Перейти к содержанию

Давление масло


Foxs

Рекомендуемые сообщения

1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

вот есть вапрос какое должно быть давление масло после замены масла и прадает ли оно при пробеге 8 тысяч?

Опубликовано

На амс 242, давление масла на холостых оборотах (600 об/мин) - 0,9 Атм и падать ниже оно не должно. biggrin

1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Не я серьезно у меня на керпиче до замены масло на панели поднималась стрелочка вертикально и на холостых падоло на деление в низ. а ща ее зашкаивает

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Город: Актобе
Опубликовано
Опубликовано
Foxs, когда зашкаливает это конечно хорошо,но чтобы это не стало проблемой,необходимо проверить исправность датчика давления масла.Я бы проверил механическим указателем.Учти,что при прогретом двигателе показания в любом случае должны быть меньше,чем на холодную.
1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

не это я понял суть не в этом раньше такого не было. все дохадило до 4.5 прогреваеш падает на холостых на 3 под обаротами 1600 подымало на 4.5 а ща масло вчера поменял завел а стрелочка легла ажн до конца я заглушил. постоял пакурил опять завел такаеже фигня. надо ехать а чет как то стремает не раскрылся бы фильтр розочкой вот в чем вся фигня

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Город: Актобе
Опубликовано
Опубликовано
Foxs, а масло с той же вязкостью заливал?
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Город: Актобе
Опубликовано
Опубликовано
Foxs, Кстати,проверь провод к датчику давления.Если плохой контакт или провод вообще отвалился,стрелка будет показывать максимальное давление.
105
Автомобиль: jeep wk
Город: Оленегорск
Опубликовано
Опубликовано

Quote (Foxs)
все дохадило до 4.5 прогреваеш падает на холостых на 3 под обаротами 1600 подымало на

Foxs, Я Так понимаю разговор идёт о psi писаях у меня на холостых 30-35 на 2000т оборотов 45psi масло синтетика 5w40

1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

масло шел красный минералка а речь идет о датчике каторый стоит на панели приборов. провод проверил на всякий случай поменял датчик каторый стоит на масленом филтре. да движок стоит от врангеля 4 литровый 98 года. рядная 6 4 литровый.

вот сие возник вапрос а может такая фигня быть из за фильтра. все время ставил фильтр на катором 8 дырочек а сейчас поставил с 4. и какие последствия могут быть если давление масла зашкаливает?

Опубликовано
Foxs, Надо взять манометр подсоединить вместо датчика и померять давление. Ясность некая появится.
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Город: Актобе
Опубликовано
Опубликовано
TRI-A, +100!
40
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '93 4.0L
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано

походу у меня тоже самое тока проблема возникла до замены фильтра и масла,а после замены не решилась...уже 4 месяца так езжу

1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

ну померию я давление и че мне это даст сразу все заработает что ли

1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

блин завтра померю но какой в этом смысл я не вижу датчик был заменен проблема осталась

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee V8 5.2 94г.
Город: Актобе
Опубликовано
Опубликовано
Foxs, Будешь точно знать реальное давление.Не факт,что трабл в самом датчике-прозвони проводку.Возможно просто обрыв или плохой контакт.
Опубликовано

Quote (I$KANDER)
Не факт,что трабл в самом датчике-прозвони проводку.Возможно просто обрыв или плохой контакт.

Знать истинное давление масла необходимо. biggrin

1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Все нармуль оказался фильтр бракованный сменил маслянный фильтр и все пучком. всем спасибо. smile

1
Автомобиль: Cherokee
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Появился еще один вапрос руки наконец то дошли до тросика спидометра. я так понимаю он вкручивается явно не в каробку автомат и перед ним есть какойто девайсик с двумя провадками.

вапрос че за девайсик?

что должно быть на этих проводках?

ps может отдельную тему создать?

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 3 097 гостей (Посмотреть всех)

    • Евгенийххх
    • sanityclause
    • DeepGreen
    • Сергей74
    • leksrus1
    • Jimmi73
    • QKURCZ
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 47332
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов

      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.

      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.

      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2

      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.

      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.

      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.

      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно

      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.

      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно

      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.

      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.

      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...