Лидеры

Несколько лет спустя оставлю видео разбора испарителя кондиционера в салоне. https://youtu.be/SCvv8ruBF6A?si=VH_Ec-Eq8XijewxI

вряд ли. тут есть ветка "компасс как вне дорожник", там обсуждали. наш машин не для злого бездорожья. для этих дел нужен другой клиренс другая трансмиссия и все это на раме )) да и стоит хотя бы раз внимательно постоять под машиной де нить на яме, посмотреть на все что там, как оно и где и раз и навсегда усвоить: не надо на ней экспериментов по бездорожью, чего стоит хотя бы расположение полностью не защищенных топливных магистралей. да и с бродами выше порогов тоже не надо))

Добрый день, это скорее всего сенсорный экран начал сам нажиматься, он отклеивается сверху. Такое же было у меня, заменил на экран с сенсорной панелью с али экспресса.

Как и планировал, заказал на Али прокладки Blox 5 мм. Получилось долго – прислали PCD 130 вместо наших 127. Понял только когда стал ставить – не оделись. Точнее, должно было быть 10 отверстий Джип/Порш, а прислали только 5 на Порш. Центральное отверстие ЦО 71,6, как и у нас. Долго добивался замену (качество понравилось), но в итоге купил торцевую фрезу и на сверлильном станочке с самодельным кондуктором сделал элипсы. Как известно, тонкие прокладки отличаются от толстых проставок тем, что не имеют центрирующего буртика, и распространенное мнение – колеса будут бить. Когда-то проходил обучение по смежной теме, и там по касательной указывалось два типа центрирования колес: по ЦО, и по шпилькам. Тема не разбиралась, а только упоминалась. Моё сложившееся тогда имхо: ЦО – предварительное центрирование, а по конусам гаек окончательное, но получить хорошее окончательное без предварительного можно лишь соблюдая максимальную аккуратность. Читай – делая самостоятельно. Это и хотел проверить. Гайки закручивал, постоянно проворачивая колесо, сначала без ключа лишь выбирая люфты, а потом, буквально по полграни ключом, также с постоянным проворотом колеса. Пробная поездка по местной загородной дороге (110 макс) показала отсутствие биений. Насчет запаса резьбы: у меня на родных дисках получалось 15+ оборотов гайки. Соответственно, с 5 мм прокладкой 12+ оборотов. Покопал интернет на предмет минимально допустимого количества витков, вроде, 10 если считать основное тело + конус. То есть, если бы это знал заранее, возможно брал бы не 5, а 8 мм. Итог: прокладки для дисков WK2 – нормальный рабочий вариант, 5 – 8 мм проходят и по стандартным допускам на вылет (6 +/- 2 мм), и по виткам резьбы. Но, еще раз, менять колеса только самому, шиномонтаж так делать не будет (в свое время не раз приглашали на аудит – знаю, как они работают). P.S. Датчики ВК2 заменил на ВЛ от Андрея (спасибо), всё сработало штатно, через пару км сами прописались без вопросов.

Вообщем коробка собрана и едет, ленты помогли. Но проблемы не кончаются, теперь масло ручьем с колокола) но это уже другая история

Оживим тему. Снег сошел. Достал я джип из гаража, помыл. И вот он красавец. В общем всех с началом сезона! И конечно же в наше время нельзя не пожелать мира и добра! И привет об Белого драндулета.

Исполнено.

а вообще, конечно, спорное желание... абсолютно дикая система в наших широтах, вся экономия на топливо за много лет, если она есть вообще, в одну секунду улетучится, при покупке нового стартера

Отвечу сам себе, вдруг кому еще пригодится. На этой цепи опорного напряжения висят датчики: положения педали газа, датчик давления топлива и датчик наддува турбины (MAP). Я поменял: MAP и датчик давления топлива в рампе (заодно и регулятор давления махнул, раз уж в рампу полез). Это все не помогло. Заметил корреляцию частоты выпадения ошибок с температурой на улице: этим летом, в жару, 10 минут на скорости 120-130 (на круизе) и "снова здравствуйте". Решил капнуть в сторону проводки и температурного режима. Судя по датчику температуры - никаких проблем с перегревом не было, температура ОЖ всегда была в норме. Но меня смутило то, что в подкапотке было ну оочень жарко. Еще не понравилось, что возле рукоятки масляного щупа был такой здоровенный комок изоленты, в который было замотано разветвление одной толстой косы проводов на 3 или 4 тонких косы, завернутых в матерчатую изоленту. Это все нагревалось так, что щуп и этот комок было невозможно трогать рукой. Такой нагрев очень смутил и я провел тест электрического вентилятора охлаждения. Оказалось, что не работала 2я (высокая) скорость вентилятора. Причина отказа 2й скорости оказалась банальна: на реле этой скорости (висит между радиатором и правой фарой) тупо отгнил один из силовых проводов. Ситуация 1в1 как у товарища с братским Dodge Nitro: drive2. Отделить колодку от самого реле без разрушений у меня так и не вышло. По факту это самое наиобычное пятиконтактное реле в кривом исполнении "реле+колодка с незащищенными контактами". На замену купил за 500 рублей влагозащищенное реле с колодкой. Новое реле и колодка были вживлены и водружены чуть повыше, прямо за правой фарой, где посуше и почище. Далее я навел порядок с проводами: здоровенный комок изоленты был распутан, тонкие косы также были освобождены от осыпающейся старой ленты, все провода проинспектированы на предмет повреждений. Расходящиеся косы были уложены в разрезные гофры, это все было уложено зафиксировано. По итогам тестовых заездов пришла куча штрафов заметил, что температура в подкапотке значительно упала и все провода и рукоятку щупа можно трогать голыми руками прямо сразу после остановки. Также, хоть это может и самовнушение, кажется, что на скорости за 100км/ч появилось больше динамики. Вот моя теория, почему появлялась указанная ошибка в таком плавающем виде: во время динамичной езды первой скорости вентилятора, набегающего потока воздуха и вентилятора на вискомуфте хватало чтобы держать температуру ОЖ в норме (раньше она росла, если ехать 140, но после хорошей промывки радиаторов перестала, я списал просто на забитые соты радика), а вот после динамичной езды набегающего потока было недостаточно чтобы как следует "задувать" в подкапотку и охлаждать это пространство, вторая скорость вентилятора не работала, от вентилятора на вискомуфте на малых оборотах толку уже не было, а первой скорости хватало только на то чтобы удерживать температуру ОЖ в пределах нормы, "поддавая кипяточку" с радиатора охлаждения под капот. В таком температурном режиме MAP или регулятор давления топлива начинали офигевать и это все заканчивалось тем, что датчик или регулятор (а может провод какой, но я не нашел при осмотре) "пробивал" между опорным напряжением и "землёй", укладывая всю линию датчиков и зажигая ошибку.

Поставил Bilstein B8 (арт. 24225434) на переднюю ось, спасибо PrimeOooo на драйве. По ощущениям супер, совсем другой автомобиль, более собранный, неровности только чувствуются, раньше все было ещё и слышно, нет никаких ударов на отбой, даже в верхнем положении пневмы. Цена вопроса на ось получилась около 50к с работой, это меньше стоимости 1 ориг. стойки. В общем всем советую. Фото в процессе окончательной сборки: