Перейти к содержанию

Глохнет ZJ 5.9


maksimus

Рекомендуемые сообщения

0
Автомобиль: ZJ 5.9
Город: Дмитров
Опубликовано
Опубликовано

Простоял на даче недели три, завёлся - без проблем (как всегда), но при нажатии газа - глохнет, вкл. D тоже самое, на холостых работает как часикики. Раньше стоял на привязи по 2 меяца, такого не было. Что смотреть РСМ или ещё чего- нибудь ? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!

13
Автомобиль: Mercedes Benz W140 рестаил
Город: Магнитогорск
Опубликовано
Опубликовано

бензонасос смотри,

ошибки почитай

124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)

СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Город: СКФО
Опубликовано
Опубликовано

ошибки почитай

№1 ИМХО!

  • 2 недели спустя...
0
Автомобиль: ZJ 5.9
Город: Дмитров
Опубликовано
Опубликовано

Где их читать - то? На 5.9 тестирования как на 5.2 нет!

  • 4 недели спустя...
1
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
Город: Грозный
Опубликовано
Опубликовано

попробую помочь - тебе понадобиться монометр давления в топливной рампе - выкручиваешь колпачек на топливной рейке над форсунками и снимаешь золотник в штуцере под колпачком присабачиваешь мон на шланге с хомутами и заводишь двиг. давление должно быть от 2.4 до 3.0 ( если показывает чуть больше может мон не точный имеет погрешность) и при нажатии на педаль акселерятора газа давление должно авеличиться на пол бараля а ни как не уменьшиться или исчезать ( падать) - если с давлением все в пор

ядке необходимо снять штекер с дпдз датчик положения дроссельной заслонки газа - скорее всего у вас именно этот датчик хондрит ан нахрдиться напротив троса регулировки газа на двигат с противоположной стороныс лева под патрубкой воздуховода других причин нет и не принимайие в шет!!!! удачи!!!!

 

попробую помочь - тебе понадобиться монометр давления в топливной рампе - выкручиваешь колпачек на топливной рейке над форсунками и снимаешь золотник в штуцере под колпачком присабачиваешь мон на шланге с хомутами и заводишь двиг. давление должно быть от 2.4 до 3.0 ( если показывает чуть больше может мон не точный имеет погрешность) и при нажатии на педаль акселерятора газа давление должно авеличиться на пол бараля а ни как не уменьшиться или исчезать ( падать) - если с давлением все в пор

ядке необходимо снять штекер с дпдз датчик положения дроссельной заслонки газа - скорее всего у вас именно этот датчик хондрит ан нахрдиться напротив троса регулировки газа на двигат с противоположной стороныс лева под патрубкой воздуховода других причин нет и не принимайие в шет!!!! удачи!!!!

6
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Город: Киев
Опубликовано
Опубликовано

Ноутбук и шнурок.

А программное обеспечение есть какое-нибудь?

Или ты имеешь ввиду специальный ноут?

1
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
Город: Грозный
Опубликовано
Опубликовано

у меня все есть

 

а у тавариша только метод тыка

66
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7 (2")
Город: Усть-Лабинск Краснодарский край
Опубликовано
Опубликовано

манометр можно шинный взять...плюс шланг плюс хомут...я только им и меряю давление в рампе

  • 4 месяца спустя...
0
Автомобиль: Гранд Чероки 95г.в.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Простоял на даче недели три, завёлся - без проблем (как всегда), но при нажатии газа - глохнет, вкл. D тоже самое, на холостых работает как часикики. Раньше стоял на привязи по 2 меяца, такого не было. Что смотреть РСМ или ещё чего- нибудь ? Спасибо!!!!!!!!!!!!!!!

Была такая ситуация,была забита сетка на бензонасосе(перевернулся на нем) и походу все го... в баке поднялось и забило сетку. Сняли бак почистили сетку и все начало нормально работать.

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ
Город: Новокузнецк
Опубликовано
Опубликовано

Смотреть ДПДЗ(TPS). Возможно потенциометр кажет на холостом ходу очень завышенное значение, проверить - 5 мин.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 2 406 гостей (Посмотреть всех)

    • GH2016
    • kapitalist
    • Старый Индеец
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 41789
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Jeep Liberty KK, который глох на ходу и снова заводился

      Jeep Liberty (KK) 2012 года с пробегом 140 тысяч глох прямо в движении, а через пару минут запускался как ни в чём не бывало. До нас владелец уже заезжал в другой сервис: там стёрли ошибки, поставили китайский датчик коленвала и отпустили. Машина продолжала глохнуть.

      В ТРС-Моторс подключили MDP и посмотрели логи в wiTECH. По датчику положения коленвала висела плавающая ошибка: сигнал то приходит, то срывается.

      Почему пропадает сигнал коленвала

      Датчик считывает обороты и положение коленвала. Без его сигнала PCM не управляет впрыском и зажиганием, поэтому мотор и глохнет. Стирание ошибок тут ничего не решает: датчик уже в граничном состоянии, сигнал всё равно пропадёт снова.

      На возрастных Liberty это болячка платформы. Реагенты и температурные перепады дают коррозию контактов и микротрещины в корпусе датчика. Китайский аналог ситуацию только маскирует: чувствительный элемент дешевле, шумов больше, и PCM воспринимает нестабильный сигнал как пропуск. До следующей нагрузки такой ремонт держится, дальше история повторяется.

      Чем закончилось

      Поставили оригинальный датчик. На этой платформе экономия на датчике коленвала возвращает машину в сервис: разница в цене с аналогом небольшая, зато сигнал стабильный. После замены машина заводится, по wiTECH ошибок нет, мотор работает без перебоев.

      Когда проверять датчик коленвала на Liberty

      Если машина глохнет на ходу без явной причины, а спустя пару минут снова запускается, первым по этому симптому проверяют датчик коленвала. На возрастных Liberty это частая жалоба, и стирание ошибок помогает ненадолго.

      Если к остановкам добавляются рывки на разгоне, к проверке стоит подключить датчик распредвала и проводку к PCM.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...