Перейти к содержанию

Замена верхнего патрубка радиатора ОЖ (ДВС: бензин 3,7)


Arny-xxl

Рекомендуемые сообщения

944
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано

Данная тема для авто с бензиновым ДВС объемом 3,7 литра.

 

Недавно очень вовремя заглянул под капот и увидел разрыв внешнего слоя на верхнем патрубке радиатора ОЖ. При этом внутренний слой, как ни странно, держал давление.

В срочном порядке замастырил заплату из мягкого пластика и трех хомутов, и поехал курить интернет на предмет временной замены патрубка.

Поиск принес информацию о том, что по диаметру подходит патрубок от Газели.

 

На следующий день в соответствующем магазине был куплен комплект из 2-х патрубков для а/м Газель-Бизнес.

Путем примерок и повторения пословицы "семь раз отмерь - один раз отрежь" патрубок был отрезан с небольшим несоответствием торцов :) и поставлен на место.

Для надежности также был снят и проверен нижний патрубок радиатора - с ним оказалось все в порядке.

 

Сегодня получил из заказа новый оригинальный патрубок, поставил его на место и разрезал старый - УЖАС! :wizard: он внутри как мармелад. Видимо сказалась старость и использование некачественного антифриза.

 

Пробег с Газелевским патрубком составил примерно 1000 км. - проблем не возникало, держит хорошо и не раздувается. Рекомендую его как вариант срочной замены.

 

Сам процесс замены верхнего патрубка очень простой, надо:

- открутить краник на радиаторе и слить в ведро примерно 3 литра антифриза;

- отсоединить пароотводной шланг;

- снять старый патрубок и поставить новый;

- присоединить пароотводной шланг;

- открыть пробку расширительного бачка и залить в него вылившийся в ведро антифриз;

- закрыть пробку расширительного бачка;

- завести двигатель и понажимать педаль газа до 4000 оборотов;

- осуществить контроль протечек.

 

Операцию замены верхнего патрубка гораздо приятней производить на холодном двигателе - я поменял за 10 минут прямо на автостоянке.

post-3849-0-08318000-1428229322_thumb.jpg

post-3849-0-03012100-1428229331_thumb.jpg

post-3849-0-01829400-1428229803_thumb.jpg

post-3849-0-14057200-1428229820_thumb.jpg

post-3849-0-25144600-1428229832_thumb.jpg

post-3849-0-69846700-1428229837_thumb.jpg

post-3849-0-33764400-1428229845_thumb.jpg

Изменено пользователем Arny-xxl
  • Нравится 2
Ссылка на комментарий
66
Автомобиль: Liberty '02
3.7AT
Город: Томск
Опубликовано

Аналогичный случай... я даже испугался когда внутри патрубок увидел, думал выхлопные газы прорываются в систему и так осели на внутренней стенке...

Ссылка на комментарий
285
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Город: Murmansk
Опубликовано

Спасибо, познавательно. Так сейчас стоит газелевский или уже оригинал воткнул?

На 2-й фотке дудка?

Ссылка на комментарий
944
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано

 

 


Так сейчас стоит газелевский или уже оригинал воткнул?
сейчас уже оригинал

 

 


На 2-й фотке дудка?
она самая
Ссылка на комментарий
41
Автомобиль: нет
Город: msk
Опубликовано

Газелевский встает отлично! Но!!!!

У меня через пол года тоже рванул... Так же и в том же месте как и родной. Думаю не предназначен для этого давления.

Сейчас поставил толстенный шланг наподобие кислородного. Пришлось подбирать под него хомуты. Ставится очень туго. Хотел силиконовый поставить - но не нашел. Если найду - поставлю.

 

А теперь на заметку всем:

Подходит любой даже прямой шланг со внутренним диаметром 38 мм. Можно даже прямой.

 

Температуру, на которую он рассчитан спрашивайте у продавцов.

Силиконовых шлангов для систем охлаждения ДВС как правило хватает с запасом и по температуре и по давлению.

Ссылка на комментарий
944
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано

Причину разрывов в контуре охлаждения ДВС я для себя уяснил такую: когда резко давишь тапок в пол - вся жижа из бачка уходит в контур (это видно при открытом капоте когда придавишь на дроссель), а так как жидкость не сжимается, то давление растет, причем конкретно после помпы, т.е. в верхнем патрубке радиатора и на входе в сам радиатор. Пароотводная трубка с таким давлением на сброс не справляется. Особенно если термостат еще не открылся. В итоге разрыв.

Получается так, если на трассе обгоняешь колонну, то приходится нырять через каждый автомобиль в поток и выныривать через кикдаун, или давить до отсечки - вот этим и убиваешь свой радиатор... во всяком случае у меня так было....ну и на светофорах я всегда стартовал первым :) - теперь последним, короче, надо как-то подавлять свои желания использовать все 213 кобыл по полной программе :)

Изменено пользователем Arny-xxl
  • Нравится 1
Ссылка на комментарий
946
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано

 

 


когда резко давишь тапок в пол - вся жижа из бачка уходит в контур (это видно при открытом капоте когда придавишь на дроссель), а так как жидкость не сжимается, то давление растет,

У меня пробка стоит на радиаторе - хоть обгазуйся - жижа из бачка не уходит .

Насколько я помню , у Ржевского (с пробкой на бачке) тоже нет движения ОЖ при прогазовке .

Ссылка на комментарий
944
Автомобиль: KJ'03 Limited 3.7 - был 7 лет. Сейчас: Toyota Camry XV50 2.5 (181HP) Prestige
Город: Волгодонск
Опубликовано

 

 


У меня пробка стоит на радиаторе
видимо производитель на рестайле так исправил проблему сброса 
Ссылка на комментарий
946
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано

 


видимо производитель на рестайле так исправил проблему сброса

Как выясняется ,  системы "пробка на бачке" или "пробка на радиаторе"  не особо зависят от года выпуска . Видел авто Европа 2006 г.в. - тоже на бачке пробка .

Ссылка на комментарий
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 156 гостей (Посмотреть всех)

    • WickedTuna
    • Dmitryi
    • Elenach
    • ksid2
    • Kofman
    • Fpk1
    • Fin777
    • levon
    • CBRA
    • 703
    • Gosudar
    • boro
    • romanov
    • a-speed
  • Бортжурналы

    1.  

      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.

      Первое, на что следует обратить внимание в такой ситуации – это при какой температуре начинает бурлить антифриз в расширительном бачке. В нашем случае это начинало происходить при температуре даже ниже рабочей. А значит дело здесь не в перегреве, а в прорыве газов в систему охлаждения.

      Причин у такой беды может быть много. Рассмотрим все по порядку. Первое и самое частое – это пробитая прокладка головки блока. Поэтому начинаем с того, что снимаем головки блока.

      1 Сняли ГБЦ.png

      Клапана на головках уже помыло антифризом. Значит наш диагноз верный. Если антифриз начинает попадать в цилиндры он вымывает в них все добела.

      2 Клапана помыло антифризом.png

      Для начала почистим головки и проверим плоскость. Если плоскость головки искривлена, новую прокладку тоже пробьет. Прикладываем призму, и меряем зазор щупом. Даже две сотых не пролезает. Значит, проблема не в плоскости.

      3 Ставим призму проверяем плоскость.png

      Головки надо обязательно проверить на наличие трещин. Для этого головку зажимают болтами на специальном стенде и опускают в ванну с водой близкой к кипению. Когда головка несколько часов погреется в такой ванне, в ее каналы подается воздух под высоким давлением. Смотрим, не пойдут ли пузырьки, которые покажут наличие трещины.

      4 Опрессовка.png

      Наши головки испытания прошли. Значит на них нужно пропылить плоскость на несколько сотых миллиметра, и можно ставить на автомобиль.

      Вот наши головки отмыты, и плоскости обработана. При обработке всегда пишут, сколько было снято. Вот у нас пропылили на шесть сотых. Это важно, когда будем подбирать прокладку ГБЦ. Они есть разной толщины, в зависимости от того, сколько сняли с головки при фрезеровке плоскости.

      5 ГБЦ после шлифовки.png

      А вот и причина того, что пробило покладки головок. Это старые болты ГБЦ. Их ни в коем случае нельзя ставить повторно, как это делают некоторые горе-мотористы. Эти болты под нагрузкой вытягиваются и при повторной установке упираются в стенку глухого отверстия в блоке цилиндров. Если блок чугунный – болт при затяжке начинает пружинить, и есть шанс сломать его заподлицо с блоком. А если блок алюминиевый, как на этом двигателе – болт, упершись в конец отверстия, вырывает витки резьбы вверх. Что и произошло. Болты ГБЦ с сорванной резьбой в блоке не могли притянуть головки с требуемым усилием, а это и привело к тому, что пробило прокладки головок.

      6 Болт ГБЦ.png

      Выход в такой ситуации один – ставить ремонтные футорки. Для этого отверстия в блоке цилиндров рассверливаются на специальном станке, и нарезается резьба большего диаметра. Потом в эти отверстия вворачивается втулки с внутренней резьбой под болты ГБЦ. Их мы сейчас и видим в глубине отверстий. Для этого двигатель снимают с автомобиля, и блок цилиндров полностью разбирают.

      7 Футорки.png

      Есть умельцы, которые делают такую работы с выездом на место, без снятия и разборки двигатели. Не верьте им. Такая резьба долго не продержится. Качественно высверлить и нарезать такую резьбу можно только на станке.

      8 Ремонтные втулки.png

      Размеры поршней и цилиндров мы промерили. Они в допуске. А вот кольца надо поменять. Видимо, двигатель перегревался, и они подсели. Просто поставить новые кольца нельзя. Их острые кромки быстро съедят остатки старого хона в цилиндрах, и двигатель задымит. При замене колец на цилиндры обязательно надо заново нанести хон, что мы и сделали.

      9 Нанесли хон.png

      Коленвал проверили. Он тоже в допуске. При работе двигателя в масло попадают твердые частицы – песчинки. Когда они оказываются между коленвалом и вкладышем, на шейках коленвала образуются кольцевые риски с острыми кромками. Поэтому коленвал мы отполируем, и поставим новые вкладыши.

      10 Отполировали коленвал.png

      Ну вот все готово для сборки.

      11 Все готово к сборке.png

      Ставим кольца и устанавливаем поршни.

      Собираем двигатель.

      Заводим, прогреваем, и читаем ошибки.

      Температурный режим в норме. В расширительном бачке все спокойно.

    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb. 

      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.

      По передку, итак .... 

      Время , сам, один день.

      Купил по рекомендации "Кожух (пыльник полугофра) амортизатора задней подвески ("полугофра") ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15" - 2 шт 

       Так как мои пыльники были порваны (убиты).

      В какой последовательности.

      Итак водительская сторона.

      Поднимаем домкратом водительскую сторону под нижний рычаг, под балку с водительской стороны подкладывает, приспускаем.

      Отключаем клемму аккумулятора.

      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg

      Прокачал новый аморт и в вертикальном положении собирал и ставил.

      Всё собрал в обратном порядке.

      IMG_20240818_164304.thumb.jpg.67bb11d3cc5284186ccba4b4aedc7762.jpg

      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.

      На всякий случай сделаю проверку кастора (развал схождения) . Машина мягкая, посмотрим сколько отходит. 

      По стоимости (амортизаторы вкруг ) ))) и два дня бесценного времени).

      Человеку по ссылке ниже благодарность за вдохновение (https://www.drive2.ru/l/502125795880206753/) 

      Там посмотрел как менять. 

      Добавлю свое что не увидел, надо верхнюю шаровую открутить и рулевой наконечник, тогда вертикальный рычаг хорошо опускается. Всем добра и мягкой дороги .

      Да ещё ...

      Поставил на продольную тягу жестокости полиуретан . Немного не доволен "скрипят" резина думаю тише была бы. На лежачих хрек... Хрек.)))

      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.

       

  • Статистика пользователей

    • Пользователей
      62 657
    • Максимум онлайн
      1 983

    mextako
    Новый пользователь
    mextako
    Регистрация
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    (ссылки)

    Москва


    Санкт-Петербург
     


  • Обсуждается сейчас

  • Изменения статусов

    • Habs

      Habs  »  maycat

      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703

      Григорий1703  »  up6

      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью? 
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка) 
      · 0 ответов
    • sanityclause

      sanityclause  »  AG

      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
       
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост? 
      · 0 ответов
  • Расскажите друзьям

    Нравится JEEP4X4CLUB? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.