Лидеры

Коротко о своих приключениях: Начало описал в теме СТАРТ/СТОП, т.к. всё началось с сообщения об отказе этой системы, при этом ранее были устойчивые признаки умирания аккумулятора. В итоге получился офф-топ, т.к. данная система отключается при появлении ошибок двигателя - в моём случае P0300 и P000A. Далее перебои двигателя, пару раз было падение мощности и коробка переходила на низкие передачи. Несколько раз было ощущение езды по неровной дороге- троил движок. Тем не менее проехал около 800 км с момента первой ошибки. При равномерной езде по трассе движок работал нормально, были редкие мигания Чек. Заметные сбои появлялись в пробках - приходилось переходить на ручное управление коробкой, т.к. на пониженной передаче перебои уменьшаются. Вскрытие крышек клапанов показало заметный износ правого впускного распредвала. Рекомендации дилера по замене: K04893803AA кольцо уплотнительное соленоида VVL - 2 шт. K04893804AB прокладка крышки клапанной прав. - 1 шт. K04893805AB прокладка крышки клапанной лев. - 1 шт. K04893806AB прокладка крышки ГБЦ - 4 шт. K05047785AF шестерня вала распределительного - 1 шт. K05047787AC клапан подачи масла 1 шт. K05047883AC гидрокомпенсатор клапана ДВС- 6 шт. K05047896AD рокер вала распределительного- 6 шт. K05047913AD вал распределительный впускной правый- 1 шт. K05184772AB уплотнение датчика распредвала- 2 шт. K68217514AB прокладка коллектора впускного - 6 шт. K68232614AB прокладка коллектора впускного- 6 шт. K68308741AF маслоохладитель ДВС в сборе - 1 шт. Данная позиция рекомендована, т.к. мастер обратил внимание на признаки небольшой протечки масла. Детали удалось собрать примерно за неделю благодаря Андрею UP6, клубному магазину и друзьям. Отдельно хочу проинформировать одноклубников по распредвалу: Мопар продаёт только в виде ремкомплекта (вал, рокера, прокладка клапанной крышки, 3 свечные прокладки (стаканы) и герметик. Так что не спешите закупать весь список (в моём случае я договорился с продавцом об изъятии уже закупленных позиций и снижении цены). Все приключения произошли на пробеге 147000 км (6 лет) при круглогодичной эксплуатации. Ранее я обращал внимание на небольшие подергивания холодного двигателя. Делал диагностику- ничего не выявили. Себя успокоил, что подобные подергивания характерны при прогреве любых ДВС.

во, чё нашел. хз тот ли партномер

Согласен, обе крышки клапанов надо снимать.

Вот как это выглядит.

Я не собираюсь пропагандировать здесь другие модели. но я их заменил на форсунки веерного типа от Volvo 30655605. Теперь все норм. Вставляешь в капот, поворачиваешь, надеваешь шланг и забываешь навсегда об дерьме ссущем в две струи. Но за качество надо платить. Самый дешевый оригинал на ивартавто от 1200 рублей за штуку. На озоне куча, типа аналогов за 250 р пара.

Сколько машин у меня было - ни на одной адекватно он не работал) думал ну может на Джипе все будет норм, но нет, глюки все равно присутствуют. Когда надо - не трет, когда надо не тереть- трет как угорелый. Не всегда. но бывает. Вообще чтоб я выкинул конкретно на своем Саммите: 1. Удержание в полосе - полнейшая дичь, только мешает. Постоянно тыкать кнопку приходится. При чем Удержание в полосе при адаптивном круизе работает идеально и независимо от того нажата ли кнопка панели. 2. Пневму в топку. Геморроя больше чем пользы 3. Датчик дождя туда же, авто дальний в туже сторону 4. Старт стоп (у меня нет на Хеми, но на 3,6 было) - тут думаю никому объяснять не нужно почему. 5. Экран пассажира - бессмысленное удорожание. 6. Панорама. Пользуюсь 2 раза. Когда покупаю машину и когда продаю. Это на вскидку)

Друзья, коллеги! Прочитав 27 страниц темы, понял, что из бюджетных вариантов колодок нормальные - Ferodo и Nibk. Насколько корректно эти колодки будут работать с тормозными дисками DBA? P.S. Сейчас стоят колодки TRW, скрипят жутко, планирую поменять, заодно с дисками.

Когда уши прослаблены, чтобы чашка не проворачивалась в ухе, я через отверстие в шайбе прихватывал к ней и чашку, которую нельзя приваривать по краям, так как там иголки бегают, а вот по центру чашки сколько угодно. Просто ещё, когда кернишь по краям чашку, то есть вероятность замять беговую дорожку иголок, и тогда появляется вероятность выхода из строя крестовины.

На WJ немного по другому, но конструкция похожая... Отметил на картинке 2 болта. Ослабляете их и крутите балку между ними против- или по- часовой стрелки, тем самым регулируется положение руля относительно нуля. Нижняя балка соответственно отвечает за схождение, в гаражных условиях ее выставить уже не получится.