Таблица лидеров

В диалоге рождается истина, в Сервисе авто обслуживается, но у них нет к сожалению диагностики жиповской, нашел одних но они меня записали на 22 ноября… из-за этого интересуюсь тут )

Машинка у меня недавно. Сейчас идёт анализ по расходу. Когда был перегон машины по трассе это 700 км, вышло 8.5 л скорость 115-140 км , по город /пригород сейчас выходит 10.5/11.5 примерно. Морозы пока не наступили. Я считаю для 2.4л 180 ЛС адекватный расход. Всё на АИ-95.

глядя на фото, металл в авто еще весьма живой. ради любопытства, сфотографируйте на состояние клеммы заземления, 2 штуки, напротив аккумулятора, прикручены к лонжерону прям вод воздуховодом.

@Магомед 77 если не затруднит, отпишитесь после, где были, что они нашли, сделали или нет...

А если написано в инструкции 92, это путаница. В америке 92 в перещете на наш это 98 бенз. Разница в этих цифрах из-за разного метода исследования (AKI и RON, почитайте если интересно).

Дело не в динамике, у вас непосредственный впрыск и турбина, степень сжатия высокая. На 92м получите детонацию и мотор выкинете в мусор. Это мотор серии FireFly с турбонаддувом и алюминиевым блоком. Я бы в свой авто с таким мотором ниже 95 премиума ничего не лил бы. И только но норм заправках.

@Магомед 77 вот очень дельные советы по этому блоку от человека профессионально ремонтировавшего жипы много лет.

Понял вас, так же есть ошибка p0032 она тоже появилась после переноса реле, фото реле скину позже, сразу скажу/напишу реле не штатные

@Gosudar спасибо еще раз, открутил ударной Т55 только (наверно Т55 не Т52?) @Voldemarych послушал стетоскопом насос, работает на ХХ ровно без лишних звуков или скрежета. фишка на насосе, ровная, не нагревается, но не отсоединял не смотрел как она внутри.. Стер ошибки (Р0171 и Р0172) и оставил пока авто со скинутым минусом на аккумуляторе. Р0131 и Р0133 так и не появлялись больше. заменю клемму G302. ПОсмотрю что даст, отпишусь.

Судя по ссылкам, всё упирается в бюджет 15 т.р.? 1.5 года назад взял Mutlu, всё норм. https://bigteh.ru/product/akkumulyator-avtomobilniy-mutlu-agm-l5-95-ach-900a-obr-pol/

ну ё-маё... https://ruelectronics.com/kabelnye-aksessuary/kabelnye-stiazhki-spetcialnye/156-00832/ https://www.ozon.ru/product/sovepsshop-car-mounting-clip-10-pcs-1210363264/ https://autopiston.ru/katalog-po-tipu/homutyi---styajki

@Магомед 77 Проблема появилась после переноса реле под капот? Может это

Ну, что ж, господа, разрешите отрапортовать! Автозапуск активирован. Больше недели супруга наслаждается теплым авто. А на днях ее еще и руль с седлом подогрели - видать ниже +4 была температура, зимний пакет работает. Все оказалось, как всегда банально - надо было настойчивее проводить прокси. Раза с 5 или 6 прошло. Потом пофиксил ошибки. Прокатился. И автозапуск работает.

Дам вам бесценные советы. Вытащите белый пластик из корпуса блока реле, он собирает на себе влагу и грязь. Это даст возможность ставить реле как на вашей фотографии слева, не подпиливая ноги 85 и 87а. Ищите реле на 40А, отечественные на 20А преподнесут сюрприз в отваливании вентиляторов, вот только ошибок не увидите, а плавающий косяк замучаетесь искать. У Hyundai есть хорошие и доступные по цене. Закончилась зима? Вскрыли блок, смыли грязь, нанесли защитную смазку и забыли. Мовиль, солидол и подобное не используйте, нужен "сухой" вариант защиты. Повторяйте каждый год для Москвы и дважды в год для Питера и околоморских мест обитания. Начнёте укутывать в полиэтилен – блок сгниёт очень быстро от парникового эффекта, замучаетесь потом искать на разборке целый оригинальный. Увидели окисление на мамах? Ищите новые качественные и переобжимайте. Классическая схема реле уже годами известна: основное реле при повороте ключа зажигания обеспечивает связь между TIPM (блок предохранителей) и PCM (блок управления двигателем), если умерло – машина не заводится и не крутит стартертом; три остальных реле отвечают за вентиляторы (1 скорость, 2 скорость и коммутация). Дополнительные два реле отвечают за свет в фарах, это удел рестайловых Компасов. Точно так же умирают. Старайтесь обходиться без колхоза: чем дольше машина в стоке, тем меньше к ней вопросов. Реле пониженной силы тока – лови косяк, лампочки повышенной мощности – держи проблему, ксенон вызывает стробоскоп и самопроизвольное срабатывание стартера (отключается только скидыванием клеммы), насос для подкачки колёс, воткнутый в прикуриватель, может стать причиной пожара. Не стесняйтесь спрашивать на форуме. По платформе МК и PM есть огромный пласт опыта, поможем в меру сил и знаний, вплоть до проводки. Только на шею не садитесь

Зарекалась ворона... Но, коли случилось развить такую полемику, напишу: 1). Самая большая ошибка- сравнивать номера в магазинах. НОМЕРА ОРИГИНАЛОВ И АНАЛОГОВ ПРОБИВАЮТСЯ ПО ТАБЛИЦЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ АНАЛОГА!!! то есть, если мы сравниваем относительно производителя Bosch, то и смотрим, что нам говорит Bosch: № оригинала для конкретного авто(№крайслер в нашем случае)- № от производителя(внутренний № Bosch)- таблица применяемости детали с № производителя на других авто(в данном случае нашли аналог у Рено). 2). Что бы ни писали в "умных инструкциях", задние зонды(неважно, сколько их) очень даже влияют на коррекцию. Опытным путем установлено и доказано. Кстати, разница в "экологических нормах" для бензинок канадского, пиндосского, евопейского и мексиканского рынков, как правило, заключается исключительно в количестве зондов и катов, а также в прошивке мозгов. Лямбды отличаются только заводами- производителями, а суть та же. 3). В KJ, WJ и WK(WH)(выше по модельному ряду не морочился, но схемы вам в помощь) на схемах конкретно нарисовано прямое подключение подогрева к реле в PDC, А НЕ К МОЗГАМ!!! Так что, по большому счету, НИЧЕГО не случится из-за разницы в сопротивлении цепи подогрева зонда. Мало того, нагревательные элементы тоже имеют свойство изменять сопротивление, так что замеры надо производить на НОВЫХ зондах, а не сравнивать старый с новым. И для сравнения сопротивлений сразу же: I=U/R, то есть, чем ниже сопротивление, тем ВЫШЕ ток. Товарищ Chapaev, ваше утверждение "меньше не больше, не страшно" в данном случае ошибочно: применительно к сопротивлению- таки страшно. Но не в случае с реле лямбды, ему пофигу, оно коммутирует куда бОльшие токи(это реле ASD, как видно на схеме). 4). Зонды NTK, Bosch, NGK и Denso не так сильно различаются по качеству. Исключение- зонды BOSCH, которые называются "универсальные" и стоят по 1000-1700р(без разъема). Так что "каждый дрочит как он хочет, а я дрочу как я хочу". Мне было интересно поэкспериментировать- я этот эксперимент провел. Сделал ему экономическое и техническое обоснования и, собственно, обрел набор своих выводов на эту тему. Вопрос "паять-крутить", равно как и "какой выбрать", и "надо ли вообще, если оно работает" каждый решает сам для себя. А я теперь знаю: зонд имеет срок службы и, несмотря на кажущуюся работоспособность, подобен престарелому бегуну, который, вроде, бегает, но на соревнования его не берут по понятным причинам. Ну и ещё по мелочи: -любой ремонт надо начинать с диагностики, а не с умной статьи на форуме. Неважно, с какой. Сначала диагностика, потом ковыряние. А ремонт автомобилей Daimler-Chrysler надо начинать с отключения аккума на час- полтора))) -подсосы имеют свойство исчезать с теплом. Факт. Прогрев двигателя и жара под капотом зимой- это не появление тепла, хотя иногда влияет. Удивительно, правда? -топливная коррекция подчиняется связке "мозги-лямбда", а зависит от состояния системы впрыска и от выпуска тоже. "Исправность"- очень относительный термин(снова про бегуна). Любая вошка может изнасиловать хозяина в мозг, кошелек и здоровье. -а еще есть очень простая визуальная диагностика, по которой, как правило, понятно, с чего начинать поиски. Как-то: состояние свечей, чистота выхлопной трубы, лужа под ней, легкость запуска, реакция на перегазовки. И про копипасту, раз уж упомянули в треде: БЖ на драйве- лично МОЙ, тексты и фотки- мои, все написанное и там и тут- исключительное ИМХО и не претендует на истину в первой инстанции. Ссылка на источник необязательна))) -

Ждём с нетерпением!