"CX27" - сервисный центр

[Илья_СХ27]

Уважаемые члены клуба «JEEP 4x4 CLUB»!
Рады Вам сообщить о рассказать партнёрской программе автосервиса «CX27» и клуба любителей Jeep - «Jeep 4x4 club»

По клубной карте JEEP4X4CLUB скидка 10% на работы сервиса.

 

Наш адрес: Сигнальный проезд, владение 20, строение 3
тел. +7(495) 134-27-75

+7 495 755 95 75

WhatsApp +79637822682

Режим работы с 9.00 до 20.00

10% скидка на весь спектр услуг нашего сервиса по клубной карте JEEP4X4CLUB.

 

 

 

Стоимость одного нормочаса 1600 руб.

В рамках партнерской программы члены клуба, имеющие клубную карту, получают скидку 10% на весь спектр услуг нашего сервиса!

Клубную атрибутику и клубные карты вы можете приобрести/получить в нашем тех. центре!

 

 

Приглашаем Вас посетить сервисный центр «CX 27»!

 

 

Наш сервис специализируется на обслуживании, ремонте и тюнинге внедорожных автомобилей американских марок и, в частности, Jeep и оснащён всем необходимым сертифицированным оборудованием для диагностики и ремонта Jeep всех моделей! Посетив нас, Вы оцените по-настоящему высокое качество и профессионализм обслуживания Вашего автомобиля и индивидуальный, внимательный подход к каждому клиенту. Мы оказываем полный комплекс услуг по диагностике и ремонту автомобилей, включая:
- техническое обслуживание,
- ремонт двигателей и КПП,
- ремонт ходовой,
- установку дополнительного оборудования,
- шиномонтаж и сход-развал,
- кузовной ремонт любой сложности, в том числе стапельные работы, покраску автомобилей.

Также Вы можете заказать у нас эвакуатор, оставить на сезонное хранение шины, воспользоваться охраняемой автомобильной стоянкой на 400 мест. У нас Вы можете приобрести как новые запчасти так и запчасти б/у. Также мы поставляем запчасти для редких автомобилей из США. Мы тщательно отбираем поставщиков запасных частей и оборудования, что является гарантией соблюдения сроков и качества ремонта Вашего автомобиля. В ожидании ремонта в зале приема автомобилей, Вы можете воспользоваться бесплатной зоной Wi-Fi интернета, рядом с сервисным центром находится кафе, также мы можем заказать для вас такси.

 

 

 

ЖДЁМ ВАС!
И надеемся, что в ближайшее время наш Сервисный центр «CX27» станет для Вас хорошим другом и надёжным помощником!

 

Для удобства членов клуба, стоимость ТО на некоторые автомобили Jeep.

 

Сервисный центр «СХ 27»
Наш адрес: Сигнальный проезд, владение 20, строение 3
тел. +7(495) 755-95-75

+7 495 755 96 67
Режим работы с 9.00 до 20.00
Наш сайт: http://service.cx27.ru

[Илья_СХ27]

https://rutube.ru/video/3b18f0261be2ae60d4b69590f38232ee/

 

Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала.

Сегодня привезли к нам на эвакуаторе очередной Grand Cherokee WK2 с итальянским дизелем VM. 2011 г. Пробег 190 тысяч.

Возьмем монтировку, и покачаем за передний шкив коленвала. Передняя часть коленвала живет своей жизнью.

Снимаем двигатель.

Снимаем поддон. И вот такая картина - трещина коленвала. Трещина проходит таким образом, что две части коленвала, пока зажаты вкладышами, продолжают крутиться вместе. И двигатель, хоть и со стуком, может какое-то время работать.

А вот снятый коленвал. Его просто разорвало, как пластилин.

Оторванная часть – это первая коренная и первая шатунная шейки.

И это не единичный случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Это типичная поломка коленвала на этом двигателе. Вот автомобиль, который был у нас не так давно с такой же поломкой на пробеге 160 тысяч.

Владелец привез его к нам на замену переднего сальника коленвала. А как не течь переднему сальнику, когда коленвал болтается?

Сняли коленвал. Смотрите – полностью аналогичный разрыв. Тоже оторвало первую коренную и первую шатунную шейку. Это не случайность – это закономерность.

Посмотрим на постель этого коленвала. Как видим, на постели первой шейки глубокая выработка. Вкладыш начал прокручиваться в постели.

А вот постель коленвала двигателя, который мы разбирали сейчас. Полностью аналогичные повреждения. Выработка на постели почти миллиметр.

Передняя часть коленвала отламывается. Опора у нее остается только на переднюю коренную шейку. Передняя часть коленвала начинает качаться, разбивает постель в блоке и проворачивает вкладыши. Вкладыши перекрывают масляный канал, и первая шатунная шейка остается без смазки – она синяя от перегрева.

При поломке коленвала сразу появляется посторонний шум в двигателе. Не надо пытаться ехать дальше. Заглушите двигатель и возьмите эвакуатор. Постель коленвала получит меньше повреждений.

А теперь два вечных вопроса. Первый - кто виноват? И второй - что делать?

Сначала попробуем ответить на первый вопрос.

Посмотрите на это фото. На нем мы видим аналогичный разрыв коленвала по щеке. Это фото из книги Холдермана и Митчелла - одного из самых популярных учебников по теории и техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Такие разрушения коленвала происходят по вине гасителя крутильных колебаний – демпфера, который находится в переднем шкиве коленвала.

Это шкивы с двигателей VM. Вот здесь мы видим деформацию и отслаивание резинового демпфера.

Разрежем шкив, и посмотрим на его конструкцию. Шкив приводного ремня и его ступица представляют собой единое целое. Внутри шкива находится стальное инерционное кольцо. Между инерционным кольцом и шкивом находится слой резины, задача которого гасить крутильные колебания коленвала. Жесткость резины под воздействием высоких температур и со временем увеличивается, как говорят – резина «дубеет». И, соответственно, теряет способность полноценно выполнять свою функцию. Кстати, низкая температура воздуха тоже увеличивает жесткость резинового демпфера. Поэтому такие поломки коленвала чаще происходят в холодное время года.

Это одна сторона вопроса.

Во-вторых, на всех моторах, где сломало коленвал, мы делали диагностику топливных форсунок на стенде. И по результатам диагностики минимум три, а то и все шесть форсунок нуждались в ремонте или замене. Параметры их выходили за пределы допустимых. А такая работа форсунок создает неравномерную нагрузку на коленвал.

На одном из таких моторов не работала турбина. Вот как она развалилась. Обломки мы доставали из интеркулера. А владелец утверждал, что до того, как сломало коленвал, турбина работала и ошибка по ней не горела. К сожалению, не могли это проверить – машину привезли к нам на эвакуаторе. А эксплуатация такого автомобиля с неработающей турбиной создает повышенную нагрузку на двигатель.

И вот совокупность этих факторов: снижение эффективности демпфера, увеличение вибрации из-за форсунок, повышенная нагрузка и приводят к таким разрушениям коленвала.

И тут мы плавно переходим ко второму вопросу – что делать?

У владельца автомобиля, увидевшего обломки своего двигателя, обычно начинается паника. Ему кажется, что поставить двигатель б/у дешевле и быстрее, чем ремонтировать. И вот тут быстро ответить на этот вопрос мы не можем. Для того, чтобы понять получится отремонтировать двигатель или нет, надо сделать замеры. А они тоже стоят денег. И нет гарантии, что результат будет положительным.

Многие клиенты выбирают вариант поставить двигатель б/у. Стоят такие двигатели на сегодняшний день где-то от 300 до 700 тысяч. И, сложный вопрос, зависит ли от цены их качество?

Вот этому клиенту повезло. Двигатель б/у работает идеально. Все параметры в норме. Судя по документам, которые предоставил наш поставщик, его привезли из Австралии.

А вот этот двигатель клиент приобрел сам на подмосковной разборке. Снимаем патрубок вентиляции картера – идет струя сизого дыма. Вынимаем масляный щуп – аналогично. На этом моторе поршневая группа уже отходила свое. Масло он будет жрать ведрами. А через несколько тысяч километров выйдет из строя сажевый фильтр – он не справится с таким количеством продуктов горения масла. С таким расходом масла есть риск не уследить за уровнем. Мотор застучит, и владелец вернется к задаче, которую уже умеет решать.

На самом деле, в большинстве случаев дизель VM ремонтопригоден. Покупается новый китайский коленвал (как показала практика, они ходят). Постель коленвала ремонтируется. Надо только понять в каком состоянии головки, и надо ли гильзовать блок. Если в цилиндрах есть выработка, расточить его не получится – ремонтных поршней нет. Придется гильзовать под стандартные. Безусловно, ремонт - более долгий вариант. Но отремонтированный двигатель точно будет ходить, а мотор б/у – это лотерея.

Двигатели VM экономичные, динамичные, но требуют грамотного обслуживания и исправности всех систем. Тогда они могут ходить долго. Но запаса прочности у них нет.

[Илья_СХ27]

JEEP GRAND CHEROKEE WK2 пропало давление масла.

 

https://rutube.ru/video/5d3b9d3c65af3d2bd90ca92e5f74ec5e/

Продолжаем сериал про коленвалы трехлитровых дизелей VM Motori. Напомним кратко содержание предыдущей серии. В ней мы разбирали причины типовой поломки коленвала на этом двигателе в районе первой шатунной шейки. Ссылка на это видео:

https://rutube.ru/video/3b18f0261be2ae60d4b69590f38232ee/

https://vk.com/video-78399948_456239090

Герой нашего сегодняшнего видео - JEEP GRAND CHEROKEE WK2 2014 год пробег 213000 км. На нем на большой скорости мотор сначала задымил, потом застучал, а потом заклинил. Двигатель с него сняли, разобрали. Вот коленвал, вкладыши и постель.

Такие повреждения - следствие масляного голодания. А вот какое состояние масла было в двигателе – как густая сметана. В этой ситуации трудно сказать, явилось ли такое состояние масла причиной потери давления в масляной системе, или, наоборот, перегрев после проворота вкладышей привел к подгоранию масла.

И это еще не худший вариант. В нашей практике встречалось и такое. Вкладыш приварился и категорически не хочет покидать коленвал.

Обратите внимание на состояние шеек коленвала. Самые сильные повреждения получили задние шейки. Передние шейки пострадали значительно меньше. Это связано с тем, что масляный насос стоит в передней части двигателя. И подача масла идет начиная от передних шеек коленвала к задним.

А вот шестерня привода масляного насоса.

Она свободно прокручивается на коленвале. Легко снимается. Обратите внимание – никакой шпонки нет. В собранном состоянии она прижимается за счет затяжки болта крепления переднего шкива коленвала. И от прокручивания ее удерживает только сила трения. А некоторые автопроизводители, чтобы застраховаться от прокручивания, коленвал изготавливают с такой шестерней, как единое целое.

На нашей шестерне привода масляного насоса следов прокручивания нет. Значит, не она явилась причиной потери давления масла.

Владелец после подсчета стоимости запчастей и сроков поставки решил не делать ремонт, а поставить двигатель б/у. Вот такие моторы привозят нам из-за границы. Он и снаружи чистый. Значит, масло из него нигде не подтекало.

Заглянем в маслозаливную горловину. Детали внутри желтые. Никакой черноты. Значит, масло на этом двигателе меняли своевременно.

Заглянем во впускной коллектор. Там тоже чисто. Никаких сажевых отложений. Значит, поршневая на этом двигателе в порядке.

Прежде чем переставлять навесное на двигатель б/у обязательно проверим состояние форсунок, ТНВД и турбины.

Форсунки для этого устанавливаются на стенд и проверяются на всех режимах. Наши форсунки оказались в полном порядке. По окончании диагностики формируется отчет, а форсункам присваиваются новые коды, которые мы потом внесем в блок управления двигателем.

Обратите внимание. На этом двигателе не было давления масла, коленвал испытал значительные нагрузки, но остался цел. Все топливные форсунки работали исправно.

А это коленвалы с двигателей, на которых часть форсунок нуждалась в замене или ремонте. Вибрация двигателя, возникающая из-за неравномерной работы форсунок – одна из причин, вызывающая разрушение коленвала.

А теперь снимем регулятор давления с ТНВД. На нем невооруженным глазом видна грязь. ТНВД поставим на стенд. Подключим необходимые шланги и запустим тест.

А пока идет тест ТНВД положим регулятор давления под микроскоп, и посмотрим загрязнения на его сетке. И вот мы видим желтые сгустки, перекрывшие часть отверстий сетчатого фильтра. Это создает повышенное сопротивление потоку топлива. Такой регулятор давления надо менять.

Вот подошел к концу тест ТНВД. Результаты неутешительны. Давление, создаваемое им, недостаточно для нормальной работы двигателя.

Давайте разберем ТНВД и посмотрим состояние плунжерных пар. В цилиндрах ТНВД видна кольцевая выработка. А на поршнях продольные риски – это следствие попадания твердых частиц, проще говоря песчинок. Повреждения на взгляд непрофессионала незначительные. Но при тех величинах давления топлива, которые должен создавать ТНВД такие повреждения критические. ТНВД подлежит замене.

Турбина на этом двигателе оказалась рабочая. Теперь после всех проверок можно приступать к установке навесного на двигатель б/у.

И вот мотор готов к установке.

Закатываем автомобиль в цех.

Заводим двигатель. Работает ровно, тихо. Достаем масляный щуп. Никакого дыма. Снимем патрубок вентиляции картера. Тоже не дымит. Значит двигатель проходит еще долго.

При ходовых испытаниях автомобиля выявилась неисправность, которая, возможно, и явилась причиной выхода из строя двигателя. Это неисправный термостат. С увеличением температуры вязкость масла снижается, и возникает риск срыва масляной пленки с шеек коленвала.

А вот такой двигатель мы недавно устанавливали на аналогичный автомобиль. Владелец купил его сам на подмосковной разборке. Из трубки масляного щупа дымит, а если добавить газа просто льется масло.

А это валит дым из патрубка вентиляции картера. Такой двигатель быстро выведет из строя катализатор. Ездить на таком автомобиле нельзя. И продать, скорее всего, тоже не получится.

При покупке двигателя надо обязательно заглянуть в маслозаливную горловину, чтобы понять состояние масляной системы. И во впускной коллектор – он подскажет состояние поршневой. И лучше покупать двигатель, привезенный из-за границы. Такой мотор прослужит вам еще долго.

 

[Илья_СХ27]

 

JEEP Wrangler JL проблема с редуктором переднего моста.

https://rutube.ru/video/4aa569afeafdb8b5a1188d4cba7b80ba/

Сегодня у нас в ремонте JEEP Wrangler 2021 года пробег 28000 км. Изначально клиент обратился к нам с подтеканием масла из переднего моста.

Чулок переднего моста на этом JEEP Wrangler состоит из трех частей. Центральная часть – корпус под главную передачу с дифференциалом. И два рукава полуосей.

Рукава полуосей запрессованы в центральную часть и зафиксированы заклепками.

Подтекание масла из переднего моста и происходило по этим заклепкам. Масло в передний мост заливается в центральную часть. От попадания его в рукава полуосей защищают два сальника. Если масло подтекает из-под заклепок, значит оно прошло через сальники. Вот мы и собирались менять сальники.

Для замены сальников редуктор переднего моста надо снимать. Снимаем ступицы, вынимаем полуоси.

Когда вывернули сливную пробку увидели, что на магните вот такой ежик.

Масло в редукторе черное. А если его взболтать всплывают серебристые опилки. Как краска металлик. Вот такой «металлик» был в этом переднем мосту.

А вот и источник стружки. Это шестерни дифференциала. Верхняя кромка на некоторых из них выкрошилась. Магнит задержал часть стружки, а часть перемололась шестеренками в мелкую стальную пудру.

Либо какие-то твердые достаточно крупные частицы попали между шестеренками дифференциала, либо на них изначально были трещины, что привело к последующему выкрашиванию. И пробег автомобиля всего 28 тысяч.

Мы и сами обратили внимание, и коллеги наши подтвердили, что масло в передних мостах на Wrangler JL даже на небольших пробегах уже черное. Лучше его заменить.

На этом автомобиле решили отделаться пока «малой кровью». Повреждения зубьев дифференциала только на верхней кромке. Рабочие поверхности целые. Заменили сальники, промыли редуктор, залили новое масло. И будем наблюдать, как мост поведет себя дальше.

[Илья_СХ27]

https://rutube.ru/video/f5f82a312c0d0ffc835a8213f9cddadd/

Jeep GC WK2 удаление блокиратора руля.

Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 2011 г. пробег 450 000 км. Проблема в том, что при длительной стоянке у автомобиля садится аккумулятор.

Мы померили ток утечки – примерно 500 мА. Это очень много. С таким током утечки новый заряженный на 80% аккумулятор емкостью 100 Ah сядет до уровня заряда 30 % за пять суток. 30% - это минимальная величина заряда аккумулятора, чтобы завести машину. А со временем емкость аккумулятора уменьшается, и машину не удастся завести через гораздо меньший промежуток времени. А если еще постоит, и с брелока открыть не получится.

Причину такого большого тока утечки определить было нетрудно. В закрытом автомобиле периодически раздаются щелчки в районе рулевой колонки. Это пытается сработать неисправный блокиратор руля. Частая неисправность на этих автомобилях. И проблема здесь не в том потреблении тока, что возникает в момент импульса, поступающего на заклинивший моторчик блокиратора, а в том, что машина не «засыпает» полностью. Блок управления снова и снова безуспешно пытается заблокировать рулевую колонку.

Разбираем салон.

Снимаем рулевую колонку.

Блокиратор у нас при снятии сломался. Удалили его по частям.

Снимаем замок зажигания.

Теперь надо перепрограммировать память замка зажигания – перевести его в состояние нового. Для этого подключаемся к выводам микороконтроллера и стираем данные автомобиля.

Устанавливаем замок на автомобиль. Подключаем WiTech, и прописываем замок зажигания, как новый. Прописываем конфигурацию автомобиля без блокиратора руля, и активируем бесключевой доступ.

Проверяем работу замка зажигания.

Теперь собираем салон.

Снова измеряем ток утечки. Теперь он около 50 мА. Это в пределах допустимых значений. Значит, автомобиль «засыпает» полностью. При таком токе и исправном аккумуляторе автомобиль может находиться на стоянке больше месяца.

Еще одна небольшая хитрость. При такой неисправности можно вынуть предохранитель № 27 из блока TIPM (Totally Integrated Power Module) под капотом справа.

После этого автомобиль не будет видеть неисправный блокиратор рулевой колонки, его можно будет закрыть кнопкой на ключе, и оставить на длительную стоянку. Аккумулятор не сядет. Для того, чтобы потом завести автомобиль, достаточно будет вставить предохранитель обратно.