Поиск

Здравствуйте, дорогие гуру джиповдения. Снова обращаюсь к вам с проблемой (что б я без вас делал-то). Вот уже несколько месяцев ездил с ошибкой ABS знал что какой-то из сенсоров в колесе. Недавно выяснилось что правый передний. Сразу был заменен. Ошибка ABS тут же в начале движения погасла. НО осталась ошибка со "скользящей по дороге машинкой" т.е. ESP. Повторное сканирование выявило ошибку C1219-Steering angle sensor erratic. (беспорядочный/неустойчивый сигнал датчика) Ошибка постоянная и даже не удаляется, т.е. системе что то не нравится даже без начала движения. ПРИМЕЧАНИЕ. Абсолютно недавно полностью перетряхивали подвеску, развал еще не сделан т.к. осталось еще поменять рулевые наконечники, потом уже развал, поэтому мой руль немного отклонен. ВОПРОС. Может ли отсутствие нормального развала и несильная кривизна руля влиять на этот датчик и выдавать подобную ошибку?

Доброго времени суток. Не нашел на форуме подобной информации, решил создать тему. Если где было уже, админы, перешлите куда надо. Сама история заключается в следующем: 1. увидел капли масла на пыльнике рулевой рейки; 2. пришло время заменить сайлентблоки нижних рычагов передней подвески и не только. Съездил на диагностику ходовой к знакомому на подъемник, общим мнением было приговорено несколько сайлентблоков спереди и сзади, ну и ремонт течи рулевой рейки. Далее итнет, заказ необходимых деталей, сход\развальных болтов с шайбами и гайками (кстати очень не гуманные цены на них - 1700 за каждый + гайки по 300), ожидание пару дней и вот они полиуретановые сайленты с болтами и гайками. Едем на подъемник. Первоочередной задачей было - выдернуть рейку. Процесс занял примерно час. Снимается достаточно просто, правда пришлось откручивать 2 сайлентблока переднего моста и вывешивать его, так было легче вытащить рейку в сторону, при этом нижние рычаги были сняты. При пробеге 175 тысяч ремонт ходовой был первый, умерли задние сайлентблоки передних рычагов и верхние сайлентблоки задних длинных продольных тяг. Итак рейка снята, едет в специализированный сервис, ремонтируется, параллельно перепресовываются сайлентблоки. Рейку ремонтировали 2 дня, как раз хватило чтоб подготовить все рычаги к установке. А вот теперь самое интересное. После ремонта рейку отдают в "нулевом" положении (я с таким ремонтом раньше не сталкивался, поэтому делюсь информацией для таких же чайников), о том что надо зафиксировать руль перед отсоединением рейки от рулевой колонки, мы с товарище благополучно забыли (слава Богу сильно руль не крутили). Соединение рейки с рулевой колонкой выполнено в виде квадрата (на моей машине, не знаю как на других) не шлицы. Впихиваем рейку на место, ставим руль в положение "прямо", крепим рулевую колонку к рейке. Все замечательно. Собираем переднюю подвеску, ставим колеса, едем на сход\развал. При выезде загорается "скользкая дорога". Мысль - наверно из=за криво стоящих колес. Сход-развал, слесарь радуется новым болтам, выставляет все максимально идеально. Выезжаю, и тут бац, опять скользко ему. Начинаю чесать затылок, разные мысли, паника (куча денег и новый геморой). Доперло, руль провернулся на 360 градусов пока ковырялись с рейкой. Датчик положения рулевой колонки говорит мозгам что мы "боком валим " и надо бы сказать об этом водителю включив желтую машинку на пьяной дороге. А у водителя уже волосы дыбом, как узнать куда провернули, куда и как че крутить, вобщем полный швах. Решение (подсмотрено в интернете по аналогии с додж-караван, смотрел видео) снять руль, выставить улитку в "0", это именно в ней датчик положения рулевой колонки. Процесс: 1. Снимаем клемму с АКБ (риск взорвать подушку меня не впечатлил); 2. Снимаем кожух рулевой колонки, тот что за рулевым колесом. Там 3 самореза под звездочку, причем 1 нормальный, а 2 очень глубоко сидят, torx должен быть тонким и длинным, сантиметров 10-12, иначе не достать. 3. Отсоединяем 2 штекера снизу (может и не нужно было, но я отстегнул); 4. Головкой на 10 выкручиваем 2 винта слева и справа сзади руля, они держат подушку безопасности, аккуратно отключаем от нее 3 разъема и она у вас в руках; 5. Видим небольшую фиксирующую панель (металлическая) в нижней части руля, прикрученную к рулевой колонке вместе с рулем болтом (мне хватило головки на 13, хотя там болт "дюймовый" но оных головок нет в наличии), откручиваем. 6. Рулевое колесо освобождено, сдернуть с рулевой колонки было тяжело, нуден съемник. Снимаем. 7. Вот он - корень зла, он же "улитка", он же "клокспринт". Соединяется с рулем только в одном положении, по-другому не поставишь. 8. А теперь считаем обороты и выставляем его в "0". Теперь внимание! Исправная улитка поворачивается от положения "0" на 2,5 оборота влево (против часовой стрелки) и на 2,9 оборота вправо (по часовой) на вращающейся части есть проемчик и на неподвижной, в положении "0" они совмещены. Информация о количестве оборотов взята из видео с ютуба, у меня совпало. раз 10 перепроверил, пересчитал, поставил, как мне показалось в "0" и начал сборку. Рулевое колесо одевается только в одном положении, ибо шлицы сделаны так что имеются разные размеры шлицов и по-другому не оденешь. по-этому желательно поставить его "прямо" до снятия. Собираем все в обратном порядке. Клемму на АКБ надел в последнюю очередь, заводил с опаской (боялся получить в нос подушкой). Лампочка с машинкой и пъяной дорогой на асфальте больше не загоралась, все работает. Можно ту же процедуру провернуть и с помощью дилерского сканера, тот показывает угол поворота руля, да и причину горящей лампочки он бы сказал. я написал как справился без него. Как я понял что руль провернут на 360 градусов? Да легко. Запускаю двигатель, ни чего не горит, кручу руль до упора влево (2 оборота)- тишина, возвращаю руль в "0", кручу до упора вправо, а после 1 оборота загорается лампочка. вот и все. Писал такого размера отчет 1й раз, фото не сделал, торопился. Если надо - подправьте, ну и поместите в соответствующую тему. Надеюсь мой удачный опыт кому-то сэкономит денег от поездки к официалам и убережет от развода на новый клокспринт или повторное снятие рейки.