Таблица лидеров

Если при поворотах руля на земле вы не слышите и не чувствуете ничего необычного, то ИМХО нет смысла что-то менять. При повороте руля слышать: скрипы, хруст, чувствовать: "закусывание", трудное вращение руля. Всё это на гладкой поверхности. Поясняю дополнительно: для замены подшипников необходимо снимать стойку целиком (а точнее 2 - ДВЕ), а потом ещё делать сход-развал как минимум на передней оси. Довольно затратно просто так, да ещё попутно сервисмены (какая-то ушлость в них всё равно наверняка есть) что-то найдут "износившееся или порванное", например пыльники-отбойники и Вы либо зависнете на подъемнике на некоторое время, либо будете вынуждены покупать ещё и что-то втридорога или плохого качества. Не буду уже и предлагать подумать над тем, что что-то повредят при сборке-разборке или не так соберут или недокрутят... Так что решайте сами. С другой стороны раз уж купили и эта мысль не даёт покоя, то меняйте 😀 Если это будет тот-же сервис, что их (подшипники) приговорил, сможете если что попенять , надо только попросить их продемонстрировать "неисправность" ПЕРЕД ремонтом И ПОСЛЕ - узнаете был ли в этой замене какой-либо смысел. При снятии стоек заодно можно будет (попросить) проверить состояние амортизаторов, резинок - прокладок, пыльников и отбойников... Удачи.

Всё украдено до нас Про опорники: опорники от додж караван с видео https://www.drive2.ru/l/483282640481288557/ после установки, машина спереди поднимется примерно на 1.5 см. И почему китайские? Можно и оригу от каравана. Вопрос в деньгах. опорники на подшипниках - https://www.drive2.ru/l/725616377632659914/ еще опорник на роликах - GM2866 Митцуводы ставят, говорят хорошие https://www.drive2.ru/l/701529101525064464/

У меня было похожее, начинался стук,так я икру метать начал из-за мыслей : всё!, придётся менять, новые надо искать! Но! Оказалось всё намного проще ….. Была прослаблена затяжка . Та гайка, которая сверху, её подкрутили-притянули и вуаля!

Насколько помню под задним бампером.

Электросхемы онлайн можно посмотреть здесь: Добро пожаловать на сайт КолхоSников. Такие уникальные веб-инструменты ты найдешь только у нас. Там же возможно найдется схема прокладки проводки. Можно также скачать сервис мануал из раздела "Загрузки": Jeep Renegade - JEEP4X4CLUB. Но "идти по проводам" Вам так или иначе придется самостоятельно...

Сам спросил, сам и отвечаю, снял и промыл датчик абсолютного давления на впуске, второй день ошибки не появляются, наддув не пропадает. Пробег 550 ткм, датчик был в легком налете.

Заменили пакет фрикционов со звездочками, мои фрикционы были очень черные, залили масло новое, после сборки и установки опять вылетела ошибка serv4wd, почитали ошибку, неправильное положение муфты дифференциала, стерли память и все заработало, ошибка больше не вылетала, пониженная включается и выключается как надо, надеюсь на этом все. По итогу, проблема возникла из за изношенных фрикционов, как видно за весь пробег ни разу не менялось масло, а пробег 190000 км. В наличии остались рабочий моторчик, и абсолютно новый блок DTCM ))

Всё полностью встаёт в родные места, ничего точить не надо!)) В губе, точнее её составных элементах - накладке и решётке больше ушей, поэтому металлических изогнуых фиксаторов туда потребовалось больше. Этой мелочи в гараже навалом, поэтому нетрудно были доукомпектовать.

Спасибо!) На любое действие всегда будет 2 стороны. Данная тема опубликована для тех, кто стоит в той части, что рестайл, всё-таки делать надо и так лучше!) А объяснять что-то - это лирика, на которую нет желания тратить время, доказывать и т.д. Решено этот момент сразу отвести в сторону, указав это в начале темы. Что касается бюджета. Нашёл все. 1. Решетка радиатора в сборе - 7к 2. Бампер - 8к 3. Нижняя губа в сборе - 3к 4. Накладки ПТФ - 2к 5. Расширители крыла - 3к 6. Крышки форсунки омывателя - 6к 7. Кронштейны бампера - 4к Покраска бампера, губы, накладок птф, колечек и накладки решетки радиатора, крышек форсунки омывателя, расширителей крыла - 21к

У меня собственно тоже все решилось заменой блока. Все режимы работают штатно, моторчик не звенит! Отдельное спасибо RomahaWK2 за блок , а также всем участникам обсуждения.

@Sohan в спецификациях ровно две карты, но ниже приписка. Nominal refill capacities are shown. A variation may be observed from vehicle to vehicle due to manufacturing tolerance and refill procedure. Инструкция по замене говорит лить по край заливной. 1. Raise vehicle. Ensure that the vehicle is level on the hoist. 2. Position drain pan under transfer case. 3. Remove fill plug (1) and drain plug (2) and drain lubricant completely. 4. Install drain plug (2) and tighten plug to the proper (Torque Specifications) . 5. Fill transfer case to bottom edge of fill plug opening with MOPAR® ATF+4 6. Install and tighten fill plug (1) and tighten plug to the proper (Torque Specifications) . 7. Lower vehicle.

Общался с предыдущим хозяином, он 3 года на нем откатал, проблема оказывается была с самого начала, но только с наступлением холодов, грешили на на сигналку, но как только пригоняли на диагностику что тока не делали, в помещении эта проблема не проявлялась, видимо теплое помещение. При минусе он говорит опять проявлялось но не часто и помогало с брелка машину завести, а потом заглушить, затем такое могло не проявляться не одну неделю и даже месяц. Хз. Походу мож просто партия была бракованная этих блокераторов и не всем так повезло как нам двоим но машина и без замыкания руля отлично эксплуатируется! Одной лишней проблемной деталью меньше! Если кто сталкнется с подобным на дороге или далеко от дома, помогает просто пошевелить или достать и вставить обратно фишку на блокераторе, вот тока подлезть туда не просто!!! Всем удачи и меньше тупых поломок!

Починили чирка, как и в случае Миха1982, оказалась проблема в движке блокиратора рулевой колонки, разобрали, вытащили, собрали! Руль не блокируется, но машинка пригодна к эксплуатации. Видимо это лишняя деталь у них , раз вышла за 70 т.км.. Отдельное спасибо и респект Миха1982! вот собственно этот гемморой:

Уже сталкивались но на других машинах, крузаках что ли. Недавно. В общем покатаюсь будет видно. А вообще в блокераторе стоит магнитный замок, там 2 магнитика на одном уровне и 2 типа ключа которые замыкаются или размыкаются когда к ним поднести магнит, ключи на разных оровнях, один выше другой ниже. Так вот когда руль заблокирован это нижнее положение и имобилайзер даже не может прочитать ключ рыбку, мы проверяли, как только переводиш ручками, без движка в верхнее положение все работает. И когда опят уводишь магниты снова вниз машина вновь пишет ошибку запрограммированного ключа, как и было в самом начале!

Разрешу спор или просто внесу свою лепту! В моем случае оказался блокиратор руля! Скинули облицовку руля, высунули фишку блока, вставили на место и... все заработало!!! Решили что пайка разсохлась. Снять его тот еще секас но деваться некуда. Вооружившись шуруповертом, сверлами разного диаметра, керном и молотком с зубилом, со словами ............... (кому что ближе, писать такое не стоит), начался секс. Кароче через примерно час блок оказался в руках, но разобрать его оказалось для меня не менее забавной чтукой, аж руки опустились, сами поймете когда столкнетесь с подобным! Благо умный человек все взял в свои толковые руки и разобрал его за минут 7-8, я просто выпал в осадок, слов не было, одни эмоции ))) пролезли с лупой всю пайку, она в идеале, достали движок, он там щеточный, а вокруг него пыль от щеток, сразу стало все понятно. Он кстати отправился на покой в бордачек. Зафиксировали магнитный ключ в открытом положении в этом механизме, собрали и все прекрастно работает, но... теперь без блокировки руля!!! Хочу сказать всех это ждет, по скольку этот движок хоть и мощный но не расщитан на долгую службу, блок в целом стоит что то... ну как на космический корабль. Кто готов за него отвалить круглую сумму, пожалста, деталь не стоит этих денег я считаю, можно и без нее спокойно жить, тем более никогда не знаешь где она тебя поимеет, хорошо если как у меня возле дома, а если за 4-5 тыщ км.??? В общем всем удачи и пусть ваша ласточка вас радует! А ломаться, все ломаются!!!

Даже видео где-то тут ранее скидывали - если только у одного переднего колеса есть зацеп, а остальные на роликах, то Гранд заезжает в горку.

Резюмируя всё вышесказанное, я бы так сформулировал суть вопроса : Взаимодействуя с ESP и режимами Selec Terrein система автоматического полного привода управляемого электроникой через муфту в раздаточной коробке ГИБКО распределяет крутящий момент между осями в заданной программой пределах с учётом дорожной обстановки и характера дорожного покрытия. Стремясь по-возможности быть максимально заднеприводной. Вот такой он наш грандик (WK 2), если коротко и по существу.

@SergKap, в общем согласен с Loco70... Насчет разные покрытия - Вы начали думать как американец ? Так для них если написано 'снег', значит нельзя включить например грязь / MUD когда снег глубокий, и по характеристики более похоже на глубокая грязь? Просто мозги не надо выключать и будеть счастье Если Вам удобнее ехать на АУТО и считаете, что переключив остальные кнопки, переходя на ручной режим сможете имитировать изменения в ощущения для машину (и тем-же самым - спокойствие при езды) - да пожалуйста.... Но факт, что для большая часть людей удобнее просто покрутить селектора и машина сама переключить системы на подходящий режим... Если вместо 'снег' на льда подключил MUD, машина не сломается, но зато потеряете функциональност и Вам будет тяжелее контролировать ее... Сможете ли контролировать при такие условия - наверно без проблем (как наверно и более 50% из людей здесь), но ето дополнительная нагрузка на водителя... Сможете ли ехать без темпомата - конечно же... Но когда крутите например 6т.км в одну сторону Вам будеть удобнее воспользоваться им... Усталость менше... По городу тоже очень часто включаю - особо вечером (когда полицейских прячутся в тени ) чтоб по своей ошибке не перевисил скоростной режим... Так удобнее... П.С. врядь ли кто-то оспаривает потребность хорошей резине... Но езда ето комплексное 'мероприятие' - самая хорошая проходимость и безопасность машина имеет при совкупность факторов - хорошая машина+хорошая резина+хороший водитель Каждый из етих факторов сможеть компенсировать часть из остальных факторов, но не и заменить их... Поетому спор 'крутилка'/'резина' более похоже на спор про крокодила - он более зеленый чем длинный ?

@beg, На самом деле никаких СУЩЕСТВЕННЫХ различий между режимами в HI нет. Эффект от трогания со 2-й в "снеге" почти тот-же, что и при мягком нажатии на газ с 1-й. А при пробуксовке в сильном газе электроника задушит двигатель в любом положении шайбы. Соответствующий режим всего лишь НЕМНОГО способствует вождению в соответствующих условиях за счёт электроники и никак не обязывает водителя к переключениям. Это скорее эдакая модная маркетинговая фишка с красивой анимацией, воздействующая на сознание покупателя.

Мысли Коня: - еду, балдею, всё хорошо, гребу задними - о-о-о, проскальзнул зад, включаю передний -а на сколько включать Так в каком режиме шайба? На сколько повёрнут руль? Скорость какая? на вот те 20% передней ногой -опять скольжу ---------------//-----------------, двадцать уже давал! на вот те 40%... -самка собаки куда ты давишь тапкой то? опять скольжу. На вот те 50% двумя передними... Тут хренак асфальт под колёса... Передние ноги отвалились

Передний мост у всех вк2 одинаковый! Разница только в передаточных числах. Передний у всех свободный.