Лидеры

Купил в апреле, с пробегом 60 с небольшим хвостиком тысяч, 2.4, 9 ст АКПП, полный привод, американец. Был само собой битый, но немного, видел фотки. Машина в неплохом состоянии. Пока проехал около 5 тысяч км. До этого ни разу не было американского автомобиля (как марки, так и по рынку предназначения). Машина вполне устраивает. До этого был Вольво ХС60 2010 года, 3.2 бензин, АКПП, полный привод. Продали по возрасту и пробегу. Катаюсь на Джипе и пока явных проблем нет, но есть некоторые особенности, в основном из за того, что машина для рынка США - свет поголовно весь на галогенках, что фары полностью, что ПТФ. Даже ДХО и те на лампочках. Весьма странная комплектация для Limited. Но, в принципе, читал, народ ставит фары с Компассов европейцев, они даже в РФ продавались одно время. Пока не заморачиваюсь, один раз только ездил по темному - светят вроде нормально, а ведь у фар и пучок света по американски формируется, не по европейски - нет заднего противотуманного фонаря. От слова вообще. Ни самого фонаря, ни кнопки его включения. Удивило. Но почитал - такое на Джипах бывает, тоже удивляет - в США что - туманов что ли не бывает? - горловина бензобака легкодоступна. Лючок не запирается ничем, а вместо крышки стоит клапан системы Easy Fuel - то есть просто суешь заправочный пистолет и заливаешь. Немного смущает легкодоступность. Но пробку нормальную не поставить, надо горловину менять походу... - нечетные частоты в радио. Большинство станций ловит нормально, но некоторые - нет. Не особо парит - спидометр в милях. Не парит, ибо в настройках выставлены км\ч и на панели включил отображение скорости в км и расход в литрах - головное устройство (8.4 дюйма) и панель приборов на английском. Привык. Да, вроде как можно русифицировать, но хз с каким результатом, а получать кирпич не особо охота. Позабавили некоторые моменты английского языка на американский лад. Типа - открытая крышка багажника называется Liftgate open - красные задние поворотники. Привык, да и красиво смотрятся. Я бы еще к габаритам прибавил бы внутренние части фонарей, которые в крышке багажника - чтобы светились - нет памяти сидений, хотя комплектация неплохая. При этом электропривод есть. Вроде как можно поставить память - пока не выяснял - смартфон зеркалит только через шнур USB, тоже не проблема, причем шнур нужен качественный. Но зато в таком режиме красота - я даже удивлен был - еду по отзеркаленному навигатору (Яндекс), приходит сообщение на Ватсап и машина предлагает русским голосом его прочесть. Разрешаю. Читает отлично и ответить можно голосом, она распознает и отвечает. Очень полезная штука. Так же машина читать СМС умеет, причем без отзеркаливания, но с жутким акцентом - сначала доставала система Старт-Стоп, привык отключать её сразу. А потом... она сама как то включаться перестала. Вот и красота - нет полки в багажном отделении. Вообще. Нашел полку от европейца, но она не подходит - обшивки багажника разные. Забил пока, стекла тонированные по задней полусфере с завода и почти ничего не видно - не было защиты двигателя - купил и поставили. Подошла хорошо. Поставил и брызговики. Правда пришлось один подкрылок немного подрезать сзади - нет авторежима на задних электростеклоподъемниках и нет возможности управления стеклами с ключа. Жадины, нет блока управления стеклами... Хотя поправимо - не было вообще ни докатки, ни домкрата, ни баллонника. Сам докупал. Благо ниша огромная - туда и полноценное колесо влезло бы, всю мелочевку туда убрал - нижняя "губа" переднего бампера явно просится на съем. А она как часть бампера идет - отрезать надо будет. Займусь перед зимой. Ибо, по отывам, все её рано или поздно отрывали В общем машиной доволен, катаюсь. Буду дополнять отзыв

Я бы не особо волновался. В пример можно взять мой авто. В 27 году ему будет 20 лет. На минуточку. Да еще и предыдущее поколение. Вашему 20 будет в 34м. На данный момент, учитывая нескольких хозяев, стояния /хранения авто на улице, под деревьями, а значит листвой , по 2-3 месяца, на протяжении нескольких лет в Подмосковье у предыдущего, (так что передний подрамник сгнил) , однако вылилось это все (по электрике) в переборку блока реле на 13 году, замену трех хвостов заземления на 16м , одного пина в Разъёме ТИПМ на 18м, - это ваще мелочи. , как по мне. Неприятно но пережить можно. Замену лампочек в салоне на приборке, замену колодкок ламп в фарах, замену ДК я тут не учитываю это другое. Расслабьтесь, )) Сделайте ревизию блока реле, купируйте в корне эту диверсию американского инженерного гения. и ездите дальше спокойно. Проблемы с проводами вас скорей всего не ожидают, ну ближайшие лет 10 точно , да и мелочи это все, по сравнению с тем что в мире деиться

Прям как у Лермонтова в Бородино: "Смешались в кучу кони, люди..." По старт-стопу есть отдельная тема. Консультироваться по этой теме лучше у Лунного. Если хотите "залакировать" ДВС изнутри - то переходите. У М1 более "умные" молекулы?

после замены нижних поперечных дребезжание сзади пропало совсем, и с тряпочкой на замке и без нее теперь тихо, значит причина была в одном из них. очередной опыт, оказывается так может себя вести разбитый шаровый сайлент.

Чем полезны форумы - это индексация поисковыми системами яндекс, гугл и прочими. То бищь информация доступна в поиске. Ну, а чаты в телеграмм и прочем, увы не индексируются. и зачастую нужная информация так и остается внутри самого чата.

разобрал блок. узел сделан грамотно, разбирается легко, чистится, собирается. грязи - дофига. окислился один контакт,возможно от попадания влаги. на блок капает дождик , если забыл закрыть окошечко. поменял местами водительское с задним. черное основание вынимается. и кстати, в кнопках нет ламп. у меня горит только одна, водительская. как горит, пока не понял

Откуда им взяться. Все поменяли на джинсы и колу

Ну у меня не совсем так. Машина была битая и именно в эту сторону (передняя левая часть), хоть и несильно. Разъем проводов питания вентилятора был уже стянут хомутом, я его ранее не трогал, решил сегодня проверить. Вот и оказалось, что подозрительно легко части разъема друг в друга вставляются. И с тыльной части разъема (где "мамы") вылезли немного герметизирующие заглушки. Полез смотреть. Так и оказалось - обе "мамы" просто ушли вглубь разъема и еле касались "пап" ответной части. Ранее все работало, видимо хватало контакта. А за день до этой бяки, машина несколько раз стояла с заведенным двигателем и молотил временами вентилятор. Вот, видимо, на последних молекулах контакта и работал вентилятор Еще раз огромное человеческое спасибо Kyl за помощь, советы, схему!!!!!

Если на то пошло, то весь ресурс извините прогнил. Народ заходит, видно, что "вчера за руль сел", задает вопросы, а над ними стебуться. Добрее надо быть !!! Откуда столько бестолковых понтов ??? Лет 15-20 назад активно пользовался крайслер-додж, все было намного достойнее.

Слишком много слов для одной проблемы.. Клинит тормозной поршень, диск перегрет, на него попала вода его повело. Без разницы новый он или ему много лет, новый проточить, старый заменить, заменить поршень и манжеты , делов на пол часа.

ну если что то достойное нашли, то вперед, а то я лично регулярно слышу истории, как быстро расстались с живым Грандом и потом происходит столкновение с реальностью...

Спасибо всем за советы. Но пока в борьбе человека и машины побеждает ... машина Пока так: 1) Разнял разъем oxygen 1/1 sensor. Прозвонил = 5 Ом. oxygen 1/1 sensor = нормальный. 2) Прозвонил землю со 2й половины разъема oxygen 1/1 sensor на разъём С100 = звониться. 3) Прозвонил землю со 2й половины С100 разъёма на клеммах 2х хвостов массы = звониться. 4) Отсоединил 2 хвоста массы, в процессе сломал болт массы, расверлил, поставил другой болт из нержавейки. 5) Прозвонил провод массы со 2й половины С100 разъёма на клеммах 2х хвостов массы (с отключенной массой) = обрыва нет. 6) Заметил полуоторваный одножильный провод к какому-то сенсору. Оторвал, нарастил, закримпил 7) Открыл коробку с реле. Там оставалось всего два 2 реле. 3-и уже как я и говорил, переделаны и вне коробки. Одно из реле (вентилятор радиаторa средний/высокий) как предыдущие, один контакт окислен и сломан (обмотка). Переделал оба реле, так что все 5 уже вне коробки. Коробку снес. Итоги все ошибки на месте, кромо одной. Пропала ошибка: P0693 — Вентилятор 2: низкий уровень сигнала в цепи управления Следующий шаг: буду переделовать 2 хвоста заземления, те что сразу на рамке перед аккумулятором. Будут держать всех в курсе.

Спасибо тебе, добрейшей души человек!!!!!!!! Походу это он: электромагнитный клапан продувки абсорбера. Был куплен б/у и китайский. Поставлен б/у. Три дня - полет нормальный.......... Уффффффффффффф Предложили заменить модуль Multiair за 500 тыр. ) Клапан нормально закрытый. Работают не по шим а от 12 V. Полярности нет. Снятый не рабочий клапан тоже щелкает, но продувается субьективно с трудом. Короче, всем спасибо.... ЗЫ рано радовался гад... ) ночной контрольный запуск не запустился. ) Продолжаем квест...

Приобретать/не приобретать зарядное устройство решать только Вам. Если у Вас единственная машина, то наверное оно и не надо. У меня одна знакомая использует джампер (на ДР подарили). Продлевать агонию аккумулятора- тот ещё квест. Сдохнет в самый неподходящий момент- закон подлости никто не отменял. Относительно предварительной зарядки- опять таки личное дело. Формально новый аккумулятор должен быть готов- поставил и поехал. Особенно если в теплое время года- то проблем точно не будет. Я лично предпочитаю дозарядить, чтобы быть уверенным на 200%, что можно сразу ехать туда где волки ср...ть боятся и не париться относительно остановок. Когда в голове вертится мысль, что нужно первую сотню стараться не останавливаться, то не особо уютно. Но на это можно просто забить. Просто берите новый аккумулятор, ставьте и зиму будете ездить без проблем. Конкретную марку выбирайте сами, посмотрите отзывы, стоимость и берите. Удачи на дорогах!

c100 - c105 возле верхней кробки с предохранителями. Леонид, Вы всё правильно нашли, судя по картинкам это он - C100, 105-й рядом 4-х проводной. "Проходная" масса должна быть на черном проводе с белой полоской в нём... Традиционно по сервис-мануалу присутствие КАЧЕСТВЕННОЙ массы проверяется пробником с лампочкой 12 Вольт. Один конец кидается прямиком на (+) аккумулятора, другой в исследуемую точку. Если масса качественная - лампочка горит также ярко, как и при подсоединении прямиком на (-) аккума.... Ну и кстати, если раз начали с поиска масс, наверное стоило бы по-быстрому проверить элементарно их присутствие в соответствующих разъемах (соответствующих ошибкам...) может и не состоятельна идея про пропажу массы то.. ТАКЖЕ я бы предложил Вам не искать черную кошку в темной комнате, а просто взять выдержки из сервис манула по имеющимся ошибкам и просто пройти все этапы проверки по ним. Традиционно вначале там идёт проверка проводки С КАРТИНКАМИ где что и как измерять и кусками схем. Да, на английском языке, но разобраться в целом не трудно.... Так мне кажется Вы скорее чего-то найдете чем пытаться раскурочить всю проводку. Сервис мануал я имею в виду прямо тот, что у Вас уже есть: "2007 TO 2016 Jeep Compass & Patriot Service Repair Workshop Manual" - поиском по ПДФу запускаете например U1110 и печатаете соответствующие страницы и дальше по шагам делаете все тесты уже на автомобиле... Я вот читанул в сервис мануле про U1110 и сразу вижу, что проблема связана с блоком АБС, а как то мне попадалась статья про проблемы с проводкой именно блока АБС (около разъема блока), поищите - то ли у ТРС моторс, то ли у Мопар Плюс она (статья) была, может быть поможет... Удачи. ПыСы: наверное было бы действительно актуальным ещё и проверить все разъемы блока TIPM по совету Александра... Сам блок поднимается и переворачивается, мелкие разъемы легко вытаскиваются. Крупные - с осторожностью... Также лучше обесточиться или тщательно следить чтобы (+) блока не попал на минус...

Провёл ревизию блока реле. На полу, без снятия колеса. Это было жостко, йога и грязь. Пластиковые сниматели клипс на выброс, гнутся. Выручила железная. Реле без претензий, смазка на контактах сохранилась спустя много лет. Крышку блока укрепил стяжкой. Перенос блока не планирую, режим езды трассовый, вениляторы крутят редко

Ну, тут как, если есть денюшка, можно скинуть , добавить и купить что-то понадёжнее. Если есть денюшка ))) А если ее нет, то скинув это авто, какая альтернатива? Если за эти же деньги? Ее просто нет. Да и пины , раз уж такое дело, отваливаются не все хором. Можно делать осмотр основных разъёмов под капотом раз в год. Их не так что бы очень много. Чтобы машина взяла и просто встала, ну, это нужно постараться.. не так часто случается. У всех авто паркетников есть свои болячки. И покупая другой машин этих же годов, можно легко поменять шило на мыло.

Обновим данные))

https://t.me/jeep4x4club_chat/4250/102095 - посмотрите, последнее объявление в ветке частных объявлений, может подходит под Ваши параметры

https://rutube.ru/video/c0d21afb5ce097e3efda72873300b5e6/ JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель бурлит в расширительном бачке. К нам приехал в ремонт JEEP GRAND CHEROKEE WK2 итальянский дизель 2011 год пробег 200 000 км. Владелец его недавно купил. Продавец заверил, что двигатель только что прошел капитальный ремонт. Что такое капитальный ремонт на итальянском дизеле VM, на который завод не выпускает поршней, колец и вкладышей ремонтных размеров – это отдельная тема. Сейчас не об этом. Вскоре после покупки обнаружилась проблема. При езде по трассе антифриз в расширительном бачке начинал бурлить, вытекать наружу, и образовывалась воздушная пробка. В городском цикле машина ездила нормально. Прогрели машину. Пытаемся открыть пробку расширительного бачка. Бурлящий антифриз выплескивается наружу. Заводим двигатель со снятой крышкой расширительного бачка, даем обороты. На больших оборотах антифриз начинает как будто кипеть, уровень его поднимается, и он начинает выплескиваться наружу. Температура двигателя при это в норме. Кипение жидкости – это когда при высокой температуре она превращается в пар. Пар внутри жидкости собирается в пузырьки и поднимается вверх. Но при такой температуре антифриз кипеть не будет. Значит, в систему охлаждения попадают отработанные газы. Они и вызывают это бурление. Попадать туда они могут двумя способами. Первый – это когда побита прокладка головки блока. Второй – когда есть трещина в головке блока, или, что гораздо реже, в самом блоке. Будем разбирать двигатель и снимать головки блока. И что мы увидели? Горе ремонтники поставили старые прокладки головки блока и намазали их медной смазкой. На правой ГБЦ болты были затянуты так, что при откручивании мы сломали две головки. А на левой ГБЦ болты были практически не затянуты. Прокладки следов прогара не имеют. Будем проверять ГБЦ на наличие трещин – опрессовывать. Для опрессовки головки устанавливают на специальный стенд. Притягивают к пластине, чтобы герметизировать каналы. И опускают в емкость с водой с температурой близкой к кипению. В таком положении головку выдерживают около получаса, чтобы она достаточно прогрелась. И трещины, если они в ней есть, расширились. Потом в каналы системы охлаждения головки под давлением подается воздух. И мастер смотрит, не появятся ли на поверхности воды пузырьки воздуха, которые укажут на наличие трещины. Наши головки испытания прошли успешно. Значит, причина прорыва газов в систему охлаждения была в старых прокладках ГБЦ и незатянутых болтах. Вот так был выполнен «капитальный ремонт двигателя», о котором говорил продавец. Ставим новые прокладки, и собираем двигатель. Правильно выставить метки на цепи ГРМ на этом двигателе без специального приспособления проблематично. Мы используем вот такое. Заводим и прогреваем двигатель. Снимаем крышку с расширительного бачка, даем обороты – все в штатном режиме. Будем считать, что владелец легко отделался. Он вовремя заметил проблему и сразу обратился в сервис. В такой ситуации легко было пропустить момент и перегреть двигатель, капитальный ремонт которого невозможен в виду отсутствия ремонтных запчастей.

Никто не знает. Едешь к колористам, фотоспектрометром стрельнут, сделают тебе краску.

Поменял предохранительный блок и все заработало

У меня тёмно-синий, в пасмурную погоду выглядит как черный. Как по аглицки цвет называется не знаю.

отваливаются потихоньку шпильки на которых держится термозащита над бочкой.. блин, дилемма, где сверлить отверстие под болт/закладную? в местах старых шпилек или на новом месте? и там еще земля прикручивается к одной, а откуда? она к бочке должна цепляться? еще лет 5 назад эти шпильки можно было бы спасти, опустить бочку, открутить аккуратно , почистить, закрутить с пробками от канистр, автопластилином залепить... но я думал что ничо им не будет, и оказался неправ.. вот эти мелочи, они вроде фигня, но лучше их отслеживать, повозится вовремя, и забыть еще на лет 5.

Странно, если плохой контакт в разъеме то он должен был подгореть.... мои поздравления !!

Это на рисунке плита. Для клапана должен быть фиксатор пластиковый.

Ну, я из-под подкрылка лазил. На родных лампах обломал ножки. Так что опыт есть.

Делаю пусть запоздалое , дополнение. МОжет кто будет так же искать инфу. Перед поездкой в мае таки заменил датчик на оригинальный ДТВВ, ну как оригинальный, написано на упаковке что крайслер, и что он для жипов доджей крайслеров и волг , ну а что делать? стоимость была около 1300 р. так вот, он показал точно такое же сопротивление как и тот что стоял. все равно его заменил и никаких изменений в работе мотора в поездке не заметил. в англоязычном сегменте нашел эту табличку. думаю что она для жипа верная, т.к. оба датчика, и тот что стоял и купленный, показывают указанные сопротивления для окружающей температуры, плюс минус. очередной повод задуматься , стоит ди с ходу доверять всему что мы читаем на драйвах и прочих ресурсах на просторах сети. (ссылка чуть выше) . как так у человека калибер прям якобы запорхал после замены датчика, хотя тот что он проверял был очевидно исправный , непонятно.

Там где два аккума: большой VRL3, размер (ДхШхВ)мм 278x175x190, полярность обратная маленький аккумулятор AUX14 14 А/ч прям. пол. 150х90х145 Там где один аккум VRL4, размер (ДхШхВ)мм315x175x190 полярность обратная Тюменские AGM пока не стал бы рисковать ставить. Простые АКБ очень надежные, а вот AGM - рискованно. Пару лет назад просто при хранении они вздувались. Не знаю как сейчас, может качество подтянули. Да и ценник на уровне CAMEL Корея, кроме Delkor, нормальные середнячки с раздутой ценой. Что вы все "упали" на Alphaline? А чем хуже вот этот аккум? https://bigteh.ru/product/akkumuljator-camel-agm-l3-start-stop-70ah/ Тем более есть и маленький с нормальной вентиляцией. Только шпильки от старого нужно перекрутить https://bigteh.ru/search/?query=Camel+AGM+AUX14+ Тут значительно дешевле https://market.yandex.ru/card/akkumulyator-avtomobilnyy-camel-agm-aux14-12-ach-180-a-pryam-pol-a0019822708-150kh90kh145-bmw-mercedes-audi/103669078175?do-waremd5=QuzpiVsndpWPOjj9kkoFgQ&cpc=o3B7jtuaipmG7YnbjdngGuM72JZlgOq8JQe0x-caNT5espL24gcWtzGSPgvnWuBiNTruH5QA2CnUkjkmwyh2mSi8vqUMDQtviPtoafB6drTR4xgA8mHqo9yWRFyfo1PiYRoUpsU0xIAIwiA2DaC28eFKALGQAI4vcHRefvFCAJn9N5poxdvWvbAhEFA3J8GsRKMHZQPiKhrcoSJDFk2zxZ4tQSk6r-Q6V9OGU5WVRcVfBKIt4WLpzine4hrBV7Ev&ogV=-3 Гарантия та же 2 года, но ценник по скромнее. Компания выпускает 37 млн АКБ в год, если что. Если бы качество было не очень, то едва ли они выпускали бы такое количество аккумуляторов. Вот частная торговая марка, АКБ выпускается на заводе- конкуренте CAMEL, неплохого качества, гарантия 3 года. https://akb.ru/product/92729-HARD_AGM_70Ah_760A_(278x175x190).html Delkor https://akb.ru/product/91199-Delkor_AGM_70_Ach_760A_(278h175h190)_LN3.html Topla https://akb.ru/product/1167-Topla_AGM_Stop-n-Go_70R_(760A_278x175x190)_114070.html Мутла https://akb.ru/product/91905-Mutlu_AGM_70_Ach_760A_obr_pol_(278x175x190)_AGML370076A.html Если совсем по круче https://akb.ru/product/883-Fiamm_Ecoforce_AGM_70_Ach_760A_obr_pol_(278x175x190)_L3_VR760.html Не сочтите за рекламу. Абсолютно пофигу, где и по какой цене возьмёте АКБ. Мото акб я бы не ставил вместо AUX. Да ценник на них задран, по причине того, что ни ставятся так же и на BMW, AUDI и Mers. И самое главное: для долгой "жизни" АКБ должен быть всегда заряжен, что не обеспечивается чисто городским режимом эксплуатации авто. А посему, его периодически нужно подзяражять стационарно.

Повосстанавливать "хорошей зарядкой для AGM" 11 летнюю высохшую АКБ без вскрытия это массаж деревянной ноги. Со вскрытием скорее всего тоже не получится, да и не стоит игра свеч. Восстановление AGM АКБ процесс не простой и долгий. Вот это решение точно Вас подведет в лице продавца. Они, как правило, не знают матчасти, а только продают. Я Выше в теме писал уже, но повторюсь. Если хотите надолго качественный, то только оригинал (не важно какого бренда). Дорого - да. Обязательно. АКБ все продаются недозаряженные (что бы минимизировать риск сульфатации при хранении) и если ее не зарядить хорошо, то недостающая емкость при езде не восстановится. Никогда! Я недавно заряжал новую EFB батарею 75Ач, так она всосала 23 Ач в себя при заряде и не подавилась.

Шестеренка здесь ни причем , забит радиатор печки и промывка не поможет, только замена радиатора.

Кстати в 2026 году -- 120 лет как боковые зеркала появились на машинах! Есть повод )))

@Kniazeff_IV аккумулятор не отключали? Может напряжение просело? Пройтись надо по всем блокам ошибки проверить. Лучше jscan использовать. Он за один проход все блоки смотрит.

Может технология сброса через педаль была не полностью соблюдена? У меня тоже американец - все сбросилось нормально

Бывает, что даже после замены масла, предупреждение о замене не гаснет на приборке и не получается сбросить через OBD даже на серьезных сервисах. Бибика у нас все-таки редкая Ниже представлен небольшой гайд по устранению этой навязчивой желтой лампочки 1. Базовая методика – газ трёхкратный (в течение 10 секунд) Без нажатия педали тормоза, повернуть зажигание в положение RUN (не заводить двигатель). Полностью нажать газ 3 раза в течение 10 секунд. Выключить зажигание. Завести двигатель и проверить, сбросился ли индикатор. 2. Проверенный способ от механика: Перевести зажигание в ON (без тормоза, не заводя двигатель). Медленно нажать газ до пола три раза в течение 10 секунд. Выключить зажигание и сразу включить снова — появится сообщение “Oil Change Reset”. 3. 2 быстрых + 3-е с удержанием ~10 сек Зажигание ON/RUN, двигатель не запускать. Полностью нажать газ два раза, Третье нажатие удерживать ~10 секунд, отпустить. Выключить → завести 4. Жёсткие нажатия (не переусердствуйте) Зажигание ON/RUN. Нажать газ 3 раза в 10 сек, но с сильным нажатием (сообщения владельцев, помогает когда «обычно» не срабатывает). Выключить → завести. 5. Два быстрых, третье медленно Зажигание ON/RUN. Два быстрых полного нажатия газа → третье медленно до упора. Выключить → завести. 6. 3 нажатия газа → сразу запуск Зажигание ON/RUN. Газ 3 раза (≤10 сек). Выключить → сразу запустить двигатель и проверить. 7. Через меню приборки (OK) — универсальный для многих Jeep, но для Renegade чаще неактивен Машина в ON/RUN (двигатель не запущен). На стрелках руля открыть Vehicle Info → Oil Life. Удерживать ОК до 100%. (Для Renegade официально чаще используется вариант с педалью газа, но метод отмечен как альтернативный в сводках по Jeep.) 8. Газ 3× + тормоз 6–7× ON/RUN. Газ 3 раза до упора и оставить нажатым. При удержанном газе нажать тормоз 6–7 раз. Отпустить обе педали → выключить зажигание. 9. Только тормоз 7× с удержанием (редкая версия, см. примечание) ON/RUN. Нажать тормоз 7 раз, последнее нажатие удерживать до минуты, затем выключить зажигание. (Метод встречается в отдельных туториалах, но подтверждений меньше; используйте, если вариант с газом не срабатывает.) 10. 3–5 раз газ за 5–10 сек ON/RUN. Полностью нажать газ 3–5 раз в интервале 5–10 сек, OFF → запуск (Часто звучит как совет, если 3× не сработало) Примечание по надёжности: 1-й способ (газ 3× ≤10 сек) — «заводской» и самый надёжный для Renegade. Остальные — рабочие варианты, которые помогали владельцам в случаях, когда стандартный не срабатывал (разные годы выпуска/ПО, реакция датчика педали). ps лично мне на Jeep Renegade Trailhawk 2018.г. Подошел 8-й вариант

подделка махровая... никогда Мопар таких не делал... хотите приключений - можно, не хотите, ставьте оригинал

брызговики идентичны для авто с оригинальными порогами и без

Спасибо за информацию. Думаю лучше к спецам ехать

Самое плохое для машины, для всех ее агрегатов, тупо стоять под открытым небом месяцами, не запуская двигатель, летом, осенью зимой или весной. Ну только если вы не живёте в Крыму де нить. Да и в этом случае, ничего хорошего, уж для мотора и всех резиновых дел - точно. А так, ездите и наслаждайтесь в общем то хорошим авто.

Это пожалуй главная неприятность. Переделывая левые заземления видел состояние проводов под изоляцией. С другой стороны, проводка - дело решаемое. Купить новые жгуты , поменять , пусть это не тоже самое по деньгам и трудозатратам, что поменять рычаги... Но, почему бы и нет?

Про Москву соглашусь. В Питере тоже чистят в центре а в области на липучке тяжело. Много разных перебрал но считаю это не безопасно либо нужно спортивным пилотом быть чтоб машиной владеть безопасно на липучке . По мне так только шипы тем более на полном приводе, и спокойнее и безопаснее

Сегодня буду звонить в power stop. Пусть либо меняют, либо возвращают деньги. Поставлю себе текстар и не буду дрючить мозг…..

Я не очень верю в проблему суппортов и/или сборки, потому что собрать одинаково неправильно на обеих сторонах-это надо умудриться. А у меня обе стороны идентичны, плюс внутрянка трет нормально. А биение, я думаю, как раз из-за вот этой половинки, так как уже, вероятно, перегрев поймала.

У меня залито вот это и руль в - 25 крутился так-же как и всегда.—ж

картонка - это не плохо, если сильный мороз

Был сегодня у парней! Сняли пыльник рейки, а там практически сухо.... Было 3 капли, даже больше запотевание и то может старые... Все вытерли насухо и договорились, что поезжу 2-3 дня, а потом снова к ним, но если что будут менять сальник! Говорят, что такое бывает Специально пред ними заехал в другую независимую кантору и проверил наличие люфта, заодно и подвеску протрес. Оказал все идеально, за исключением заднего ступичного подшипника (5600 р - ждать 10 дней оригинал). Так что по запотеванию посмотрим... Узнал где мою ремонтировали, организация называется Рейканен! http://www.reikanen.ru/ Сказали, что очень надежная контора и работают на рынке давно, да еще и мной лично проверенная

Вот это тема! спасибо, очень полезная и интересная инфа!

ёся Quote 650-700 живой можно найти за это рррр. Да можно найти. Quote А сколько стоит нормальная диагностика, и где ее мжно зелать. обратись к партнерам клуба, они все скажут. на что надо обратить внимание, в первую очередь на работу акпп(четкая и без рывков), во вторых на работу дизеля. и смотри чтобы все агрегаты и узлы не имели подтеков.( и бойся всего наполированого и супер чистого)Jeep не ферари он Jeep.