Лидеры

Дополняю отзыв. Пробег суммарный уже к 10 тысячам подходит. Не так уж много, езжу в основном по городу, по делам, несколько раз в день - в темноту зимы американские фары на галогенках оказались отличными! Светят отлично, дальность хорошая, никто не моргает. Правда по прибору их регулировали. Очень нравится довольно высокое расположение от дороги и фар и противотуманок - их грязью и снегом не таки сильно забрасывает - проходимость в нынешние снежные дни оказалась превосходной (хотя другого и не ожидал, Джип он и в Африке Джип). Даже на не новой и поношенной липучке Нокиан машина легко штурмует сугробы и заметенные парковочные места, переметы от уборочной техники просто тараном брал (ессно если снег свежий). Очень грамотно работает ESP в плане подтормаживания буксующих колес. При езде, ESP позволяет похулиганить (когда это безопасно ессно) - выставить машину боком в разгоне - без проблем. В тяжелых снежных местах несколько раз включал режим снег, с ним блокируется муфта - без проблем залезал на засыпанные по колено снегом парковочные места. Снег ессно не твердый, понятное дело По зимней дороге идет уверенно, работа муфты практически незаметна - обогревы сидений, руля очень кстати, их можно настроить через ГУ так, что при запуске (автозапуске) будут автоматически включаться для водителя. Удобно. В темноте, при парковке задом, камера сзади очень неплохо работает (у жены Инфинити QX50, так там задняя камера днем так себе, а ночью просто полуслепая, почти ничего не видно) - наружные зеркала. Вот тут есть засада. Да, есть система слепых зон, работает отлично, я привык ей доверять. Но сами зеркала... У родных мертвая зона по обеим сторонам такая - Лэнд Круизер прячется!!!! Не раз проверял. То есть довольно крупные авто прячутся в слепых зонах. Хотя на том же Али есть комплекты зеркальных элементов, которые и с подогревом и с индикацией слепых зон и... с асферической крайней частью, которая позволяет видеть машины в мертвой зоне. А почему так на заводе не сделано то? - машина очень плотно и понятно "стоит" на дороге, управлять одно удовольствие. Подвеска немного напоминает Рено Дастер (был у меня) - упругая, довольно легко проглатывающая неровности и даже лежачие. Ну разве что поперечные выбоины жестче проходит. Ну тут понятно, у Дастера были колеса 16 типоразмера, тут 18-го - по динамике привык, в принципе только с самого старта есть некоторый провал, потом довольно бодрое ускорение, все таки родная прошивка на 180 сил. На обгоны довольно легко выходит, за лето привык уже (после Вольво). Летом при поездках на всякие озера и по лесу, отметил неплохую геометрическую проходимость - если судить мерками паркетника. Кузов при диагоналке довольно крепко стоит - двери и крышку багажника не подклинивает - что сделано. Установлена защита ДВС, противоугонная система с автозапуском, брызговики. Сам поменял свечи зажигания (просто, почти элементарно). Заменили масло в двигателе, воздушный и салонный фильтр сам поменял. Поменяли масло в редукторах, тормозную жидкость, в профильном сервисе заменили масло в АКПП (было родное масло и хорошее - слегка потемневшее). Сняли "губу" переднего бампера. Провели диагностику ходовки - практически все в норме (одну стойку стаба поменяли переднюю), мелкие замечания по выхлопной системе (наезжали ранее видать на что то и повредили немного задний резонатор). Колодки уже скоро менять, понравилось то, что для замены задних колодок (ручник то электрический) в ГУ есть функция сервиса по замене задних колодок. Очень удобно - с наступлением холодов стало ясно, что оба АКБ надо менять, родные еще. Заменил сам, проблем никаких. проверил потом ELMкой - ошибок нет. И система "старт-стоп", зараза такая, заработала Уже привык отключать кнопкой - была бяка (писал) - загорелся СНЕСК и перестал работать вентилятор охлаждения радиатора. Причину нашел с помощью форумчан, огромное им спасибо - дело в контактах силового разъема на вентилятор за передним левым подкрылком. Устранил самостоятельно. - уже подзатерто лобовое стекло, поменять бы. Но оно целое, без сколов. Пока терпимо. В идеале поставить бы с обогревом зон покоя щеток стеклоочистителя (если такое есть). Ибо зимой родные щетки все таки обмерзают, хотя обдув лобового стекла хороший. Просто дурацкая конструкция родных щеток - они в пластмассовом каркасе и между ним и скребком щетки как раз и намерзает лед, его оттуда даже постукиванием непросто удалить. Буду другие щетки смотреть. Датчик дождя, ИМХО, работает слишком чувствительно, но привык уже - каких то вопросов по работе двигателя и АКПП нет, разве что двигатель на прогреве издает несильные звуки - типа как гидрик цокает, при небольшой прогазовке проходит. Списываю это на масло, ранее цокал сильнее, сменил масло - стало тише, как будто ранее два гидрика цокало, теперь один В общем езжу и радуюсь, машина нравится

Я в 17 году уезжал на полтора года, авто просто стоял на улице. Только с отключенным аккумулятором. Прилетел когда, аккум подключил > ключ на «старт» и сразу он завёлся. Сразу! Так же были опасения насчёт колпачков, колец на поршнях, но тьфу-тьфу! Но пробег сейчас 160тыс. Сознаю - скоро наверное придётся испытать все радости замены и того и сего …. А пока Крайслер гладит по плечику и шепчет на ушко : Не ссы Колян, продолжай ездить!

Твой ИИ не может ничего придумать сам - он тебе тупо выдаёт выжимку из всех найденных (в интернете) материалов и мнений. А поскольку в тырнете никто не может ничего сказать определенно - отсюда и полученный вывод: "заливай чо хошь, не *%$ мозгИ." И мы тоже тебе предлагаем не заниматься ерундой - заливай что , как ты считаешь, нравится твоему двигателю. Хоть 20-ки, хоть 40-ки. Просто лей качественное масло (не подделку), меняй в нормальные интервалы (можно по моточасам заморочиться) и фильтр заведомо нормальный ставь. Лично я могу сказать, что масло типа С3 (малохзольное) требуется для сохранности катализатора - так у тебя его НЕТ ! Лей вообще любое, красота ! И чото я не увидел (может проглядел) масштабов масложора ? Когда больше жрёт - по городу или по трассе ? Какие вообще режимы движения ? Когда начало жрать ? Надо хотя бы статистику какую то подсобрать и дальше думать. Всех благ. ПС: Ну и насчёт муфт VVT неверное какое-то мнение - как раз они изнашиваются только в путь и начинают пропускать и сифонить... Во всём виновато ГРЯЗНОЕ масло, а не какой-то несоответствующей вязкости/текучести и прочего ИМХО...

Всем одноклубникам и гостям форума пламенный привет из Беларуси! Добра и здоровья Вам и вашим семьям! Недавно стал обладателям Jeep Grand Cherokee (2004) WJ 2.7 дизель. Это второе авто в семье и брал его для поездок за город на рыбалку, в лес и т д. Эту машинку с пробегом 180 т км пригоняли моему коллеге из Бельгии в 2011 году как раз перед введением "драконовских" пошлин . Поэтому вся её жизнь в Беларуси прошла на моих глазах. Коллега особо не занимался ею. Менял масло, фильтра, устранял поломки. Правды ради хлопот ему она не доставляла. Смиренно ездила и терпеливо сносила недостойное к себе отношение. Сейчас на одометре 365 т км. Машина досталась мне, скажем откровенно, не в самом лучшем состоянии . Перебрал всю подвеску , сделал мойку салона. Апгрейдил головной свет . Благо есть в Могилёве один рукастый мастер- большой профи в этой области. На штатном я не мог ездить в ночное время. Если интересно- фото опубликую. Двигатель и АКПП в порядке несмотря на пробег. Заводится, масло от замены до замены долива не требует. Менял масло в двигателе через 8 т км. АКПП не пинается. Заменил в ней масло, а заодно и в мостах. Весной возьмусь за восстановление кузова. Это самое дорогое мероприятие по затратам. Уже приобрёл двери, передние крылья, пороги и далее по списку)). Хочу восстановить авто до состояния, когда ездить на нём и возить семью будет приятно. Есть один вопрос. На авто установлено оригинальное прицепное устройство фирмы Mopar. Крюк фаркопа съёмный. Его нет. Перерыл в поисках всё, что только мог. Не нашёл. Можно, конечно "сколхозить", шар я уже приобрёл, но может одноклубники помогут найти? Фото вышлю.

Стандарты испытаний разные,в инструкции к Jeep Compass ,предписано масло стандарта АРI ( C-3,)малозольное,толстопленочное,дающее хорошую защиту двигателя,вы применяете масло стандарта ILSAC GF-6A ,данный стандарт появился гораздо позднее ( другой, европейский подход двигателестроения),это масло среднезольное,но тонкопленочное,предназначенное для современных двигателей,с уменьшенными зазорами, здесь снижать вязкость масла на 5w20 даже опасно,вы увеличите экономию топлива,но сократите срок жизни двигателя.Если меняете машину каждый год,вы получаете экономию,а для условий России,эт превратится в проблему.Решать вам..

И еще немного про доделывание всякого в WL: со второй попытки получил кожаную вставку в бардачок с кармашком для ключей / очков. Привык к такому расположению кармашка, а тут не было, пришлось допиливать первая попытка была "блинчик комом" - первый мастер вообще сделал дрянь, показывать не буду, зато второй подошел к делу с душой, всё просто идеально, проработал каждый изгиб бардачка и прострочку как на торпедо повторил. Кожа приклеена на тонкий очень липкий скотч.

@Sergey Commander Из проверенных vLinker MC+

Ну а теперь, позвольте немного флуда. Коллекционный джип моего племенника. Черный дорестайл 5,2 1994 г.в. Родная краска. Ну и мой 5,9 следом, хоть и не коллекционный, за то 5,9 :)) А то отвыкли от фоток уже.

Летом вернулся из командировки на Родину уже окончательно. Пробег у моего Оверленда уже 36500. Полет нормальный. К вопросу о восторге: наверное это первая машина (кстати и первый в жизни американец), которая так нравиться. Перед ним был Кайен. Весь мозг высосал... Вот до Кайена был Лексус LX 470 - тоже нравилась... Да, последние снегопады в Москве подтвердили правильность выбора. Насладился в полной мере.

На полку сложно найти, там какие-то размеры не стандартные, а по дверям подскажу. Есть (не у меня, а вообще) отличный вариант толи от WK толи от WK2, короче номер 05064551AB Во первых, этот динамник по шурупам 1-в-1 как на зетке, во вторых мембрана водостойкая, ну и в третьих стоили копейки и их было завались. Меняй не думай все 4, очень классные, могу сказать лучше бумажных родных (пробовал и те, и те) З.Ы. Восстанавливать подвесы в родных пробовал - но скажу это всё мудовы рыданья..

Всё уже сказано

Все на ваше усмотрение,решать вам,но .... задумайтесь,для чего синтетику производитель не рекомендует? Полусинтетика и стоит дешевле,променять масло при очередном ТО не составляет проблем,зато спать будете спокойно. ( а так ...червячек останется и будет в мозгу ползать)

Производители используют разные составы резины для сальников,опытные механики не допускают синтетику в старые машины ( до 2014 годов выпуска,тогда поменялись стандарты).Мне сказали,что часто начинают сальники течь от синтетики.Решать вам.

Наставники меня так учили Если Вас учили по-другому - будьте любезны парировать не бредом ....

Я али стайлом не занимаюсь) 70 баксов за ориг дорого?

Кстати видосик тут попался почему в америке рекомендуют 5В20, всё разжевано доступно

День добрый. Перед Новым Годом, у меня вдруг стал исчезать антифриз. Заметил по датчику температуры. Доливаю до максимума, день поездил антифриза даже на дне расширительного бачка нет. Правда не закипел ни разу. Сначала сказали - помпа. Правда, уже разболтанная была. Заменили. Но, проездив 2 дня - всё тоже самое. Тогда я сказал - нет, ребята, ищите реальную причину. Потому как - когда машина стоит, антифриз не уходит даже на мг. А уходит, когда катаешься. Оказалось, что один из хомутов на шланге - выглядел, как целый, но на самом деле уже сгнил и соединение шланга с деталью не держал. То есть, когда начинало гонять антифриз во время движения - он из-под этого соединения и протекал, так как хомут не держал. Хотя визуально хомут на месте и целый. Заменили хомут и проблема реально исчезла.

Схемы по двигателю положил сюда: https://disk.yandex.ru/i/TOXYJYlPBLgFbw Эти схемы не 100% - вполне вероятно что-то не будет соответствовать, но общее направление они дают... Катушки (ignition coil) на последнем листе нарисованы, а питаются они от выхода TIPM с разъема С10 пин 6 после предохранителя №23 (1-ая страница схем). С цветом проводов надеюсь разберетесь. Разъёмы TIPM пронумерованы как на картинке. Все схемы (не только двигатель) на всякий случай здесь: https://disk.yandex.ru/i/un8sMnkDBRvP9g Удачи.

Ну я так то написал причину покупки этой хрени, инструменты лежат. Я согласен, что толку от девайса - сплошные неудобства, кроме того привык мятые пачки от сигарет отправлять прямиком в багажник. Однако на авите эти шторки пользуются спросом, и цена на них повыше. Посему и поделился своим опытом....

С этими форумами вообще что то не так))) Зеленый и крайслердодж намного человечнее. Но, загибаются. Здесь сплошь барыги и понторезы)))

прямая, это основной датчик в системе управления двигателем

причем в сторону Prado 70 c правым рулем и минимальным пробегом пожалуй, самая неудачная модель у Тойоты.

Продайте обе и купите тойоту.

как вариант, сделал утеплителем труб . нижние попробую закрыть пенопластом плотным

Так надо ездить на нем. Всенепременно подкинет геморой это ж Жип))

Тебе повезло, крепления вбок+вниз (рестайл). Лучше поищи замену из двух вариантов 1) Радио+Кассета+CD (3-полосный эквалайзер) 2) Радио+Кассета (5-полосный эквалайзер) С первым вариантом будет крутить обычные (не mp3) cd-диски, самописные тоже, если лазер в хорошем состоянии Со вторым вариантом у тебя будет блютуз с управлением штатными кнопками на руле, хендс-фри и гнездо USB для флешки с .mp3 файлами. Магнитолу курочить не надо, всё подключается штатно. Могу рассказать в личку. что бы не сочли за рекламу.

красивое...

Совершенно верно, с не большим уточнением: B165E-PARK LAMP CONTROL CIRCUIT OPEN - по габаритам . Не штатные лампы (светодиодные) дают такую ошибку. И только когда включены габариты, как только выключишь - ошибка пропадает, не оставляя следов в history. С ДХО не связано. Мониторится только правая передняя лампа габаритов в передних фарах, насчет задних не знаю, не встречал.

@Voldemarych Точно, у меня ДХО светодиодные

Не читайте интернет советы, а найдите нормальную документацию. Ошибка по лампам ДХО/габаритов, если стоят там светодиодные, то ошибка=норма. Иначе меняйте лампочки Удачи.

По факту на холодную подсветка есть, но при этом я обратил внимание, что если даже за бортом +30 подсветка работает по началу, но гаснет быстрее. Сейчас у нас тож прохладно, заводишь горит, но у меня теперь гаснет полность в течении 20-30минут. Я списался с ребятами с Алтушки, по ссылке выше,говорят проблема стоит 6000..и год гарантии, но у меня есть ещё проблема по лин...если не пойму как решать, отправлю панель к ним .

Похоже что алюминиевые Дремелем сделал надпил, отверткой в надпил доломал старые токосъёмники - снялись нетрудно. Так же дремелем "расчитстил" контакты на роторе, загнул контакты токосъёмников как на фото и припаял. Как и говорил - залил всё это поксиполом

Токосъёмники менял, у них кстати запас по толщине большой (мои бы ещё ходили и ходили) Старые срезал дремелем, конавки расковырял отверткой, подпоялся к ротору и залил поксиполом. 2 года полёт норм

Спасибо! Вы правы, но хочется вернуть машину в сток, а других, новых, вариантов нет

Так для инфы...не было шторки в багажнике, но бывший владелец затонировал заднее стекло наглухо...вроде и норм, но неудобно. Решил снять плёнку, и озаботился шторкой... Короч на озоне заказал за 2300 примерно, пришло быстро. И конечно чуть больше, 10мм. Подрезал малька, и все встало на место. Продавец кинул компенсацию 800р. Вот такие дела.

варианты замены такие

@Acovant да уш(( дальше в лес, больше дров. и тут начинаешь думать, а ведь не зря масло Мопар макспро, что 5-20 что 5-30 это обычная добротная полусинтетика. Меняй каждые 5-6 тыс и не будешь знать проблем ни с сальниками ни с колпачками.

4,7л. но сальники везде одинаковые. резина ничем не отличается. да и лет ему уже16, из них моей эксплуатации 13

Ну слава Богу, хоть отпустило...

По той осени (2024) поставил себе осушитель пневмы, тот что на RAM ставят, и перенес из под правого подкрылка в подкапотку забор воздуха. Место для установки в подкапотном хватает, пластину опорную самопальную сделали. Да, ругается когда фильтр меняешь, тк накачивает долго, но после полной накачки, ни разу не возникает вопрос с ошибкой по пневме. И качать "газ" в межсезонье ничего не надо! Один раз заменил после это по осени 2025 фильтр осушителя (WABCO за 1880 руб. ) и езжу в перепады без каких-то проблем.

Поймете пользу шторки, если не дай бог попадете во фронтальное дтп и весь шмурдяк прилетит в салон. Выше писАли.

тут недавно тему перечитал по корейцам, там народ мечи и копья скрестил по вопросу угара масла после удаления катализатора. пока вывод у меня напрашивается , пусть и осторожно, следующий: на исправном моторе удаление катализатора никак не влияет на угар масла. и никакие подпоры, запоры, надпоры в виде катализатора или пламика/ стронгера не влияют на его угар. Угар масла по причине разрушения катализатора - это да. Факт. А вот теории про "подпоры" под вопросом. имхо

не один десяток лет на японцах откатал а про 1л / 1000км расход масла на нормальном двигателе ,в первый раз слышу.

я нашел для 12 года, ошибка про лампочки паркинга. у моего таких нет, наверно это какие то небольшие лампочки, обозначающие авто спереди... я хз "B165E-PARK LAMP CONTROL CIRCUIT OPEN"

Да. Что молчит-то!!!??? Или в ремонте до сих пор в том месте, в которое заехать хотел

Прописыаать нигде ничего не надо. Просто физичесеи поменять и всё работает. По большей ёмкости - врядли. Запаса по габаритам там нет от слова совсем.

темно - зеленый это питание ОВ генератора либо он поврежден либо ездой на проблемном генераторе раннее вы спалили каскад в мозгах прозвонить провод от гены до мозгов, если не звонится, идти по разъемам, через которые он проходит, либо кинуть "соплю" напрямую

C 16-ЛЕТИЕМ JEEP4X4CLUB! С совершеннолетием, друзья!

О ремонте реек добавлю 5 копеек У меня тоже рейка потела года два, но о покупке новой даже не думал, потому, как с ремонтом реек, генераторов, стартеров и пневмо амортизаторов mercedes сталкиваюсь по работе довольно часто, всё это ремонтируется и работает нормально, ничего сложного в этих ремонтах нет, для тех, кто знает как их ремонтировать. Себе отремонтировал рейку в 2019 году и уже почти 6 лет нормально работает, в отличии от родной, которая начала потеть уже через 3 года эксплуатации а/м, а через 4 приходилось с собой жидкость ЭГУР возить и следить за уровнем, периодически доливая.

Верно Тормоз? В процессе разговора добавляете разные придуманые Вами условия и надеетесь на понимание?! Наверно уже сто раз сказано - жестко зажата муфта только при 4LOW... При остальные случаи муфта динамически управляется - т.е. не жестко зажата - позволяет проскальзивание, чем добывается разная угловая скорость переднего и заднего моста... Если начинаете движение на МКП и отпускаете сцепление, то передается ли крутящий момент на колеса? Даже если сцепление в тот момент проскальзивает? Конечно да... Ето происходить и с наша раздатка... Которая по умолчании дает более большой крутящий момент на задный мост... И каждый ли раз пробуксуют у вас колеса? Или если у вас уже есть какой-то толчек, то сможно и не забуксовать (например спускаетесь с горку, или вам помогает второй мост?) Развесовка тоже имеет значение в конкретном случае... Заберите у дети учебники по физики - сила трения (от чего зависить и момент проскальзивания колеса) зависить от коеффициент трения (т.е. поверхность, на которые стоят колеса) и сила, которая упражняется на них... В конкретном случае WK2 имеет более большая нагрузка на передный мост, чем сзади... Наверно сможете сложить указаные факты и предугадать какой будеть результат?