Таблица лидеров

Допуски выше есть в теме,но смысл в них неявный...Это на уровне веры,лейте во что верите,при одинаковом железе в моторе-рекомендации завода разные...не реклама,но у меня на сервисе(я не занимаюсь джипами,другие машины ремонтирую) есть ещё мобил 5w30 не турецкое ,французское в бочках,у меня самого рестайлинг,я лью FS 5w40 мобил,он финский,он тоже есть и будет долго ещё,всем кому надо-по братски налью за недорого по 1000 р./литр хоть того,хоть другого...только никому не говорите,это чисто для клубных собратьев...

завтра корректировать буду 😅 сегодня терпения не хватает

ну греть тнвд это конечно круто.😀 фильтра поменять надо , но вот так резко дизель от забитых фильтров по моему вряд ли поведет. хотя у вас же морозы я и забыл, у нас то еще плюс. тогда проще всего закатить машину в теплое помещение на ночь или хотя бы на мойку и попробовать отогреть. А так ослабьте чуть гайку на магистрали подающей топливо к форсункам и посмотрите при заводке топливо брызгает или нет.

В мануале, если есть. На сайтах подбора масел разных фирм. Допуск крайслер ms11106, кажется. У есп формула он есть. А для рестайлов с какого-то года грузовой допуск идет и вязкость 5w40

По железу мотор одинаковый, рестайл/дорестайл, там навеска разная и рабочая температура из-за разных термостатов. Если получится взять shell helix ultra extra 5w40 оригинал, можно его. Вроде даже дилеры его рекомендовали. Liqui moly molygen 5w40 или 5w30, что вам больше нравится. Это из распространенных. Total rubia tir fe 5w30 очень хорошее масло, если получится его найти за вменяемые деньги, но там канистра 20 л.

Менять трос кикдауна. Устриц ел. Он уже распушился, дальше будет хуже.

Дык у вас в Краснодарском крае и "зима" то совсем не такая как у других 😄

Привет из Саратова! Добро пожаловать! Удач на дорогах!

Я варил сверху трещины. Было 2 штуки. В бортовом журнале есть пост. Никаких звуков, стуков, "подсеканий" не было вообще. Просто полез посмотреть, увидев инфу у кого то в постах. Теперь вот думаю, что снизу бы тоже надо глянуть. В холодное время при запуске после долгой стоянки есть какой то бубнёж нехороший. Довольно жёсткий первые секунд 20-30. Потом проходит. И в течение дня не проявляется. Вот как то так.

1. Если честно собирал и читал много информации, что новые прошивки мотора и коробки просто помогают этим узлам эффективнее (читать-лучше) работать. Те же топливные карты, коррекции и т.д. Вроде как КПП плавнее начинает переключать передачи. На истину не претендую. Но расход ессно не поменяется от этого. Это как с гаджетами. Вышло обновление, накатил его и вроде как пошустрее работать стал. 2. По фильтру. Наружняя сеточка (фильтр грубой очистки) Это даже меньше чем полдела. Нужно менять, если соберетесь вместе с фильтром тонкой очистки. Да нужна гофра (топливный шланг на крышку от станции) от жигулей и фен для замены. Там родную не удастся сохранить. Но при наличии прямых рук и времени всё достижимо. На Драйве есть несколько постов, да и здесь на форуме есть информация от партнеров какой фильтр подходит и что брать. Я брал вот такой Nipparts N1335069, но его пришлось немного "допиливать". А вообще каждый для себя решает сам. Я проводя большое ТО на 95 тыр.км решил, что заменю. Принципиально по динамике и по расходу ничего особо не заметил, но считаю, что жизнь топливному насосу продлил. Когда то мой комбат говаривал: "не трогай технику и она не подведет". Стараюсь, конечно, придерживаться этого принципа, но не всегда получается. Руки чешутся))

Процесс лечения тот же самый. У меня как-то тросик газа распушился под рубашкой и педаль клинила в нажатом положении ).

лазил, руками трогал, уверен трос кикдауна

А я думаю, это в механизме дросселя влага.

Проблема повторилась, определил что замерзает трос кикдауна

Вода попала под рубашку тросика газа, залей туда тормозной жидкости через шприц и наступит счастье.

Никто не сталкивался с замерзанием (в буквальном смысле) педали газа? Через некоторое время после прогрева оттаивает. В каком месте её подмораживает?

Не помогли... В лучших традициях форума отвечаю на свои вопросы сам. Итак, если у вас имеется течь жидкости из-под хомутов на радиаторе ЭГУРа, можно попробовать заменить их (хомуты) на усиленые. Номер для заказа 06511 402AA, стоит как все оригинальное, т.е. как хомут для магистрали спейсшаттла https://www.exist.ru/price.aspx?pcode=06511+402AA Удобнее работать вдвоем. Для замены снимаем нижнюю "губу" бампера (семь поворотных клипс, порядок снятия описан в инструкции по эксплуатации), смываем потеки жидкости ГУРа со шлангов, патрубков и нижней трети радиаторов охлаждения. Съемником хомутов сдвигаем хомут с одного из шлангов вниз, снимаем его (шланг) с патрубка радиатора, ваш помощник в этот момент зажимает отверстие патрубка, чтобы минимизировать утечку жидкости, снимаем со шланга хомут. Берем хорошие клещи (типа таких, как на картинке), ибо чем-то другим сжать усиленный хомут нереально, сжимаем его и надеваем на шланг. Затем шланг на патрубок, посадочную поверхность шланга сбрызгиваем силиконом, чтобы хомут лучше скользил по резине и ставим хомут на его законное место. Аналогичную операцию проделываем и со вторым шлангом/хомутом. После этого на вывешенных передних колесах крутим рулем и вытесняем из системы попавший в нее воздух. Добавляем жидкость в бачок ЭГУРа. Теперь отвечу на заданные мной вопросы: 1. Если работаете в 4 руки, жидкости вытечет минимум - граммов 50 - 100, поэтому поллитровой бутылки мопаровского оригинала на долив будет вполне достаточно, даже с избытком. 2. Купил два хомута, чтобы не думалось и заменил оба. Пока не течет, ждем испытания морозом. 3. Себе ставил по одному "усиленному" хомуту на каждый патрубок, старые демонтировал. Думаю, что не потечет (надеюсь , конструкция усиленного хомута "внушает"). 4. Бампер полностью снимать не нужно, после снятия "губы" места вполне хватает. Всем успехов!!!