Лидеры

Оживим тему. Снег сошел. Достал я джип из гаража, помыл. И вот он красавец. В общем всех с началом сезона! И конечно же в наше время нельзя не пожелать мира и добра! И привет об Белого драндулета.

Прошла зима , итоги ..... утепление : картон перед радиатором,на двигатель не горючий чехол .Время установки 10 минут ( снимаем пластиковый чехол над радиаторами, ..8 винтов и 4 пластиковые заглушки,изгибаем картон,вставляем в широкое пространство между решеткой бампера и радиаторами. Получаем результат, ...прогрев двигателя быстрее,температуру держит лучше ( по сканеру 90-100 градусов,)расход топлива снижается. При наличие чехла- одеяла,двигатель остывает медленно.Картонку убираю в марте,одеяло убираю в апреле ( это для моей климатической зоны) Бонус ...всегда чистый двигатель и радиатор.

Ну и теперь немного разочарования. Куда ж без него... - как раз почти четко, к пробегу 70 тысяч, начало побрякивать спереди. Заехал в профильный сервис. Рулевая тяга (другую уже менял, ибо была погнута ранее), один рулевой наконечник, обе шаровые, стойка стабилизатора (вторую менял) и трещины в задних сайлентблоках передних рычагов. Причем побрякивало несильно, а через неделю прямо ездить стало страшно - как брякало. Заменили всё сход-развал сделали. По сайлентблокам весьма непонятный момент - они отдельно не меняются, только рычаги в сборе. Ну что ж поделать, позже поменяю, пока еще сайлентблоки держатся - в аккурат к весне начал течь сальник заднего редуктора по месту входа карданного вала. В продаже есть только пыльник. Сальник стоит внутри редуктора и меняется с разбором редуктора и его регулировкой, сальник отдельно в запчасти не пробивается. Да, нашел пару организаций, где берут редуктор в ремонт, перебирают, растачивают место под другой сальник и собирают с регулировкой. И сделал бы, но и ехать не так близко и машину на пару дней оставлять надо. И с окончанием морозов... перестало течь, осталось только легкое запотевание. В сервисе попросил - проверили уровень масла в редукторе - чуть чуть долили. Забил пока. По форуму Джипа в телеграм понял, что встречается сия бяка и не так уж и редко. Обидно, пробег не огромный, возраст тоже - не работает передняя розетка на 12В. Ну полез смотреть предохранитель. А блок с ними под панелью приборов и не с торца (как во многих машинах и удобно), а прямо под панелью, за жгутом проводов и еще подушка безопасности коленная стоит - мешает. В общем выматерился, но так и не долез. Как будет тепло и сухо - еще раз попробую - при замене передних колодок заметили неравный износ колодок. Благо есть полные ремкомплекты суппортов, купил, поменяли, колодки новые. Для страховки так же перебрали и задние суппорта - заметил на кромке задней правой двери, которая прилегает к краю колесной арки - слезла краска до металла. Всё целое, но слезла. А с другой стороны - нормально. Буду делать с приходом лета - в дождливые дни начинают весьма интенсивно запотевать стекла. Спасаюсь кондиционером. Фильтр менял, нормальный. И запотевает именно со стороны водителя. Странно. Как вариант - дренажи надо чистить - временами то есть, то нет контакта (ох уж эта болячка Джипов) на панели селектора передач. При отсутствии контакта, при включении зажигания панель несколько раз мигает, а потом вообще не светится - ни при включенных габаритах, никак. И не отображает режим селектора. Но на панели приборов все в норме. Но иногда контакт восстанавливается и все работает нормально. Тоже буду искать летом Пока так

Да, пережимать инструментом сложновато, к тому же там всё так ограниченно по длине, что после обрезания проводов сам разъём клеммы уже не доставал до нужного места, пришлось удлинять своими методами. ------------------------ Извините что долго не писал. В общем проблема оказалась намного проще. Дело было в проводе бензонасоса, который идёт от главного блока управления к TIPM. Был слабый или окисленный контакт, так и не понял (внешне всё было хорошо). В общем я его туда-сюда подёргал в месте соединения, чтобы разработать контактные части, притереть так сказать. Похоже грязь или окисел сбросились и контакт восстановился. Так что имеет смысл иногда отсоединять разъёмы для проверки на наличие коррозии или плохого контакта. Хотел ещё вытащить огромный разъём блока управления, но уж очень хорошо он там сидел, а поломать тонкие контакты очень не хотелось, так что не рискнул применять значительную силу. В общем блок управления давал сигнал на включение бензонасоса, а до TIPM он не доходил или доходил иногда (зависело от самого контакта, то он есть, то его нет). Поэтому включения бензонасоса в основном не происходило. На всякий случай решил перестраховаться, кинул принудительно контакт от аккумулятора до провода, который выходил из TIPM к бензонасосу с включением в салоне (мало ли что). Но слава богу причина была устранена и включать принудительно ни разу не пришлось. Откатался уже несколько лет и бензонасос включается как надо. Вот так и решил проблему.

Ну, хз, на сколько данный комплект близок к оригиналу, но очень достойный, хотя у меня он чуть менее двух лет. Просто переставляется пин-ту-пин, не сложно. Мне зашел, норм. На Д2 описал подробнее, в двух частях 1 и 2 , с проблемами с которыми столкнулся. Ссылка- https://aliexpress.ru/item/1005005694447325.html Может быть комплект от митцу, типа ниппартс или масума, и более именитый, но требует переколхозивания трубок, крышки, в общем мне показалось сложнее...

Жизнь топливному насосу продлевается двумя элементарными действиями: 1. Не осушать бак до резерва. 2. Вовремя менять топливный фильтр. Все . Весь остальной онанизм, это просто онанизм.

@Дёма0903 мне кажется все очистители топливной системы на этом принципе работают. спирт и другие растворяющие вещества связывают воду ну и типа "смывают" какие-то отложения в форсунках и нагар на клапанах. В качестве разового воздействия может и ничего. НО когда год за годом льешь бензин в который условно все время добавили "очистителей/растворителей" думаю это не очень правильно для некоторых систем и в особенности для масла в моторе. я не знаю, не пробовал, но если верить некоторым видео, достают щуп из мотора, горячего, и подносят к нему зажигалку, пары бензина тут же вспыхивают. Пары бензина в МАСЛЕ, блин. Ни одно масло нормальное , от зажигалки так просто не загорится. Конечно, вопрос насколько такой мотор исправен, раз так бензин в масло попадает. И все же. Бензина в масле в таком количестве быть по любому не должно. Если еще прикинуть что нам прописано масло 5-20, то когда его мы его не осознано растворили "сухим", очищающим все и всея бензиком, там уже даже не 5-18. Там все 16 блин... @Землянин Николай, ваще не парьтесь, я шутки такие ценю и сам без них никуда, так что все норм. Я ответил обстоятельно не на ваш пост а на общий скептицизм, выказанный по этому вопросу.

Заменители яблока стоят не супер дорого и по качеству также неплохи (выше в теме были номера) , мне кажется целое оно будет таки лучше чем 2 половинки... Мастер прав насчет того, что прокладки на термостатах надо также заменить. Не забудьте кстати поставить термостаты правильно в корпус - на них есть маленькие отверстия для выхода воздуха - они должны быть вверху !!!! Удачи.

Короче, товарищи, слишком много воды... Оказывается как хорошо, что еще осталась инфа на ресурсах, на которые я когда то ее выкладывал, и теперь спокойно это посмотрел. 33669 Gates, бьется еще в аналогах 27288 Stant, FEL-PRO 35588 Последние две в руках не держал, и найти их тогда было проблема, а точней их не было нигде в наличии, а первая вот она.

1. Резиновое кольцо-прокладка Chrysler 04884873AA Прекрасно подходит Hyundai/KIA 2546221010 2. Фигурная прокладка Chrysler 04884572AA Или дешёвый аналог Fel-Pro 35826 3. Термостат основной (большой) Chrysler 55111016AB 76°С 4. Термостат вторичный (малый) Chrysler 55111017AB 95°С

значит у вас до 22 года раздатка с 22 разъем на 6 пин до 22 вот а на вид такая же, в смысле по крепежным элементам, шлицам подходит?

Дело мастера боится)) Яма есть, парняга рукастый, сделает. Главное, чтоб занят не был. Как узнаю напишу в личку.

Александр, все так и осталось - оригинал только в сборе аналоги копируют только колено на ресивер над радиатором - часть, которая на турбину с хитрым замком, Мопар онли и в сборе с трубой и коленом передним

колодки перед 68532949AB диски перед 68340474AA

Полноценная информация по мультику. Если клапана работают, но есть глюки, можно профилактику сделать. Проблемы могут быть из-за перегрева, несвоевременной замены масла и паленого масла.

восстановите качественно и все, зачем эти приключения, много раз так делали

Поставил себе Hankook Dynapro HP3, 265/50/20. Новая модель (2025 г), выпуск 02.26. Комплект в переводе на рубли 60 тысяч. Отзывов тоже практически не нашел. Цена-качество норм. Жестковата, даже при давлении 2.3, рулится хорошо. Не шумная. Ламели есть тонкие, говорят можно даже по снегу). По мокрому, если только. Чисто шоссейная. Накат хороший, должна экономить топливо.

Всем привет, умер tj 4.0 97 года. Втыкаюсь лаунчем, горит питание но ни один блок не отвечает. Реле насоса тоже молчит, стартер крутит. На приборке топливо и вольтметер тоже молчат. Проверить пару пинов в блок мотора, 12в доходят. Может кто знает куда копать, похожего блока проверить нет. Насос напрямую если запитать работает, реле тоже

@Acovant на всём форуме нет дизельных машин? В таком случае делюсь информацией: фильтр сто́ит под капотом, за воздуховодом и воздушным фильтром. Снять защитный кожух, воздушный фильтр и железную пластину, за которой и находится топливный фильтр.

Дмитрий пожалуйста скиньте сюда ссылку на правильный ремкомплект. На драйве я видел вашу запись, но ссылка мелькала где-то в комментариях - здесь ИМХО "понадёжнее" будет. В смысле пусть здесь будет полнее информация, чтобы сразу идти и покупать неколхозный вариант. Всего наилучшего.

https://youtu.be/cCsEHjvgqO0?si=D95I41fCb3f8tZPu немного терпения,чуть поискать ....на видео оочень подробно,как на Compass фильтры менять,что ставить ( с номерами фильтров),как правильно колхозить. ( грубость ...не двигатель прогресса).

@Gosudar ну да, кто в теме то это знает. Я с этим упором и брал когда то, особого труда переставить это не представляет. Кстати вот фото ФГО, снаружи как сетка, а внутри какая то ткань

Так этож от митцу, там крышка не подходит, переколхозить на родную надо.. я брал китайский ремкомплект - всё подошло, переставил и поехал.

Мне отвечали в сервисе (не помню в каком) я им писал, что замену фильтров или промывку делали, но это не улучшило работу станции никак. И что лучше менять её целиком, когда надо. Но когда НАДО? Это большой маленький вопрос

на разных авто лет 20 использую nibk. цена-качество устраивает. честно говоря альтернативу даже не рассматривал

Я не держал, а ставил его себе. Маздовский от оригинала не отличается.

Данная тема так же подойдет владельцам Jeep Grand Cherokee 3 (WK). Блоки на них одни и те же, что на коммандере. Возможно даже на 100% все действия будут одни и те же. Постараюсь разжевать максимально подробно и рабоче крестьянским языком. Где название блоков на бусурманском буду писать на бусурманском, в критичных местах напишу перевод. Тему разделю на несколько сообщений, для лучшего понимания и так как есть ограничение на закачку картинок. Картинок будет много, кто совсем ничего из темы не поймет, сможет хоть пораскрашивать картинки. Часть 1. Приготовления. Понадобится пин (наконечник на провод в разъем) Module integrated power. Это блок предохранителей который ближе к аккумулятору. Хотя это совсем не блок предохранителей. Понадобится провод сечением 0.5 или 1 . Провод 1.5 максимум, что можно втиснуть в шахту пина на разъеме. Длина где то пол метра. Сказку про то что там надо только перепиновать разъем сразу забываем. Почему так, объяснение будет дальше. Понадобится инструмент для перепиновки или паяльник. Шило или швейная игла. Распинователь в данном случае и нахрен не нужен. Кусочек термоусадки. Понадобится какая нибудь программа типа pin puller или AppcarDiag FCA и адаптер или шнур для связи программ с автомобилем. Можно воспользоваться инструментом ключников, к примеру autel km100 или ( да куча еще чего подойдет). Задача вычитать PIN код ( не путать с Pin на проводе). Если совсем беда едем к ключным мастерам и за долю малую или не малую просим считать PIN и отдать похорошему. ВНИМАНИЕ не путать с PIN магнитолы. Это песня о другом. Понадобится чистый (не прописанный) ключ с необходимой кнопкой. Или переделка своего ключа. ВНИМАНИЕ внедрение кнопки в ключ совсем не означает, что под кнопкой не пустышка (детали необходимые для ее работы распаяны) особенно на машинах до ключа fobik. И так же это не означает, что прошивка ключа поддерживает работу этой кнопки. Там где торчит игла от осциллографа вот этот pin и нужен и туда вы его уже с проводом будете внедрять.

Скорее всего ошибка U0231 Потеря связи с датчиком дождя. Ну, если посмотреть схему включения, то плюс на него идет с Fused Run/Accessory relay output . ключевое это Run/Accessory Ну, а remote start это отдельный режим и в боди, этот выход остается без электропитания. Не знаю, можно ли это как то сконфигурировать. Сам столкнулся с таким, когда инсталлировал LRSM, оказывается при штатном дистанционном запуске, прикуриватель остается обесточенным, по крайней мере на Компассе так. А я пытался брать питание на lrsm с прикуривателя и получал такую ошибку.

может проще стараться пользоваться проверенными заправками и раз в 10-15ткм польхзоваться промывкой топливной системы?

PSC Billet Silver Metallic Clear Coat

Я лишь предложил обсудить тему. Недавно увидел на этот счет ролик. Человека, который это опубликовал, обвинить в хайпе или в тупости или в незнании устройства авто никак нельзя. Найти его ролик на этот счет не составляет труда. Я ничего никуда не добавляю. О том куда льётся смесь из бензина и масла написал для общего понимания широты спекра 2т двигателей человеку который написал о мотоциклах. Саму мысль добавить 20 мл 2т масла на 40 литров бенза не считаю криминальной или тупой. Почему? Потому что раньше бензин был маслянистее, "жирнее". с этим спорить никак не получится. Мотор или катализатор не заметит этих 20 мл. Например, если приходится доливать 1 литр масла на 2 тыс пробега, это приблизительно, внимание, 200 гр масла на 40 литров. Не чистоганом но , как ни крути, это масло улетает в катализатор. Если доливаем 1 литр масла на 4 тыс пробега , а это уже многие-многие из присутствующих тут делают, это получается 100 гр на 40 литров. Если долив 1 литр на 8 тыс пробега, это расход 50 мл масла на каждые 40 литров заправки. (Я огрубил расход бензина до 10 л на 100 км) Так что мысль, которую какой-то далеко не тупой механик озвучивает, что 20 мл масла на бак бензина облегчит жизнь вашему бензонасосу и всем резинкам, уменьшит его проникновение /растворение в масле двигателя, не такая уж безмозглая.

правда тут на фото я не вижу выступа, там прокладка круглая надевается на термостат и имеет квадратный выступ. я так понимаю два термостата на компасе разные? по крайне мере прокладки , один просто круглый другой с выступом. На разные температуры...в обще у меня проблема усугубилась тем, что старую я куда то дел, не могу найти, то есть точно покупать придется, или термостат или искать прокладку... склоняюсь к первому варианту. так быстрее.....

@Gosudar да не, она в схеме не обозначена, она идет вместе с термостатом. но ее можно подобрать отдельно. их делают тьму всяких разных вот эти термостаты у меня отмечены как те что должны подойти термостат малый (95 гр) ОЕМ 55111017AB NTY CTMCH006, Motorad 657-95 и MOTORAD 657-95K , STANT 15167 MOTORAD 657-95K это с резинкой/прокладкой, комплект. оригинал идет с прокладкой тоже.

Да качество вообще жесть. Хоть тема и не про это, но экран это первое и децкое, 60 тыщ км пробег, стойкам стаба кирдык, на джорни при ста тыщах даже намека на это нет. Создам отдельную тему про качество покраски, на внутрянке дверей краска пластами отваливается, в районе швов, все уже цветет, причем отваливается все с катафорезным заводским грунтом, нигеры просто покрасили изначально уже покрытые ржой двери, выложу фотки, я просто в ахуе от этой коляски.

Забыл написать. Причины незапуска кроме кривого программирования и кривой переделки концевика капота могут быть. 1.Неподходящий брелок ключа. 2.Не видит положение паркинга в КПП Видал я не одного умельца заводящего машину на нейтрали, так как положение паркинг машина видеть перестала. Ну нахрена парится с ремонтами будем ездить пока все не сдохнет. 3.Открыты двери, капот, багажник или не видит их положение. Концевики в обрыве. 4.Горит джеки чан на приборке. 5. Отхлебнул концевик педали тормоза или педаль нажата. 6. Ключ зажигания в замке. Оказывается в Америке попадаются идиоты которые с ключем в замке пытаются запустить со второго брелка. 7. Подсевший АКБ 8. Мало топлива. Ездим на лампочке. 2007 год так же можно активировать. За исключением если блоки в начале года окажутся от 2006 года. Описание работы страница 25 руководства пользователя от 2007 года. А вот с ключем там засада. Под кнопкой пустышка скорее всего. Установкой контакта не отделаться. Даже видео на эту тему в тырнете есть. С fobik 2008+ обычно хватит установки пятака под кнопкой. Даже супер древний 05026306AD подпятником под кнопку ограничился. Заработал. Еще в тырнете дофига видео где дяденьки на серьезных щах тыкают в приборы. По итогу в конце видео нажимают дважды на заветную кнопку, а в ответ машина один раз моргнет, клацнет замками и все. В подобных случаях надо сливать полный репорт кофиг и курить его. Разгадка в нем, причем однозначная. Надеюсь тут никому не надо пояснять, что новый чистый ключ надо привязать к автомобилю. Когда мне совсем будет нечем заняться возможно напишу поэму о привязке ключей к этим автомобилям. Там писать не меньше и намного опасней если использовать функцию олл кей лост не понимая что делаешь. (Утеря всех ключей). Хотя угонщиков я плодить не хочу, так что навряд ли эта поэма появится.

Часть четвертая. Программируем. Описывать буду на основе двух программ Appcar Diag FCA и Alfa OBD параллельно. Будет сложно. Все вы делаете на свой страх и риск. Я только описываю путь, а делать или нет решать вам. Надеюсь PIN вы уже добыли. Прекрасно понимаете, что падение напряжения бортсети ниже определенного значения.в момент переконфига блока может привести к окирпичиванию блока. Потеря связи, кривой адаптер, плохо ломанный софт, на смартфоне при использовании альфы, поступивший входящий звонок (забыли включить авиарежим) все те же последствия. Поехали. Конектимся к автомобилю. В Appcar Diag FCA выбираем Diagnostic потом заходим в FCMCGW Central gateway, вверху выбираем раздел module info. (Если слева есть символ показанный стрелкой ткнете в него вылезет окошко и можно будет изменить значение.) В Alfa OBD все дольше тыкать. Естественно тыкаем JEEP / Commander XK/body computer /ну и естественно свой блок по году. Когда сконектилось внизу тыкаем машинку с открытым капотом. Тыкаем в процедуру, мотаем вниз, изменение конфигурации автомобиля. Уже я думаю и так мозг у кого то закипел. Что где менять в следующей части.

Пока ушел набираться сил для написания части про конфигурирование и подводные камни в нем. Вырезка из конфига. Красным отмечено, что не даст заработать дистанционному запуску. Желтым (12 канал) возможно не даст, в зависимости от проводки. Там в этом канале конфигурируется удержание включенным зажигания при дистанционном запуске. Зеленым (9 канал) если будет стоять что либо отличное от этого, коробас не включится и вылетит в ошибку.

Часть вторая. Крутим, вертим провода внедряем. Чтобы больше не касаться этого вопроса. Ответ почему нельзя просто перепиновать из одного разъема в другой. Это разъем C1 блока IPM именно туда (второй с конца) приходит нужный провод. Во первых пины C1 IPM на блоке штыревые ( круглые как иголки) Пины разъема C2 на блоке Module integrated power ножевые. (плоские). Во вторых длины провода все равно не хватает. Действие первое. Скидываем АКБ с авто. С ним в принципе можно подлезть, но места будет очень мало. Действие второе. Поднимаем вверх весь этот типа блок предожранителей. (держится на трех защелках) Желательно защелки не ломать. Переворачиваем и кладем его на площадку АКБ. Красным подписано что есть что. Вся эта конструкция состоит из двух блоков Между собой они скручены на саморезах и склеены герметиком в месте разъема на 49 кажется контактов который между ними. В правом нижнем углу фото, кнопка капота. Снимаем с нее разъем, нажав на усы вынимаем кнопку вверх. Ободок на кнопке коричневый. Значит она без резистора. Тут у всех разный путь. Зависит от степени колхозности проэкта. Именно по этой причине я не упомянул кнопку в первой части. 1. Можно просто воткнуть резистор на 1 Ком в разъем и ждать когда ковыряясь под капотом случайно пару раз прижавшись к авто нажмете на кнопку запуска на брелке. Именно с вами, этого не может произойти. ВЕРИМ. Поверьте вы получите непередаваемые ощущения ( как говаривал Петросян) от внезапного запуска двигателя. Хорошо если ваши пальцы будут при этом далеко от вращающихся частей. 2. По уму там надо ставить кнопку с белым ободком (в ней есть резистор) номер 05026211AA в зависимости от качества и жадности продавца на ALI начинается от 300 деревянных. 3. Средний вариант впаять между проводами на разъеме кнопки резистор 1 Ком. Работать будет. Когда отгниет от влаги вопрос не ко мне. На разъеме кнопки два провода. Один черный ( идет прямиком на массу) Второй фиолетово-голубой,вот он то и нужен. В трех, четырех, пяти сантиметрах в общем где вам удобно перекусываем провод и припаиваем или обжимаем кусок провода который вы припасли из первой части этой поэмы. Загоняем место спайки в термоусадку. Конец который торчит со стороны жгута просто изолируем. Особые перфекционисты могут найти пин разъема и запиновать конец провода в разъем. Внимание замыкание этого провода на массу не приведет к неприятным последствиям. Поэтому никакая особая защита ему по сути не нужна. Примотайте потом стяжками к жгуту, ну если религия не позволяет уложите в жгут ( потеряете еще пол дня). В одном положении капота он садится на массу кнопкой, в другом нужном нам варианте идет на массу через резистор в 1Ком. Запиновка второго конца провода будет в следующей части. Так как там есть нюансы, которые могут привести к огромному гемморою. Напоследок этой части схема. Одно слово для понимания я перевел и вставил в схему (чтоб уж наверняка дошло). У нас экспорт.

снята с производства к заказу недоступна

Спасибо тебе, добрейшей души человек!!!!!!!! Походу это он: электромагнитный клапан продувки абсорбера. Был куплен б/у и китайский. Поставлен б/у. Три дня - полет нормальный.......... Уффффффффффффф Предложили заменить модуль Multiair за 500 тыр. ) Клапан нормально закрытый. Работают не по шим а от 12 V. Полярности нет. Снятый не рабочий клапан тоже щелкает, но продувается субьективно с трудом. Короче, всем спасибо.... ЗЫ рано радовался гад... ) ночной контрольный запуск не запустился. ) Продолжаем квест...

только АТФ+4 и ничего больше...

Номер интересный, ребята, будьте аккуратнее, донат переведёте и уедите за пособничество терроризму, актуальная тема Одноклубники, спасибо за код!

@Роман 5 это всё следствие просадки аккумулятора скорее

Заливаю G95 едет гораздо бодрее.

Ваш мотор ест любое масло.

В соответствии с стр. 319, 347 и 348 моего экземпляра мануала написано: " Мы рекомендуем использовать масла с вязкостью 5W-30, соответствующие требованиям стандарта АСЕА С3, применение которых одобрено согласно стандарту MS-6395 или Fiat 9.55535-CR1. Если моторного масла с вязкостью SAE 5W-30 нет в наличии, то допускается использовать моторное масло с вязкостью SAE 5W-20, соответствующее требованиям стандарта MS-6395 или Fiat 9.55535-CR1. При следующей замене моторного масла( в соответствии с предупреждением о необходимости замены моторного масла в двигателе) обязательно залейте масло с вязкостью 5W-30." текст из мануала приведён дословно, про масло вязкостью 0W-20 (кроме надписи на крышке маслозаливной горловины) нет ни слова, хотя каждый в праве выбирать и ставить эксперименты над своей автомашиной. Всем удачи.

сто процентов, так все и будет -:)))... обычно второй раз уже быстрее разбирается...

Уважаемы коллеги, нужна ваша помощь! Jeep Grand Cherokee WK2 рестайлинг 2014 г., бензин 3.6. Случилась очень неприятная ситуация в пути ( на глухой трассе), что кончилось уплотнительное кольцо из пластика (если его правильно называю) на шланге маслоохладителя АКПП и трансмиссионка на скорости забрызгала днище автомобиля по самые банки глушителя. Проехать пришлось ещё около 100 км, чтобы оказаться на эстакаде (масло капало слабо). Проблем в движении не было, машина нормально набирала и сбрасывала скорость, АКПП работала плавно. Температура трансмиссионки на всем пути была не более 70 градусов (ехал после этого со скоростью около 50-60 км/ч). После установки шланга обратно и усиления его металлическим хомутом пришлось проехать ещё около 10 км. И вот здесь ситуация несколько усугубилась. При переключении со 2-3 на передачу ощущался пинок, но это в том случае, когда скорость не набираешь (при равномерном ускорении пинок практически не ощущался или вообще отсутствовал). При переключении с использованием подрулевых лепестков проблемы практически нет.После нескольких пинков загорелся Чек енджин и появились ошибки P1D9E и P1D93. Машина стоит на сервисе, сейчас жду трансмиссионное масло. Прошу дать расшифровку ошибок и подсказать, что делать и сколько денег готовить?!С уважением!

Для информации владельцев jeep commander. После замены штатных колёс 245/65r17 на 265/65r17 расход топлива увеличился 2-3 литра на сотню. Перечитал кучу литературы и после долгих поисков специалиста с дилерской программой, изменил конфигурацию машины в контроллере кпп. Результат - на новой резине расход топлива, как на штатной, что меня сильно порадовало, и динамика так же изменилась. Изменить размер колеса в программе нельзя, но выставить параметры передаточного числа моста можно. Есть три варианта:3.73. 3.55. и 3.05. В каждом конкретном случае необходим расчёт. По умолчанию мост 3.73, для тюнинга два варианта. Выбираются близкие по значению параметры колёс. В дилерские центры звонить бесполезно, отказываются делать. Специалисты в таких центрах то же слабо понимают значение данных изменений. Мне делали в моём присутствии и под диктовку. Кому интересно пишите, в дебри лесть не хочу, возможно это касается всех американских авто. Калибровка как процедура тоже необходима, это когда программа учитывает износ фрикционных муфт кпп и делает переключение передач без толчков. Лучше делать после каждой замены масла кпп.

хром кольцо вниз, шпильку там вынуть и вверх