этом сам езжу уже более 5 лет + понятия не имею когда его менял предыдущий владелец. Возможно и проводка на стартере подустала, но с новым АКБ как-нибудь заведется. Если получится, то хотя бы до сервиса смогу доехать не на эвакуаторе. Касаемо втягивающего - как раз в этом году на машине жены (пыж 206) тоже при попытке завести даже втягивающее не срабатывало. Попробовали прикурить - результат тот же. Конечно же грешили на стартер. А машина простояла полгода. Благо товарищ сообразил, что на его машине такой же аккум. Снял свой и поставил в пыж, и вуаля, машина завелась с полоборота. Почему она не заводилась прикуренная вообще загадка.

Всё оказалось гораздо проще и банальнее. Причём даже думал про это, но почему-то не проверил. В общем, почитал на форуме, что в большинстве случаев проблема именно в проводке подходящей к стартеру. Посмотрел где он находится, и пошел через колесо пробовать трогать проводку. После очередной раз пытаюсь завести и... наконец-то вылезает какая-то ошибка. Считал её и оказалось, что в системе низкое напряжение (Р0562). А ведь, блин, была мысль про аккум, чего сразу не проверил? Промерил акб мультиметром, и получил ожидаемый результат - 11.8В. Получается стартеру просто не хватает тока крутануться. Заодно и получил объяснение, почему проблема вылезла в холод, АКБ ж быстрее разряжается + машина 6 дней стояла. Уверен, что после замены АКБ всё заведется как с добрым утром. Заодно попрошу в сервисе промерить токи утечки + на всякий почистить клему стартера.

Приветствую всех! Постарался максимально углубится в тему, в т.ч. прочитав и другие ветки на форуме. Но хотелось бы все-таки получить подтверждение от знающих, особенно от @up6 и @Лунный пчел Похоже приехал иммо и у меня. Являюсь обладателем ГЧ 2012 года, дорест/дизель. Симптоматика следующая. Все происходит только в холодное время года, на теплую никогда не было проблем. Года два назад при -7 был первый звонок. После удаленного запуска, минут через 15 выхожу на улицу, завожу уже прогретую машину и - она заводится и сразу глохнет. На панели вылезает "ignition or accessory on" и горит "маслёнка". Вбиваю произошедшее в интернет,и вылезает пост с максимально похожей симптоматикой. И решение там было в том, чтобы вытащить пред (по-моему М27, с зажиганием связанный) и воткнуть обратно. Мне данный алгоритм не помог, но спустя сколько-то попыток (больше 10 точно), авто всё-таки завелось нормально, и вроде как всё. В сервисе прочитали ошибки, и сказали, что накрывается иммо. Рекомендовали не пользоваться удаленным запуском, и если вдруг появятся еще раз такие проблемы, как вариант - заводить ключом, а не с кнопки. Почему не поменял иммо? Два года назад с его покупкой были большие проблемы, т.к. в наличие его практически нигде не было. А где был, он стоил каких-то космических и конских денег. С того момента проблема никак не проявлялась... до сегодняшнего момента. Сначала недели 2 назад, когда пришёл первый минус на улицу, при попытке завестись - включается приборка, но даже не крутит стартер, а на панели до боли знакомое "ignition or accessory on". Но, раза с 5-го авто всё-таки завелось, и потом проблем с запуском вроде как не было. Ездил, делал дела, и дней 6 назад паркуюсь и машина стоит. Собственно вчера, при попытке завестись, повторяется ровно тоже самое - стартер не крутит и "ignition or accessory on". Ни с 5-ой, ни с 10-й, ни даже с 25-ой попытки. И пред М27 вытаскивал/вставлял, и с разных ключей пытался заводить (как с кнопки старт/стоп, так и вставляя ключи в зажигание). Удаленный запуск также не работает. Правильно ли я понимаю, что иммо окончательно умер? Или есть еще какие-то варианты? Заранее благодарен за ответы.

Для полноприводной модификации компаса - СТАЛЬ, для моно привода - чугун. Неоднократно же уже писано...

если у вас времени много, мне помогла замена замка, на эмулятор, пока полет нормальный)

Кто сказал что новый имо и выкинутый замок это на долго) люди по несколько раз меняют ))

С эмулятором есть одна засада, когда он умирает, то вариантов запуститься не будет.

Мне пока помогла, хотя два сервиса рекомендовали замену блокиратора и иммо. / Кстати. Реле бензонасоса по отзывной меняли, давно, там недавно сгнил предохранитель выносной. Заменили./

Наблюдал похожие симптомы. Снял блокиратор и поставил шайтан-коробку от китайцев. Третий месяц не вспоминаю о проблеме. " Эмулятор рулевого блокировки для Jeep Grand Cherokee Chrysler Dodge 2011 2012 2013." https://sl.aliexpress.ru/p?key=8yZLsho

Добрый день джиповоды! Настал наконец и мой черед написать про глюки ИММО на дизеле дорестайл (2012). Проблема началась давным-довно, еще лет 5-6 назад, когда зимой в мороз бодро запускался и через 2 секунды глох. Носила она тогда эпизодический характер и со второго запуска все было норм. Полгода назад проблема усилилась...стал глохнуть не только зимой, но и летом. По 5-8 раз пока не зайдет в аварийный режим и не реагирует минут 15 совсем. Причем с кнопки или ключом роли не играло... Пока раздумывал и копил бабло на замену ИММО приноровился заводить таким способом (может кому временно пригодится). Нажимаешь кнопку один раз, ждешь..секунд 5-6, потом второй..ждешь когда потухнут все лампы на панели (секунд 6-10), потом посильнее на педаль тормоза жмешь и нажимаешь кнопку третий раз.. Почти на сто процентов этот способ помогал заводить с первого раза. Потом мне все это окончательно надоело, позвонил Ивану (Лунному пчелу) и Андрею(UP6). Проблема была решена за один (!!!!!) день. Андрей помог с ИММО с антенной, Иван в тот же день грамотно установил в одном очень хорошем сервисе. Дополнительно подключил автозапуск (реально классная штука сейчас зимой). Все работает, ничего больше не глохнет и видимо не собирается... Да еще интересный факт.. ЕГР полгода назад глушил в тюнинговом ателье по причине постоянно горящего Чека, ездил потом с отключенной фишкой. Поскольку при установке нового ИММО настройки необходимо сбросить до заводских, была большая вероятность что Чек из-за ЕГРа загорится снова и его пришлось бы отшивать по новой. Ан нет... Фишка подключена, но Чек не горит, это очень приятно. P.S. Ребята молодцы, респект и уважуха ВАМ, говорю об этом всем, все сделано молниеносно, и грамотно. И еще на заметку сомневающимся.. Разборка панели, полная долгая и скрупулезная чистка всех контактных групп и фишек подходящих к ИММО и антеннам, это абсолютно пустая трата времени, проверил на себе. Если ИММО сдох и ошибка по нему 2224 однозначно только под замену. Вот такая моя история...

расширяем горизонты впихуемого в WК 285/60 r18 уже были, писал в этой теме, пришла очередь r20… Вообщем, поставил потертые Nitto 305/55 r20 на штатных дисках от WK2 (новые не встанут), на почти штатную подвеску, что для этого надо: - проставки +30мм из Новосиба на стойку под кузов - пружины Влад +2’ -стойки сток - проставки 30мм на колеса - отштамповку порога аккуратно замял в сторону (нахрен она там торчит вообще) -локер феном погрел -язычок торчащий на лонжероне подогнул внутрь - болт шаровой уже был спилен, рычаги штатные Проехал 10тык, 8 трасса, на трассе качаю 3атм + больше уже не поставишь, потолок кузова по размеру, суперская внештатная как по мне - на зиму придется уйти на 18 или шиповаться, расход вырос чуть, 1 колесо весит 60кг, датчики опять не видит потомушто от ВК2, молюсь за здравие ступиц

Вот и меня настигла данная проблема. Сделал все как описано завёл, пока работает. Только раньше после выключения двигателя топливной насос не слышал. Большое Спасибо автору за труд.

Отличный размер, прадо/паджеро. Огромный выбор резины. В отличии от родных 245/65/17

@Stror Спасибо, поизучал, решил поставить 265/65 17, 70-ый профиль думаю будет большеват.

да, можно починить, а потом удалить и уже потом поменять... тоже вариант... преодолевай и окрепнешь...

Я отказался от идеи ставить датчик давления масла, потому что все китайское г... При вибрациях сенсоры плохо работают и часто текут! Их на мотор даже не пытаются ставить, только через резиновый шланг. Но этот колхоз очень не надежный! Если трубка рванет, то будет беда... Я просто поменял датчик давления масла с порогом 0.8 бар. Как мы все помним минимальное давление на этом моторе 0,7бара при 80С. Теперь все логично: до 0,8 упало и вышла тревога, но мотору еще хватает. Взял датчик Fae 12570 и выточил переходник для резьбы под датчик 14мм х 1,5мм. На нашем датчике резьба 10мм х 1,0мм. Цена вопроса: 730р. (230р сам датчик и 500р токарю). Датчик от грузового дизеля Iveco Коннектор у него точно такой как у нас. Вкрутил, защелкнул и поехал! Этот датчик давления работает у меня также как родной датчик с порогом 0,3 бара... Тухнет при пуске также быстро, моргнул на полсекунды и потух на норячем моторе! Пробывал пуск мотора с пустым стаканом после установки датчика.... масленка загорается на 2секунды и тухнет! Так же было и на родном датчике. Из всего вышесказанного, сделал вывод, что изменений не чувствую никаких, но знаю теперь, что порог срабатывания аварийного давления масла стал 0,8 бара вместо 0,3! Да, все испытания проводил на масле Тотал Рубия 5W30 с пробегом 6ткм. фото датчика и переходника прилагаю... на нижнем фото на грани выбито 0.8. С этим переходником все влазит и патрубка охлаждения не касается, зазор около 2-3мм.

Добрый день. Нельзя ео удалить программно. Можно только поменять сам иммо и не прописывать в него новый блокиратор. С уважением.

Лично мне мощность не интересна. Момент - вот это да)). По нашим дорогам опасно быстро ездить даже на джипе.

ну что бы учить к примеру доктора как лечить, надо как минимум медицинский окончить, а не пересказывать как "Здорово жить" С Е,Малышевой. Так и вам спорить с калибровщиком о нормах евро, как минимум глупо. Начнем с того что нормы евро это в первую очередь экологический стандарт, регулирующий содержание вредных веществ в выхлопных газах. А чем он достигается, наличием каких то систем позволяющих снизить выбросы и именно какие, это уже вопрос второй и к примеру на инжекторах и дизелях они свои. К примеру если взять вышеупомянутое евро2 то оно к примеру достигается на инжекторах установкой каталитического нейтрализатора и обязательное наличие ДК1 для стехиометрии и контроля состава смеси, евро3 уже может быть разным по вариантам исполнения и евро 3 можно вытянуть если установить е-газ на е2, хотя при определенных настройках может быть и с механической педалью газа. А вот без контроля эффективности катализатора евро3 уже быть не может и требуется контроль за катом при помощи ДК2. Вот только при е3 и наличии ДК2, ЭБУ может контролировать эффективность ката и осуществлять разогрев и прожиг катализатора, дополнительным количеством топлива, в нужное время обогащая состав(о чем вы упомянули-это и есть лямбдорегулирование по второму датчику кислорода и требуется оно только для очищения и выхода на рабочую мощность катализатора) смеси на определенных оборотах и нагрузке, когда это не будет заметно в движении и не будет мешать работе системы. То есть то что на евро2 ставят кат не означает что там есть коррекции по топливоподаче для очистки и разогрева ката. Попросту нет этого потому что ЭБУ не будет знать когда и насколько это необходимо сделать. То есть нет обратной связи. Соответственно и при заводском евро2 при физическом удалении катализатора, не требуется ни чего прошивать. То есть изначально на заводской прошивке евро2 ЭБУ про кат ни чего не знает(ошибок естественно по кату и не будет ни каких при удалении онного) и катализатор работает просто как отдельный механический элемент выполняющий свою функцию. По поводу ваших домыслов что когда на евро3 ДК2 отключают программно а корекции по ДК2 оставляют, это тоже не верно. Нормальное полноценное евро2 как раз и подразумевает отключить как ошибки по ДК2, так и аварию по ним, так еще и вывести за область работы рабочие карты по адаптации по ДК2 и лямбдарегулирование по ДК2 и рабочие карты по прогреву и управлению нагревателей ДК2. Тоесть на заводской прошивке к примеру прописано что лябдарегулирование по ДК2 начинать с порога по ДТОЖ с 20С например, ставим это значение например выше рабочей температуры ДВС в 150С и соответственно лямбдарегулирование ни когда уже не заработает. Так же и саму карту по обогащению когда при прогреве или прожигу ката состав смеси ниже единицы (коэфициент относительно стехиометрии), можно выставить в единицу что бы обогащения не было. Примерно также и евро0 делается когда требуется и первую отключить, что бы система работала по аварийным таблицам заложенным, когда нет сигнала с ДК. Поэтому вы верно подметили что тут некоторые вообще не понимают принцип работы системы, но с настойчивостью специалистов еще стараются учить других.

Нашел не плохой заменитель 48259908 и 48259909 фирмы ERGON. Встали отлично, Подогрев на 5 + и хром покрытие, ПОКА ДОВОЛЕН. Рекомендую!

Доброго дня! Хочу поделиться с форумчанами хорошей новостью. Нашли причину неисправности, почему вылетала ошибка Р0402 и ограничивалась мощность двигателя. Искали 3 месяца, грешили на все что можно, клапан ЕГР, подсос воздуха, ДМРВ и т.д.. Причина оказалась банальной и не дорогой, вышел из строя датчик абсолютного давления воздуха. Заменили датчик - проблема ушла. PS: Хочу выразить огромную благодарность Лунному пчелу за помощь в поиске неисправности!

Судя по постам на форуме саппорта DS, датированным августом 2011 г., поддерживаются только пикапы 4.7 (Рэмы), но кроме того есть еще таблица применимости для DS inTune, где 4.7 Grand Cherokee присутствует. Ссылку прилагаю: https://www.diablosport.com/support/intune-application-chart.html

если честно, лень рассписывать все возможности. ситуация села батарейка. открываете машину жалом, авто будет орать.. нажимаете острой частью ключика на кнопачку. она заткнётся и заведётся если нажата педаль тормоза. поставить на охрану можно. глушим, открываем водительскую дверь, нажимаем на кнопку закрыть ручки двери и хлопаем дверью. если машина не увидит ключ внутри, то встанет на охрану. с кем.то из клубней мы на то изучали приколы системы, с ней надо быть осторожнее можно закрыть ключик внутри. к слову, в ниссане я так и не смог ключ запереть.

Смонтировали ли дополнительная сигнализация? Имел случай с предыдующая машина (брелок 433МГц)... В пасажирские ноги бросил сигнализация Старлайн, которая собирался подарить другу... В коробке... Выхожу из машину - она не закрывается ... Кнопки брелка не работают... Пошел у диллера - разбирали/собирали, просили второй комплект ключи - да неть... Не работает... В конце сказали, что срабатывает только если брелок непосредствено до приемника... Сразу вспомнил по ету коробку. Выбросил Старлайн из машину и брелок заработал... Видимо - помехи...

Сергей, вы вайтек нашли? Вытаскиваете кнопку, поворачиваете ключик в ацц и снимаете клемму. Ключик потом вытащить можно при помощи скрепки, есть спец отверстие для разблокировки. нет, там выштамповку ломаешь отвёрткой и крутишь шестерёнку блокиратора.

а без вайтека тут никак вообще) можно снять этот блокиратор да обратной стороной куданить не снимая разъема присобачить на двухсторонний скотч там внутри) да пускай себе блокирует ничего пока не сдохнет)

Если разъём снять, то заводиться не будет. Я бы его демонтировал, при замене иммо.

http://www.ect-auto.ru/index.phtml?id=4/9/36&brf=1

Завершилась моя эпопея с заменой реле бензонасоса по рецепту уважаемого Ивана(Розетка). Иван,большое человеческое спасибо за онлайн консультацию. :hi: Сегодня утром еле завелся, наверное с 20й попытки.Днем заехал в автомагазин,купил реле,гильотинки,предохранитель,горстку папмам.И процесс пошел.Сложного действительно ничего нет,просто нужно быть внимательным. Вот и у меня после монтажа начались проблемы на ровном месте.Мало того что машина не завелась,так еще перестала работать часть систем(эл.привод багажника,ц/замок,загорелся 4VD SERVISE и т.д.)Подача питания на бензонасос на прямую ничего не дало,насос жужит-машина не заводится. Легкая паника и очередной сеанс связи с Иваном,объяснение происходящего,вопросы Ивану,советы от него.... А причину происходящего нашел сам.Просто при установке на место снятой колодки(которая кстати размером с кулак) я не посадил ее до конца на место.Задубевшие провода и замерзшие руки. Посадил колодку до конца и счастье- машина завелась с полоборота. :cheerleader: Не описываю подробно весь процесс потому что обладание авторскими правами принадлежит Ивану.