Лидеры

Дополнение... Проехал и по трассе, специально дал газку, а потом резко тормозил. Проблем с биением нет, тьфу-тьфу. Даже диски не пришлось протачивать, а я боялся что их повело

Парни, всем Хой! Поделюсь опытом подобного. 2017 год Trailhawk бензин 3,6. Машина начинала выкидывать на ходу кучу ошибок на приборку, пытаешься ехать дальше, становится хуже, отключался ГУР и зависала кпп например на 2й передаче. Было такое что трогаешься с такой гирляндой ошибок и ехать даёт только на 1й или 2й. При считывании ошибок - их куча по всем блокам. Грешил на слабую зарядку от генератора или дохлый АКБ(один из двух или оба), ставил машину в гараж, заряжал, становилось лучше. Как выяснилось потом, просто машина просыхала, - поэтому на день-два проблема уходила. Отвозил снятые АКБ на тесты - оба отличные. Генератор на отлично работал. В итоге приехал уже к хорошим вьедливым электрикам. Перебрали все разъёмы под капотом, район акпп и по подкрылкам (везде где могла попадать влага) - итог все разьемы в идеале. В другой день методом дидукции с электриками решили, что есть смысл искать в районе переднего бампера, т.к. когда-то было небольшое ДТП и бампер менялся. Сняли бампер, увидели колхозно перемотанный жгут по усилителю бампера, размотали и там обнаружился перебитый плохо заизолированный провод - всего 1 жила! Уже зеленая, окисленая. Соединили (вроде пропаяли) заизолировали. Уже год езжу, всё ок. Эта жила как раз имела отношение к CAN-шине. Вот такая мелочь, а вся машина " уходила в безопасный режим". Подобные моим симптомам встречал тут на форуме в сообщениях ребят со следующими причинами: 1. Плохой контакт на разъёме - по верху корпуса акпп. 2. Плохой контакт разъёма мотора электроусилителя. 3. Плохой контакт в разъёме - правая передняя подкрылка. Надеюсь чем то помогу...

Согласен. Буду искать с фланцем ибо всё таки это ответственные узлы. Но тогда зачем они делают утончение ? Чтобы не приржавел со временем ? Или металл экономят ? ________________________________________________________________________________ И кто знает, не противопоказано ли поменять болты не меняя сайлентблоки ?

@Aleksandr 1984 Лучше сделать то, что Лунный пчел сказал

@NN52, Так надо было сразу и написать, что мастер необучен. Что бы не стрельнула подушка необходимо отключить аккумулятор и минут 5, а лучше 10 подождать, пока разрядятся конденсаторы, затем начинать работу по демонтажу подушки. Она крепится на трех металлических крючках, находящихся примерно, на 10 часов, на 14 часов, и на 18 часов. Отцеплять их нужно повернув поочередно рулевое колесо, чтобы крючки встали в положение 12 часов, сначала верхние, затем нижний. Руль снимается открутив гайку на 13, затем тянешь его на себя, предварительно отключив все провода. При снятии самой панели нет ничего сложного, снимаешь торпеду между сидениями, рычаг переключения КПП можно не снимать совсем, а просто отодвинуть его в сторону, если будете снимать, то обязательно вставьте ключ в замок зажигания, чтобы не блокировался механизм защиты коробки от случайного включения. Когда я снимал панель долго не мог найти 2 маленьких болтика крепления панели к кронштейну рулевой колонки, расположены снизу кронштейна колонки, они там под ключ на 10, и цветом как кронштейн рулевой колонки, чуть не сломал панель. А в остальном все просто, если мастер с руками и головой, то разберется интуитивно. Фреон можно не спускать и не снимать радиатор кондиционера, корпус печки разбирается отдельно, единственное неудобно раскручивать болтики под торекс, нужен длинный и короткий ключ не помню точно, но кажется Т20 или Т27. Когда будет ставить блок заслонок обратно на корпус печи, нужно регулировать открытие температурной заслонки с правой стороны корпуса печки, если на нее смотреть из салона, там есть отверстие под шестигранник,Подводные камни вроде все. Если нужны фото, кинь электронку в личку.