Лидеры

Сегодня провел эксперимент. Поставил камеру под днищем, чтобы посмотреть как ведет себя кардан и когда появляется гул. Звук почему то не записался. Ссылку на видео прилагаю.https://cloud.mail.ru/public/dK7X/s4SjeZPW9 Дорога ровная, асфальт. Режим АВТО. Начинаем движение кардан вращается. Набираем скорость, на 80 км/ч кардан останавливается. И что интересно, в этот самый момент и появляется гул. Несколько раз попробовал. Если включить полный привод, кардан естественно вращается и гул пропадает. Вывод вижу такой: гудит не кардан, гудит вероятней всего дифференциал в не нагруженном состоянии.

PCM сидит на моторной шине canC, а приборка на интерьерной canB/ на canB сидит также wcm, радио, усилитель, климат и т.д. ------------------------------------------------------------------- Константин, проверяй +12 на пин 11 IGNITION RUN/START CONTROL OUTPUT разьема С3 (черный 20-контактный) вроде как идет через предохранитель 8. без плюса на этом контакте приборка не включится. Если плюса - нет, то смотреть wcm b замок зажигания. Распиновка всех контактов и схема включения приборки - https://www.drive2.ru/l/691166479311184760/ И припоминается, когда я её включал на столе, при подаче плюса и массы - писала no bus, а включалась только когда подал питание на указанный разьем.

Проверил проводку и контакты. В общем оказался плохой контакт в разъёме, который к TIPM подключается (на фото сверху разъём С2 - 4 контакт ). Пока не вытащил было ничего не понятно, сам разъём был сильно окислен, уж не знаю почему. Пришлось менять пин на новый. Поменял и порядок, всё заработало. Хотя найти нужный пин - та ещё проблема, нашёл максимально похожий и доработал немного. Пин для мелких разъёмов - И ещё заметил такую особенность включения бензонасоса - он включается, накачивает до нужного давления и отключается. Раньше думал что он работает постоянно.

а лучше не трогать, пока работает

есть! купил от Весты/Приоры/Х-рей ( 2170-1203073). резина почти как пластик но все равно повесил трубу на нее, родная совсем худая стала.

Дополняю, ошибка no bus была из за блока абс. Поставил новый АКБ, чтоб исключить не хватку питания и начал включать, то что ранее отключил. Включил абс под капотом, зажигание повернул и вот опять ошибка машина не запускается, отключил, все хорошо. Ошибка ушла. Пока буду ездить так, пока не разберусь , что с самим блоком. Да и после того как ошибка ушла, стали читаться все блоки, видно все ошибки. Всем огромное спасибо за помощь, всем удачи.

Мало данных: интересно как топик-автор открыл машину? no bus - приборка не видит кан шину, походу что то положило интерьерную шину canB или типм помер. А может на левом водительском пороге, коротнули провода. Два провода кан шины свиты между собой, их визуально легко найти. Надеюсь все предохранители (№ 33, 20, 14, 6 ) проверены. Видел такую надпись на приборке, во время процесса обновления pcm.

в мануале на 5 тыс страниц что-то есть. надо набраться терпения и поискать. но, я видимо сделаю так: солью все и там и там. выну вал, и станет понятно какая жидкость его омывает.

Чисто для поддержания беседы У меня с вариатором тачка так то. Да и вал я не вытаскивал полностью - чуть подвыдернул неудачно - вышел он сантиметров на 5 примерно... Вылилось грамм 50 вариаторной жижи. Конечно трудно слить аккуратно и чисто из коробаса масло для повторного использования, попробуй наоборот - откачать из заливного отверстия поллитра/литр хотя бы через чистую трубку в чистую тару (пластиковая бутылка), предварительно замыв место входа и обеспечив какое-нибудь уплотнение чтобы грязь не попадала... Ну и ещё в тему диагностики - в соседней ветке про новый компас (что-то на тему "Гул спереди") люди, я так понял, делали съемку на экшн камеру, пытаясь понять когда (при каких условиях) вращается кардан. Возьми у кого нить взаймы камеру (мне кажется сейчас они у каждого второго/третьего есть) - она маленькая и прикрепить по-всякому её можно, мЕста там достаточно снизу, например на подрамник и попробуй снять как крутится правый вал, на камеру ты скорее всего сможешь увидеть биение вала, если оно реально есть.... Удачи.

Стоит полезть на профилактику. Ничего там не напрягается, если все аккуратно рассоединить.

надо всегда смотреть в оригинальные каталоги расшифровку ошибок. в оригинальном нет упоминания реле там просто P0627 - fuel pump control circuit shorted to... . и слово цепь в вашем источнике написано на английском неправильно)) я бы начал искать проблему не с ТИПМ. это самое последнее, как и мозги. (РСМ) проводка, где -то проводка. недоработал Крайслер по сечению проводов, разъемам и их расположению в автомобиле. вчера снимал бампер, опять с содроганием смотрел на два разъема прямо за левым подкрылком. это ж надо было догадаться туда их затолкать.. диверсия просто.

@sanityclause да мне кажется не так уж критично оно и увеличивается в объеме при нагреве Я иногда ради интереса смотрю на электронный уровень во время езды в ВАГе и, когда он показывает при работе двигателя, там всегда масла меньше , чем в заглушенном состоянии А в первые минуты после остановки уровень немного растет на глазах (масло стекает в картер), ну и впоследствии так и остается Мерять, конечно, правильнее всего через пару минут после остановки прогретого двигателя Но это всё в рамках погрешности - у нас на физическом щупе и разницы не особенно видно, хоть на горячую, хоть на холодную

Вы меня простите, конечно, хоть я терпеливый пассажир, но ВЫ РЕАЛЬНО ЗАДОЛБАЛИ своими комментариями про деньги в связи с ответами на вопросы и запросы. Специально прочитал несколько тем. где Вы отметились... - тема про патроны ламп к габаритам на доресте - Вы там тоже брызгаете желчью, поясню - я не всегда отвечаю в темах потому, что их не вижу, если есть вопрос, то В КАЖДОМ МОЕМ сообщении есть телефон, с комментарием - если имеешь глаза, то его отлично видно и можно написать в ЛЮБОЙ из мессенджеров. - вот эта тема, про заглохший дизель - а что ответить еще?? мне кажется уже понятно, что стоит оттащить авто в сервис и приложить усилия к ремонту, не опираясь на ответы форума, описывать последовательность проверки поломанного колена не имеет смысла, это уже сделано и во дворе у дома это не делается - далее - что касается номеров деталей и прочего, доступ к оригинальному каталогу сейчас стоит столько, что Вы очень сильно удивитесь, возможно это слегка поправит ваше мироощущение, второе - подсказки номеров это полный п...ц, потому потом окажешься крайним, когда человек купит какое - то левое говнище и начнет приделывать его к авто, а это говнище не подойдет, после некоторого обострения звонков, после такого рода подсказок, больше делать этого не буду, если только совсем простые варианты - когда сложно обделаться с деталью всем добра...

Да, к сожалению там нет реле, придётся колхозить схему на внешних реле -

Тогда зачем менять прокладку ГБЦ? По течи антифриза может быть подшипник помпы. Следов нет потому что он испаряется

Если не беспокоит - так это прекрасно - зачем вообще заморачиваться ? Кого беспокоит вероятно исходят из той мысли, что масло ГУР всё таки не вечное да и насос также изнашивается пусть и понемногу... Если таки надумаете менять жижу ГУР - обязательно снимайте бачок и тщательно промывайте его. Удачи.

Ну хорошо, допустим, Кан шина легла почему то. Лично я вижу только варианты либо тотальной проверки проводки по дата шинам, либо отключения последовательно всех блоков и проверки выхода в итоге какого-то из них на связь... Судя по тому, что запуск двигателя есть, (пусть и при определенных условиях), ЭБУ двигателя точно функционирует относительно нормально....

Скучно с вами, ......что мне сказал Мастер,подсветка может гореть,а может и не гореть ( в зависимости какая схема вылетела,если откроете блок,там две микросхемы на плате) сравнивал внутренности оригинального блока и китайского, только схемы разных производителей,продавец Али мне сообщил,что эти блоки они поставляли на конвейер завода Крайслер в КНР.. Найдите нормального диагноста и не мусольте тему. Клокспринг с разборки не берите,тоже рулетка ( может потом некорректно работать ESP)

как бы да. Но кстати, вполне вероятно, что часть жижи попала в полость раздатки иииии возможно я попал на замену раздаточного масла Надо бы найти какую-то взрыв-схему всего этого хозяйства, чтобы точно понять соединяются ли там полости...

каждый джипер слышит в этом звуке что то свое

это JEEP, а не унылое корейское гуано!!!

Люфт небольшой там есть всегда. На всех своих машинах это констатировал, при этом сальники никогда не текли. Помню еще Стратус когда то был, лет семнадцать назад, так там на 41 коробке вообще ходуном все ходило, но было сухо. Тоже заморачивался с гулом, думал подшипникам дифа кирдык, а это конечно же ступица родная выла.

решительно и резко

Нужен совет. После замены передних нижних рычагов в сервисе не могут выставить развал колес задней оси, регулировочные болты уже находятся в крайнем положении (дальше двигать нет возможности), а развал еще не в допусках. Машина WL короткий на пневме. Перед началом работ на головном устройстве установили режим подвески "Регулировка развал/схождения". Стенд сход/развала Sivik, обновление баз данных регулировочных параметров на стенде сделано. В чем может быть причина?

забыл отписаться. попробовал я средство от ВМП авто, в раздатку, типа "залейте когда гудит". никаких изменений не случилось. подвывает. но подвывать может и коробка, это еще предстоит выяснить. но если говорить вообще, посмотрел на на это средство, с медью оно хитрой какой-то, на описание, предназначение, на обещания его воздействия, и посмеялся сам над собой, решил что такие и подобные им чудо пузырьки в серьез рассматривать не имеет смысла. и тем более лить в редукторы или в коробки. ерунда это. ничего такое или подобное средство не изменит, если подшипник/редуктор умер, то его только менять. имхо.

Народ профилактически перед заменой масла вдруг делает промывку и двс ловит клина. Это так к слову. Если вы все вышеперечисленное делаете, то все там норм. А если есть отложения, то повторюсь, можете все испортить и не хило.

вот так выглядит горловина, также Крайслер много лет использует в баках - Rollover Valve - шарик, который блокирует протечки топлива при перевороте, возможно в него вы и упираетесь...

ну если колнвал крутится , то прежде чем отправлять авто на автовозе в далекий ремонт может стоит выкрутить свечи накаливания и замерить компрессию?

Очень много эмоций , даже немного опешил) сейчас пробег на авто 186 тыс, на 173 тыс. Больше года назад я уже отдавал в ремонт этот авто когда пробило блок изнутри, и прокатившись 13 тыс. Я опять столкнулся с дорогостоящем ремонтом. Мой пост был наверно криком отчаяния, потому как теплилась надежда , что может быть автомобиль на столько умный , что блокирует стартер так как увидел недостаточное давление масла или проблема может крыться в датчике коленвала или в тоновом кольце. Так же думал , что существуют примитивные методы диагностики без привлечения сервиса, так как в моем случае сервисы а моем городе умеют только колодки менять и не заглядывая под капот приговаривают коленвал.В общем и целом вы подтвердили мои мысли, а не опровергли их. Буду опять отправлять авто на автовозе на ремонт.В мыслях не было запрашивать доступы к каталогам и тд и тп, просто был вопрос, коленвал крутится , а тачка не заводится.Всем спасибо за ответы.

Да, да, что-то с Seat Belt связано. Хотя на картинке по-русски все, не углядел, когда писал. Я программно отключал. Супруга сказала, верни обратно, пусть пищит. Немного напрягает, когда во двор уже заезжаешь парковаться, хочется отстегнуться, а он пищит. И едешь да талого, да самой парковки. Ну, и ладно. Зато дисциплинирует. Хорошо, хоть на задних не пищит, но дети приучены сзади тоже пристегиваться.

Если у Вас AlfaObd. то заходите в меню Панель приборов (Instrument Panel) и там Seat Belt Chime Deactivation. В результате лампочка остаётся, а звуковой сигнал ремня пропадает. Удачи!

Доброта наше все... Но когда она сталкивается с невежеством, становится менее доброй...

На горячую и должен быть меньше Когда постоит немного, масло постепенно стекает вниз и повышает уровень в картере При работе двигателя уровень ещё ниже, так как часть масла занесена наверх маслонасосом У меня практически не чувствуется разница Думаю зависит ещё и от масла, то что погуще медленнее стекает

а еще есть заглушки но было интересно

В общем проблема опять проявилась, машина стала плохо заводиться иногда. Тут же вспомнил про контакт проводов, связанных с работой бензонасоса. При включении бензонасоса принудительно до включения зажигания - всё нормально, без включения насоса - беда, не хватало давления (насос не качает). Проверил сигнал насоса, который приходит в TIPM - есть, на выходе сигнала нет. Значит сам блок TIPM не включает силовую часть работы бензонасоса. Считал ошибки - показало ошибки работы реле (в общем сдохло реле похоже). P0627 - fuel pump relay control cirquit ... P127E - fuel pump control cirquit 2 op... Заказал реле, буду вскрывать блок TIPM и менять реле. Схема подключения топливного насоса - Разъёмы блока TIPM - Сам разъём С2 в блоке TIPM (входящий сигнал на включение насоса) - Контакт разъёма C2 - Разъём C7 (выходной сигнал на включение насоса, силовой) - Ручное включение насоса (принудительно) - давал плюс от аккумулятора к выходному разъёму C7 контакт 11 (синий на фото) через выключатель.

Забей. Я про этот форум того же мнения. Одни барыги и понторезы. Цены кстати у них сопоставимы с zzap. Так что не парься. Были норм сайты с адекватными товарищами раньше, зелёный и Крайслер-джип, но сдулись. Попробуй там спросить номер детали.

На старых компасах кардан вращается тогда же когда крутятся передние колёса - выход от углового редуктора без какой либо возможности отключения. На заднюю ось (задний редуктор) "момент" пойдет когда замкнется управляемая электроникой вискомуфта, в той степени насколько % ей скомандуют замкнуться....

это стойка стаба в сборе... так и продается

проблемы возникали, но мы не особо любим тратить время на угадывание, какой у вас авто, рест/дорест/американец/европеец, хотите получать ответы, пишите вин машины при технических вопросах...

PAV: Dk. Charcoal Pearl Coat

пропал с маркетплейсов пензойл атф +4 может у кого ест идеи де найти нашу жидкость по вменяемой цене ? хотя, ощущение что время вменяемых цен ушло безвозвратно..

к незапуску данный код отношения не имеет

Чуть истории. Честно говоря, никогда не думал, что стану обладателем американского автомобиля, так как до этого больше 12 лет откатал на японском праворульном полноприводном хэтчбеко-универсале Mitsubishi Colt Plus, который в скором времени поступит в продажу. Прошел с ним огонь и воду, ни разу меня не подводил, но пришло время двигаться дальше. Но у Компасса корни-то как раз вполне себе японские, но, в то же самое время, машина предлагает больше и выглядит, на мой субъективный взгляд, гораздо интереснее и харизматичнее того же Outlander, так что выбор был вполне логичен и очевиден. Очень надеюсь, что новая тачка не доставит мне хлопот, а будет только радовать и дарить новые эмоции и впечатления, ибо планов у меня на нее достаточно много. Путешествовать, активно отдыхать и спокойно, с кайфом, хорошей музыкой и безопасно передвигаться по городу.

Перепрошивка здесь не помогает, только замена блока мультимедиа. Он находится под панелью за таблом. Компанию не скажу у меня забирали машину те кто привозил мне из Китая они и чинили Я тоже бегала искала, консультировалась, думала на прошивку, но увы. Это просто тешить себя надеждой. Это больное место у компасов. Либо они не предназначены для России

вряд ли. тут есть ветка "компасс как вне дорожник", там обсуждали. наш машин не для злого бездорожья. для этих дел нужен другой клиренс другая трансмиссия и все это на раме )) да и стоит хотя бы раз внимательно постоять под машиной на яме/подъемнике, посмотреть на все что там, как оно и где и раз и навсегда усвоить: не надо на ней экспериментов по бездорожью, чего стоит хотя бы расположение полностью не защищенных топливных магистралей. с бродами выше порогов тоже не надо связываться

Доброго времени суток. Не нашел на форуме подобной информации, решил создать тему. Если где было уже, админы, перешлите куда надо. Сама история заключается в следующем: 1. увидел капли масла на пыльнике рулевой рейки; 2. пришло время заменить сайлентблоки нижних рычагов передней подвески и не только. Съездил на диагностику ходовой к знакомому на подъемник, общим мнением было приговорено несколько сайлентблоков спереди и сзади, ну и ремонт течи рулевой рейки. Далее итнет, заказ необходимых деталей, сход\развальных болтов с шайбами и гайками (кстати очень не гуманные цены на них - 1700 за каждый + гайки по 300), ожидание пару дней и вот они полиуретановые сайленты с болтами и гайками. Едем на подъемник. Первоочередной задачей было - выдернуть рейку. Процесс занял примерно час. Снимается достаточно просто, правда пришлось откручивать 2 сайлентблока переднего моста и вывешивать его, так было легче вытащить рейку в сторону, при этом нижние рычаги были сняты. При пробеге 175 тысяч ремонт ходовой был первый, умерли задние сайлентблоки передних рычагов и верхние сайлентблоки задних длинных продольных тяг. Итак рейка снята, едет в специализированный сервис, ремонтируется, параллельно перепресовываются сайлентблоки. Рейку ремонтировали 2 дня, как раз хватило чтоб подготовить все рычаги к установке. А вот теперь самое интересное. После ремонта рейку отдают в "нулевом" положении (я с таким ремонтом раньше не сталкивался, поэтому делюсь информацией для таких же чайников), о том что надо зафиксировать руль перед отсоединением рейки от рулевой колонки, мы с товарище благополучно забыли (слава Богу сильно руль не крутили). Соединение рейки с рулевой колонкой выполнено в виде квадрата (на моей машине, не знаю как на других) не шлицы. Впихиваем рейку на место, ставим руль в положение "прямо", крепим рулевую колонку к рейке. Все замечательно. Собираем переднюю подвеску, ставим колеса, едем на сход\развал. При выезде загорается "скользкая дорога". Мысль - наверно из=за криво стоящих колес. Сход-развал, слесарь радуется новым болтам, выставляет все максимально идеально. Выезжаю, и тут бац, опять скользко ему. Начинаю чесать затылок, разные мысли, паника (куча денег и новый геморой). Доперло, руль провернулся на 360 градусов пока ковырялись с рейкой. Датчик положения рулевой колонки говорит мозгам что мы "боком валим " и надо бы сказать об этом водителю включив желтую машинку на пьяной дороге. А у водителя уже волосы дыбом, как узнать куда провернули, куда и как че крутить, вобщем полный швах. Решение (подсмотрено в интернете по аналогии с додж-караван, смотрел видео) снять руль, выставить улитку в "0", это именно в ней датчик положения рулевой колонки. Процесс: 1. Снимаем клемму с АКБ (риск взорвать подушку меня не впечатлил); 2. Снимаем кожух рулевой колонки, тот что за рулевым колесом. Там 3 самореза под звездочку, причем 1 нормальный, а 2 очень глубоко сидят, torx должен быть тонким и длинным, сантиметров 10-12, иначе не достать. 3. Отсоединяем 2 штекера снизу (может и не нужно было, но я отстегнул); 4. Головкой на 10 выкручиваем 2 винта слева и справа сзади руля, они держат подушку безопасности, аккуратно отключаем от нее 3 разъема и она у вас в руках; 5. Видим небольшую фиксирующую панель (металлическая) в нижней части руля, прикрученную к рулевой колонке вместе с рулем болтом (мне хватило головки на 13, хотя там болт "дюймовый" но оных головок нет в наличии), откручиваем. 6. Рулевое колесо освобождено, сдернуть с рулевой колонки было тяжело, нуден съемник. Снимаем. 7. Вот он - корень зла, он же "улитка", он же "клокспринт". Соединяется с рулем только в одном положении, по-другому не поставишь. 8. А теперь считаем обороты и выставляем его в "0". Теперь внимание! Исправная улитка поворачивается от положения "0" на 2,5 оборота влево (против часовой стрелки) и на 2,9 оборота вправо (по часовой) на вращающейся части есть проемчик и на неподвижной, в положении "0" они совмещены. Информация о количестве оборотов взята из видео с ютуба, у меня совпало. раз 10 перепроверил, пересчитал, поставил, как мне показалось в "0" и начал сборку. Рулевое колесо одевается только в одном положении, ибо шлицы сделаны так что имеются разные размеры шлицов и по-другому не оденешь. по-этому желательно поставить его "прямо" до снятия. Собираем все в обратном порядке. Клемму на АКБ надел в последнюю очередь, заводил с опаской (боялся получить в нос подушкой). Лампочка с машинкой и пъяной дорогой на асфальте больше не загоралась, все работает. Можно ту же процедуру провернуть и с помощью дилерского сканера, тот показывает угол поворота руля, да и причину горящей лампочки он бы сказал. я написал как справился без него. Как я понял что руль провернут на 360 градусов? Да легко. Запускаю двигатель, ни чего не горит, кручу руль до упора влево (2 оборота)- тишина, возвращаю руль в "0", кручу до упора вправо, а после 1 оборота загорается лампочка. вот и все. Писал такого размера отчет 1й раз, фото не сделал, торопился. Если надо - подправьте, ну и поместите в соответствующую тему. Надеюсь мой удачный опыт кому-то сэкономит денег от поездки к официалам и убережет от развода на новый клокспринт или повторное снятие рейки.

да не разобрался,езжу на нем мало, то некогда, то лень! но ковырялся недавно в интернете, увидел програматор и вспомнил, решил купить програматор, дроссель большой и выхлопную БОРЛА. за одно решил тему навестить, а вдруг думаю умные люди нашлись и выявили дефект.У меня уже даже академический интерес к этому! кстати, я газ на него поставил, так вот смею заметить на газе он несколько лучше едет, некоторая резкость появилась при старте! Этот дефект хорошо заметен при резком старте - нажимаешь а он тошнит и вяло разгон берет. Но если совсем в пробке долго стоять и он до 107 нагревается даже газ не помогает! кму не рассказываю с умным видом говорят - надо смотреть! Скажу так- от лукавого это, это не спецы в таком случае, спец это тот кто скажет - скорее всего это то и то может быть! Так что здесь тоже в основном все болтологией занимаются и коммерцией, кому бы чего втюхать, жаль что наша страна погрузилась во всеобщий лохотрон, а ведь какие были времена когда я пионером был, а люди какие!

Рязань похоже......предполагаю

Все почему-то говорят что 4.0 чуть лучше, но мой опыт как сервисмена говорит обратное - при схожих пробегах у 4.0 уже начинаются проблемы, а у 5.2 никаких замечаний - ездит себе и дальше. Сдуру конечно и хрен сломать можно, но движки зачетные оба и особенно 5.2 при правильной эксплуатации милионник.