Лидеры

Посмотреть в районе блока термостатов. Особенно под ним - на стыке двигателя и коробки могут быть следы вытекшего. Ну и все шланги по которым протекает антифриз по идее тоже должны быть без красно/белых следов в местах стыков/подсоединений... А так вообще не особо критичный уход за год, можно просто долить и наблюдать дальше. Удачи.

Может это зависит от комплектации авто? у кого люксовые и возникают проблемы - это мое мнение, точно не знаю. Хозяйка машины, которая стояла кирпичом полгода, из Красноярска, сказала, что у нее в машине есть вай фай и стояла симка китайская и наворотов ого-го... не знаю конечно на сколько это правда, но думаю в моей этого нет. Не ругайтесь знающие люди, я больше не ищу "болячки" у авто, и даже не пытаюсь что-то сделать с ним - катаюсь и радуюсь, люблю свой автомобильчик И еще хотела сказать про навигацию - кто-то писал, что отображается на мониторе навигатор - установили такую опцию через прошивку, но можно сделать и проще - дочь подключила свой айфончик к авто и пожалуйста - навигатор на мониторе. у смартфона такой функции нет

@ATC-Controller Очень похоже, что батарейки на датчиках дохнут. Подъехайте к кому-то, кто может проверить датчики прибором, типа программатора Autel... он покажет уровень заряда батареек датчиков.

Гранд чероки 2012г(3,6л) пробег 238т,- газ поставил на 137ткм,Lovatto баллон на 72л вместо запаски,которую ни разу с 2012г не использовал,64л хватает по городу на 320-350 км,по трассе 420-450км стоимость оборудования отбилась через 38ткм.сейчас газ стоит меньше 20р,95-й бенз-60р.Никакой разницы в мощности между газом и бензином нет-свыше 4000об/мин подключается бенз.По трассе газ+бензин огромный пробег и всегда доедешь до хорошей заправки

@sanityclause вообще то антифриз всегда не течет на горячую, если там конечно нет голимой дыры, и не только у тебя, таковы его свойства, только на холодную. Блок термостатов это болезнь этих моторов, текут почти у всех, я намучился на пред. машине с ними по горло, на этой пока сухо. Да и тема как бэ про масложор, хотелось бы придерживаться темы.

по моему, утверждение, что она бестолковая, довольно спорное... вместо этих мудового колхоза с отключением, можно было подумать в сторону установки нормальных датчиков...

Я уже все сказал - Смотри последний ремонт. Имхо А то тут началось-коробку, мозги, помпу. Раздатку и мосты забыли вспомнить

« ….. И опыт [наш] , ошибок трудных ……..» Пушкин А. С.

А если прочитать ответы на сообщение с картинками, то станет понятно, что это вовсе не ошибка, а просто напоминание по безопасности движения.

Сам себе и отвечу - приятно поговорить с хорошим человеком Сначала много дней переживал про температуру, написал на форум, следом глянул мануал, а там все написано Яндекс перевод мануала о том, как работает стрелка на датчике, там же и ответ какие максимальные температуры работы двигателя: Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя приводится в действие электронным шаговым двигателем, который получает ток от аккумулятора на электронную плату комбинации приборов через перегорелую выходную цепь замка зажигания (run-start) всякий раз, когда ключ зажигания находится в положении ON или START. Панель приборов запрограммирована таким образом, чтобы после поворота ключа зажигания в положение "ВЫКЛ." стрелка прибора возвращалась к нижней отметке шкалы. Схема комбинации приборов управляет положением стрелки прибора и обеспечивает следующие функции: Сообщение о температуре двигателя - каждый раз , когда кластер получает электронное сообщение о температуре двигателя от PCM , указывающее , что температура находится между нижней границей нормы [около 41 °C (105 ° F) для бензиновых двигателей или около 28 °C (82 °F) для дизельных двигателей] и верхняя граница нормы [около 124 °C (255 °F) для бензиновых двигателей или около 115 °C (239 °F) для дизельных двигателей], стрелка манометра перемещается в положение фактической относительной температуры на шкале манометра. Сообщение о низкой температуре двигателя - Каждый раз, когда кластер получает электронное сообщение о температуре двигателя от PCM, указывающее на низкую температуру [на уровне или ниже примерно 40 °C (104 °F) для бензиновых двигателей или около 27 °C (81 °F) для дизельных двигателей], стрелка датчика удерживается ниже градуировки на крайнем левом конце шкалы измерения. Стрелка манометра остается ниже нижнего предела шкалы манометра до тех пор, пока блок управления не получит сообщение от PCM о том, что температура превышает нижний предел нормы, или пока ключ зажигания не будет переведен в положение ВЫКЛ., в зависимости от того, что произойдет раньше Сообщение о высокой или критической температуре двигателя - каждый раз, когда кластер получает электронное сообщение о температуре двигателя от PCM, указывающее на высокую температуру [около 127 °C (261 °C) или выше F) для бензиновых двигателей или около 118 °C (244 °F) для дизельных двигателей] стрелка манометра перемещается к красной отметке в верхней части шкалы манометра, загорается индикатор температуры двигателя и раздается одиночный звуковой сигнал. Стрелка манометра остается на красной отметке, а индикатор температуры двигателя продолжает гореть до тех пор, пока на кластер не поступит сообщение от PCM, указывающее на то, что температура ниже примерно 124 °C (255 °F) для бензиновых двигателей или около 115 °C (239 °F) для дизельных двигателей, или до тех пор, пока ключ зажигания поворачивается в положение ВЫКЛ., в зависимости от того, что произойдет раньше. Звуковой сигнал texasrugby911@yahoo.com функция будет повторяться в течение того же цикла зажигания только в том случае, если индикатор температуры двигателя циклически выключается , а затем включается снова с помощью соответствующих сообщений на дисплее. Дизель до 115 гр. нормально

@Acovant в общем то, тройник видно и так, а увидеть блок термостатов не проблема, нужно снять воздухан. открутить хомут, выдернуть патрубок вентиляции и все. корпус ВФ вынимается, он на ножках в резиновых направляйках. трубки к маслоохладителю видно и сверху, но лучше снять защиту снизу, глянуть. но это место в последнюю очередь. сначала тройник и блок.

Отключил с помощью сканера EML327 и телефона эту бестолковую функцию. Теперь ни чего не пишит из-за неработающий датчиков, на панели не горят лампочки и вообще функция контроля давления ни коем образом не отображается. Не стоит эта функция ни нервов и денег. Теперь Красота!

Палка с зеркальцем

ну так то ничего ужасного нет, согласен. я зимой доливаю может грамм 300. как холодно , особливо до -20, начинает сочится из верхнего тройника. летом все норм. когда снимал впускной и выпускной коллекторы, имел возможность посмотреть эти самые места что перечислил. есть немного красных следов у блока термостатов и совсем немного внизу , у маслоохладителя.

Долить. Забить. Не напрягать себя и авто.

@Acovant где-то думаю, просто сочится понемногу. не замечали, в холодное время доливать в основном приходилось или от температуры не зависит? если в холодное, то это ослабевают пластиковые соединения (тот же тройник вверху) а так? я бы начал с него, с верхнего тройника, потом блок термостатов глянуть, внизу посмотреть соединение с маслоохладителем. где даже немного уходило зимой, останется красный налет. может конечно в салоне уходить, печка, но вы бы запах слышали..

Модераторов тут нет, поэтому так и будет прирастать "мусорными" дубль-трипл-темами ...

Если радиатор был живой, то лопнул он не просто так. Значит где то забито. Отсюда перегрев и электроника не дает работать норм. Датчик температуры может звиздеть или мозги. Ошибки выдает ?

@cableman Зря ты так:))), для всех машин кроме как с корейского рынка работает и карты обновляются раз в несколько месяцев. Для России правда обновления не очень активно добавляют, но в остальном работает отлично. С корейской версией да писали что проблема. Тут было

Есть и не оригинал с "сеточкой", не идентичный материал самой сеточки, но тем не менее есть. Я ставлю такие, скрипят исключительно по причине износа самого стабилизатора, а точнее ржавчины на нём в местах контакта со втулкой... Как было указано выше сообщением. Снимаешь, очищаешь и снова в бой... Примерно на год...

Тут дело даже не столько в сеточке, сколько в износе самого стаба. Если эмаль протерта, и уже голимый металл с выработкой, эта сеточка сжирается моментом. Я когда на калибере озадачивался этим, то сразу менял стаб с целой эмалью и вместе с втулками.

Тож иногда бывает, до 4500 крутанёшь, Пробздишь выхлопную, нагары там где лишние-ненужные . И ведь знаю, что камер нахватаю как собака блох, А вот надо ж! Так что солидарен с Сергеем и Александром. И Кикс двдцатка не улетает. Ть-фу! Ть-фу!

@SergiusXP а до скольки крутили? я все еще склонен думать что дать прикурить до 4000-4500, периодически, скажем, раз в неделю, дело нужное, если все остальное время приходится тошнить по городским пробкам. до красной зоны - наверно не стоит, хотя недавно ездил с человеком на шевроле ниве 2002 года, он чуть ли не на каждом светофоре крутил мотор до 5 тыс и вообще не парился .

@SergiusXP на Компасе у меня быстрее уходило по щупу масло когда я начинал притапливать ну не до 5-6000 конечно, но под 4000. Стоило так покрутить почаще и масла по щупу становилось меньше. (0-20)

Если коротко, то смотри п.1 в предыдущем ответе. Если подлинней, то - Села батарейка: почему системой «Старт-стоп» не пользуются в России

1) бесит 2) ноль экономии 3) убивает стартер

В ноги водителя дул холодный воздух. Посмотрел на корпус печки с водительской стороны. Оказалось, не хватает одного зажима, соединяющего половинки корпуса между собой. В результате угол корпуса, который ближе к моторному щиту разошелся на 3 мм. В эту щель дул холодный воздух, минуя радиатор печки. Из шайбы сделал самодельный зажим, стянул половинки корпуса. Сейчас всё ОК. На всякий случай, снял бардачек и осмотрел корпус печки с пассажирской стороны. Там все крепления на месте. Не надо торопиться разбирать пол-машины.

Просто долитвайте жижу, не трогайте вы свои рейки. Если нужен ремонт рейки, то лучше копите деньги на замену.

Стучит из-за зазора вкладыш-шейка. Но звук маленько другой должен быть, хотя хз, может на дизеле так. К слову, маслом можно этот стук нивелировать. Иногда вообще можно только маслом обойтись. Без ремня не шумит, потому что момент инерции меняется.

Да причина уже известна. Выше ведь ее написали. Этот звук издаёт верхний вкладыш первого цилиндра. Как давно уже так ездите? Не прогрессирует?

Я чёт понять не могу… в нашу ветку все активнее стали заходить обладатели ВК2. Он уже настолько постарел, что приравнялся к нашим ржава ведеркам?

Хм... У меня 5,2, V8. Пока газ стоил в 2 раза дешевле бензина, ГБО имело смысл. У меня расход был 15-20 литров. Бывало и больше, но это, скорее всего, либо недолив, либо газ- говно. Баллон 100 литров, один раз в Новохоперске до полного заправился, баклан не зная объем баллона залил 60 и типо все. В итоге "100 литров" хватило на 250 км! Сейчас, при цене 29-38 за литр газа, смысла не вижу. По бензину расход 12,9 по деньгам, а по бортовику 13,2. Рабочая температура? Это сколько! Поставь на 40-50 и газ будет включаться на этой температуре.

Ну и да.... Т.к. большинство в сервис ездят...))) Снимаем консоль. Бардачок. Защитные панели в ногах с обоих сторон. Козырек приборов и саму приборку. Снимаем магнитолу. Снимаем боковые обшивки стоек. Вынимаем пищалки динамики. За воздуховодами которые на лобовое 2 гайки на 10. По бокам торпеды по 2 болта под крест. Снизу под бордачклм ещё 3 или 4. Болты под консолью управления климатом. Обязательно откручиваем SRS AIR что под бордачком. Снимаем рулевую колонка. 2 болта на 13 и один на карданчике и длинный болт под 10 на стыке колонки и каркаса хз как обозвать его. (Предварительно поставить ровно колеса) Тянем аккуратно торпеду на себя. Со стороны лобового провода на пистонах. Отщелкиваем. Вынимаем торпеду. Теоретически ее можно разобрать на две части (, вверх низ) я не стал. Так вынул. Дальше отуепляем косу от металл-каркаса.... Фишки от селектора АКПП не забываем. 3 большие фишки от блока предов снизу слева. Металл каркас по 2 болта с каждой стороны на 10 и по одному винтв под крест. Два винта на 8 на корпусе печки. Тянем каркас. Одному тяжело сразу скажу. Сливаем весь фриз. Из под капота 2 винта на 10 держат корпус. Отсоединить трубки. Выльется немного фриза. Вынимаем печку. Чистим. Собираем в обратном порядке. РЕЗИНОВЫЕ КОЛЬЦА ТРУБОК ЗАМЕНИТЬ НА НОВЫЕ. Партнамбер потом скину. Вроде все. Вводе ничего не забыл)) этот пост наверное больше себе, чтоб не забыть. Но если будут вопросы пишите в ЛС обязательно помогу/подскажу

Поделюсь своей историей борьбы с PCM. Купил не так давно wj, как только установилась теплая погода столкнулся с распространённой проблемой, замирают стрелки, машина глохнет на ходу, после чего горит ключик, самодиагностика не работает, а стартер маслает в холостую. Сначала проблема проявлялась раз в неделю, после 5-15 минут простоя заводилась как ни в чем ни бывало. Потом стало чаще, опытным путём выяснил, что нажатие на черный разъем(который ближе к двигателю) как бы одновременно на него и вниз при включенном зажигании, приводило машину в норму, щелкали реле и машина ехала дальше. Я не торопясь искал мозги, что оказалось не так просто, потому что 99год, две лямбды и вискомуфта, их на разборках нигде не было, с Америки был крайний вариант уже. Чем ближе температура за бортом была к 30, тем чаще я вставал посреди дороги, причем как назло в самых неподходящих местах. Сначала думал проблема в фишке, потому как когда ее отсоединял и затем подключал машина начинала работать, разобрал ее, снял цилиндрические колпачки с коннекторов, зачистил, выпрямил и поджал усики контактов. Не помогло, машина продолжала глохнуть, причем с непонятной периодичностью, не давал покоя тот факт, что стоило надавить на фишку и машина начинала работать, а значит все исправно просто пропадает контакт. Проблема достала в край и чтоб исключить плохой контакт на фишке, и не купить зря эбу, я ее чуть модернизировал и припаял контакты к пинам самого pcm, проблема не ушла. Вычитал на американских форумах, что отпаиваются сами пины от платы, решил пропаять, но разобрав блок, понял что не так просто добраться до них, так как плата залита силиконовым компаундом. Обрезав по краям компаунд от корпуса, нагрев газовой горелкой корпус алюминиевый(без фанатизма, думаю градусов 150-200), с помощью строительного шпателя в 2/3 ширины платы, вытащил плату из корпуса, очистил компаунд над контактами и пропаял их, проблема не ушла. "Вылечила" мозги пропайка интегральной схемы(ИС), она имеет обозначение st 4651537, и располагается на лицевой стороне платы(на которой сама колодка) чуть ниже и правее центра ближней к двигателю колодки, нужно пропаять "ноги", они по две стороны штук по 8 вроде, и с обратной стороны прогреть и добавить припоя на основание самой этой схемы, на обратной стороне будет видно место, там 3 контакта на плате. Фото к сожалению не делал. изначально носил мозги в корпусе в ремонт радиоаппаратуры, где до этого не раз чинил радиоэлектронику, сказали ремонт от 7 тысяч и без гарантии что мозги вообще потом будут работать, поэтому решил сам(как оказалось не зря), в случае неудачи думал просто заказать мозги. Ничего сложного в этой процедуре нет, осилит любой человек, который держал паяльник в руках хоть раз. Поэтому если у вас похожие симптомы и при нажатии на разъем машина оживает, то можете повторить мой опыт. Либо отдать в ремонт и указать что пропаять. Надеюсь кому-то окажется полезен мой опыт.

Простой usb эндоскоп сгодится ))

Доброго дня. Возможно втягивающее рыле стартера залипло. У меня тоже такое было, сначала грешил на аккумулятор, но при заводе Авто свет горел в салоне и на моргал, значит отпал вариант. А было просто клацание в районе стартера и всё!!! Я взял удлинённый вороток ключа 1м. Или около того и нашёл в подкапотном пространстве около масленного фильтра внизу маленькую платформу от стартера и направил туда длинный вороток. Попросил помочь прокрутить стартер ключем и в это время я небольшими толчками на платформу стартера ударял. И получилось!!! Залипло втягивающее рыле стартера. Затем сняли стартер и Купил новое рыле (3500₽) заменили и как ЧАСИКИ. Просто пришло время!!! Если будет полезно, был рад помочь!!! Удачи на дорогах!!!

Давайте так: ДОРЕСТАЙЛ - в зеркало заднего вида входит разъём, в нём два проводка нам нужны, с розового с салатовой полоской берём +12вольт после зажигания; с чёрного берём минус питания. Взять 5 вольт в дорестайле негде. РЕСТАЙЛ: пока небыло времени проверить, постараюсь влезть как-нибудь. Если кто влезет сам, то цвета проводов теже. 5 вольт можно взять с задних USB

выключаете зажигание, садитесь на пассажирское сидение, зеркало влево поворачиваете, открываете крышечку на зеркале, снимаете разъём, удаляете изоленту, отодвигаете нейлоновый чулок, находите провода (розовый с полоской и чООрный), обрезаете нужную длину провода у регистратора, зачищаете 4 провода. соединяете чорный с чёрным, розовый с красным, изолентой заматываете, проверяете, сдвигаете нейлон на место, разъём подключате, крышка закрываете, зеркало настраиваете если это сложно, то обратитесь в сервис