Таблица лидеров

Всем привет из Красноярска! Относительно недавно стал обладателем JGC WH 2008 4.7. Буду доводить до ума.

для информации тем кто будет перепаивать лампы: маленькие лампы стоят на нижних кнопках (аварийка и кнопки слева и справа), и в кнопках "кондей, рециркуляция, обогрев зеркал". лампы т.н. Т3 или H39-12005 или koito 1561. нужны 0.6-0.8 Вт. все остальные - лампы Т4 или Т5 мощность 1.2 (толщина 4.5-5мм, высота до 10 мм). лучше те что поменьше. Но: вместо маленьких на кнопки кондей, рециркуляция, обогрев зеркал я поставил большие. без проблем, кнопки там глубокие. Да и вообще, большие лампы можно ставить и в нижние кнопки. Но я поставил маленькие потому как только на маленькие лампы нашел зеленые фильтры/гондончики . Пару ламп Т3 но в в кресельке для нижних кнопок пришлось купить аж за 180 р шт в Планете Железяка. Не было сил ждать когда приедет посылка из ЧипаДипа , уже неделя скоро, а она все в пути с лампами по 29 р)). Из круглого кресла лампа достается легко . И я не знаю откуда инфа что Т5 нужны 1.2 Вт. В магазе оказались только 0.6 Вт. Поставил их везде Все прекрасно подсвечивает. Ручки регуляторов скидываются гораздо лучше и удобней уже на снятом блоке, в моем случае обошелся ласточкиным хвостом и столовым ножом, (но лучше две отвертки с ласточкой) и ватные тампоны. все слетело. веревкой пробовал, чуть не вырвал все нафиг из приборки)) Родные силиконовые фильтры отлетели. Но та часть что включает кнопки -работает. Вместо них натягиваем зеленые презики за 75 р шт.

Н, да. Странные какие то клипсы, без зацепов, фиксаторов. попробовать лопаткой поддеть пока не могу, всё во льду. Надо будет сперва отогреть машинку. Мало ли может кто сниал эту накладку. Кстати, еще косячёк: сверху снег забивается под заднюю крышку багажника. Сдуру резко открыл и спойлер уперся в кучу снега, походу опять отошел. Я этот спойлер недавно на скотч сажал, походу после зимы опять надо будет. В тему разнообразных стуков кстати.

Я почему то думал, что она на клипсах/защелках держится... Если пластиковой лопаткой поддевать - оно не отходит ? Судя по фото из инета можно начать с нижней стороны - там точно защелки, а потом сдёргивать вверх... ? Не похоже, что изнутри винты держат... Всех благ.

Мы продолжаем снимать сериал про утопленников. Сегодня третья серия. Реанимация Chrysler Pacific 2020 года. Напомним краткое содержание предыдущих серий. В первой серии мы рассказывали вам о Grand Cherokee 18 года. Уровень воды в нем был ниже приборной панели. В итоге пришлось поменять все блоки, находящиеся на полу в салоне, и промыть с полной разборкой коробку передач от эмульсии – в нее попало много воды. Герой второй серии Grand Cherokee 19 года. Он ушел под воду передком по лобовое стекло. На нем осталась цела вся электроника, а вот двигатель получил гидроудар. Приступаем к реанимации Chrysler Pacific. Автомобиль, видимо, долго ждал решения своей участи – аккумуляторы, которые на нем стояли, похоже уже меняли, но от длительного пребывания в севшем состоянии они осыпались. Чтобы приступить к диагностике нам придется их еще раз поменять. Подключаем Micropod. И вот такую грустную картину показал нам WiTech. Блоки, выделенные на схеме синим цветом (их всего три) – исправны, красным (и их большинство) – не выходят на связь, желтым – содержат ошибки, а серым – отсутствуют в конфигурации данного автомобиля. Такое изобилие неисправных блоков, по-видимому, связано с глубиной погружения. Этот автомобиль лидер по глубине из всех, что мы восстанавливали. Вот потолочный плафон салона – он был залит водой. Значит, вода была выше крыши автомобиля. Вот неисправные блоки снаружи. А вот что вода сделала с ними внутри. Часть блоков владелец нашел б/у на этот не самый распространённый автомобиль, а остальные пришлось покупать новые. Разбираем салон, меняем блоки и прописываем их под данный автомобиль. Но есть еще статья расходов в бюджете восстановления такого автомобиля – это всевозможные моторчики (переднего и заднего стеклоочистителя, отопителя, воздушных заслонок, сидений), а также блоки кнопок и стеклоподъемники дверей. Все они негерметичны. И попадание воды приводит к коррозии и выходу из строя. Диагностика их не показывает – они просто не работают. Подрулевой переключатель тоже погиб при глубоководном плавании. Его меняем на новый. Ну вот все блоки заменены, кроме одного – модуля подогрева сидений – его пока не удалось найти. Он на топологии горит красным. И ошибки еще остались в четырех блоках. Вот так методом последовательных приближений движемся к исправному автомобилю. Проверяем автозапуск. Проверяем работу левой сдвижной двери и крышки багажника. С правой сдвижной дверью пришлось повозиться. Диагностика выдавала ошибку по блоку управления дверью, а он был исправен. Когда почистили и смазали механизм двери, все заработало, и ошибка пропала. А вот по замкам передних дверей ошибки не было. А неисправность оказалась не в механизмах, а в самих моторчиках. Но не только электроника страдает от попадания воды. При таком погружении вода вместе с грязью попадает в масло двигателя. И просто поменять масло недостаточно. Надо обязательно снять масляный картер двигателя и промыть маслоприемник. Вот посмотрите, что в нем творится. В коробку передач тоже попадает вода, и масло превращается в эмульсию. Вот посмотрите, что сливается из коробки – розовая сметанообразная масса. Если масло поменять сразу – есть надежда на успех. А если коробка долго простояла с водой замена масла с промывкой скорее всего не поможет. Дело в том, что детали коробки не имеют антикоррозийного покрытия. Ведь они предназначены для работы в масляной среде и быстро коррозируют, а мелкие детали могут и вовсе превратиться в порошок. Утопленники обычно долго ждут решения своей участи. Поэтому коробку, как правило, проще поменять на б/у. Снимаем старую коробку. Для этого приходится снимать привода и подрамник. Гидротрансформатор уже покрылся налетом ржавчины. Ставим коробку б/у. Покупая утопленника, в отличии от битого автомобиля, никогда не узнаешь, что ждет тебя впереди. Но непреодолимых проблем нет. Вот и очередной утопленник обрел вторую жизнь и покидает стены нашего техцентра.

Там есть зацепы, на второй фотке же видно, если присмотреться 🙂 Норм, кстати конструкция, с усилением доп распирателями Х

Посмотреть Объявление Рулевой наконечник (пара) Наконечник рулевых тяг- левый,правый. Новые! Jeep Grand Cherokee,Commander 05143556 AC, 05143555 AC Стоимость указана за оба. По одному не продаю. Продавец yuach Дата 12.12.2023 Цена 6 500 руб. Категория Запчасти Grand Cherokee (WK2, WK, WJ, ZJ)  

А ведь последняя диагностика, показала, что порван правый пыльник, я даже и подумать не мог что пыльник может стучать, и многие так не подумают, правильно у нас стереотип **пыльник порвался**а то что он на многое способен, так это #да что он там может кусок резины#да так и в жизни всё завязано на мелочах

У меня аналогично, только летом наоборот, масло всегда горячее антифриза, около 10-15гр

Всем привет! Все ,что вы делаете !Вы делаете на свой страх и риск! Все работы производил самостоятельно,кроме заправки.кондея . Jeep Commander XK 3.0crd 2006г. Вентилятор работает в одной поре с одной скоростью при любых условиях,следствие поломка компрессора. Двух контурная система ,на третьем ряду часто сидят ребятишки 1.Была произведена замена компрессора на новый Klimakompressor DENSO DCP06020 347,-€ (старый дал клин,расплавилась магнитная муфта.Причина имхо высокие температура и давление в системе ) 2.Промывка ,заправка ,проверка системы.Гидровентилятор с минимальным люфтом.Ок! Заправили r134a - 970гр. 3.Промывка радиаторов.Ок! 4.Проверка проводки ,электро соединений.Ок! Давление растет , температура поднимается!Вентилятор не срабатывает! 5.При снятии штекера с датчика ОЖ вентак работает как вертолёт.Ок! 6.При снятии фишки с Сенсора давления, Компрессор не включается(магнитная муфта не срабатывает )Ок! (2CP55-1 A/C Pressure давления ) Вывод : Сенсор давления 2cp55-1 дефект ! отвечает как за низкое , так и за высокое давление имхо замёрз в одном положении (сигнал давления шлёт на мозги,кондёр включается!). При высоком давлении,он должен посылать другой ток на мозги ,а он этого не делает! 7.Увидел дельный совет тут👇https://youtu.be/h0F0e-DWjBE 8.Сделал Обманку,как показано на видео! 9. И , Слава тебе Господи,Аллилуйя Карлсон зашумел заметно быстрей! Температура системы держится в пределах 35-40 градусов!Ок! (Поднималась более 60!Это уже критичная температура для системы) 10.Заказал новый Сенсор 2CP55-1 25,€ c интернета.у дилера 250,€ Всем добра ,терпения и шершавенькой! Спасибо огромное форумчанам за схемы ,за советы! Отдельная благодарность каналу Дневник Автоэлектрика!

У меня вентилятор не вращался при пуске. Поэтому в системе кондея повысилось давление и через клапан стравило фреон. После этого кондей стал морозить очень-очень слабо. При заправке фреоном вновь росло давление до критических величин. Вентилятор можно было толкнуть рукой, он иногда начинал вращаться и тогда давление в системе кондея становилось в пределах нормы, а иногда останавливался и соответственно давление не падало. При скидывании разъёма на левой голове двигла, карлсон врубалсы на полную катушку беспрекословно. После изучения цены вопроса, рынка б/у с негарантированным результатом (также вариант замены б/у от WJ), замены на электро (почти утопия ), было принято решение промывать систему ГУРа, от которой и запитан наш вентилятор на 3.0. Закуплены для промывки жидкость Step UP и для замены жидкость PSF от Febi. Сливалось достаточно грязное, а главное - вонючее масло. После троекратной промывки с качанием рулём при скинутом в тоже время разъёме на левой головке двигателя... о чудо! Заработал вентилятор и самостоятельно, без раскрутки рукой, он стартовал при пуске двигателя (включение кондея тут не важно - всё равно закрутится). Потом заправил систему фреоном и уже год езжу припеваючи Сейчас планирую в качестве профилактической меры вновь промыть систему ГУРа.

По алгоритму проверки кондиционера: Включаем кондюк и первым делом проверяем или крутится компрессор Если да двигаемся дальше, если нет: 1. проверяем предохранители, реле и т.п. 2. проверяем проводку до датчика давления 3. подаем 12в на муфту и проверяем или она щелкает 4. рукой пытаемся провернуть муфту, она должна провернуться рукой но не очень лешко и без закусываний, если слишком легко - сломан вал, если не прокручивается - клин компрессора Когда убедились, что компрессор пускается идем дальше. Даем пару минут поработать и трогаем трубки - тонкая должна быть горячей, толстая холодной, причем разница в температуре должна быть ощутимой. Если да но 1. кондюк не холодит постоянно - проверяем заслонки и чистим испаритель от мусора. 2. Если сразу после включения холодит, а потом перестает - проверяем работу вентилятора и моем радиаторы 3. когда едешь то холодит, а когда стоишь перестает - проверяем работу вентилятора и моем радиаторы, если не помогло, то 90% капец компрессору Если трубки одинаковой температуры или разница в температуре не большая или радиаторы помыли и не помогло, то уже придется ехать к кондиционерщикам. Они должны ОБЯЗАТЕЛЬНО подключить манометры и проверить давление в системе. Если давление низкое: 1. Ушел фреон - заправить с краской, сразу должен заработать. Покатавшись немного, под УФ лампой, найти утечку. 2. Заправили но давление не появилось и явной утечки не видно - проблема с ТРВ или компрессором Если давление высокое, то 1. мыть радиаторы и проверять вентиляторы 2. сдох ТРВ 3. забита система Еще, если система была долго разгерметизирована, то промывка и замена фильтра осушителя ОБЯЗАТЕЛЬНА, также если был клин компрессора. Система должна быть абсолютно герметична (ну может пару грамм за 10-15 лет может уйти), если фреон ушел, то нужно обязательно искать место утечки - это дешевле чем потом мыть всю систему Для обслуживания кондиционера лучше найти старых мастеров (скорее всего бывших холодильщиков) которые заправляют по весам, а не новомодными автоматическими аппаратами. Если есть подозрение на высокое давление, лучше выключить кондюк до выяснения иначе можно поймать клин Ну и "приметы" из личного горького опыта: 1. Если при покупке машины вам говорят "да там его просто заправить нужно" - к попадалову на 2шт баксов 2. Если вам нужно масло PAG100, а мастер льет 46е и говорит "я тыщу раз так делал" - к клину компрессора Все вышесказанное основано на попадалове, на ремонт кондюка, на 4х машинах, включая (на одной из них) на замену 3х компрессоров по причине клина