Перейти к содержанию

Дизель заводится и глохнет.


Dmitrydv

Рекомендуемые сообщения

2
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Город: Вологда
Опубликовано

Добрый день! Проблема похожая. Наблюдаю ее года три. Пару  периодов, длиной в неделю за год. Вне зависимости от времени года и погодных условий. Заводишь машину (холодную, горячую, без разницы), работает пару секунд, потом глохнет и загорается масленка. При нажатии кнопки еще раз (в режим Off) слева внизу под рулем три раза что-то щелкает. Поворотники при этом не моргают. Временное лечение - открываешь капот и хлопаешь им :)  Иногда не с первого раза. Иногда водительской дверью хлопнешь, иногда стукнешь по торпеде под рулем. Ошибок никаких нет, электрики у нас в Вологде искать отказываются - если я к ним приехал, значит уже проблемы нет.  WK2, 2011, дизель. Да. Где-то неделю, а потом ездишь полгода - и ничего...

 

Ссылка на комментарий
  • Партнёр клуба
7 320
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано

может блокиратор руля просится в страну вечной охоты? намекая вам об этом щелчками, зовя с собой своего брата молочного - иммобилайзера

Ссылка на комментарий
2
Автомобиль: Grand Cherokee 2011
Город: Вологда
Опубликовано

Оооох  Не хотелось бы.... И, как я понял из этой темы, только новые ставятся?

Ссылка на комментарий
  • Партнёр клуба
7 320
Автомобиль: chrysler
Город: Москва и рядом
Опубликовано

выкидываете блокиратор, ставите новый иммо и поехали 

Ссылка на комментарий
436
Автомобиль: Compass-1 MK49 (2006-2015)
Город: Петропавловск Камчатский -Краснодар.
Опубликовано
7 часов назад, bnay43 сказал:

…………Иногда водительской дверью хлопнешь, иногда стукнешь по торпеде под рулем. ……....

 

А патаму шта ногой колесо пнуть надо ещё! :to_become_senile:🤣

Изменено пользователем Землянин
Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...
48
Автомобиль: WK2 CRD Lim
Город: Москва
Опубликовано

Тоже периодически после запуска через пару сек глохнет, и значек лейки (или масленки). Причем зависимости нет. Может не проявляться несколько месяцев, бывало и по несколько раз в день. Иногда только на горячую, а сегодня и на холодную было. После второго старта всё ок.  Никаких сигналок и вэбаст и т.п. нет, всё в штате.

Ссылка на комментарий
5 601
Автомобиль: Другой
Город: МСК 9оз1912ЧЧ2
Опубликовано

Иммо скорее всего.

Но надо проверить ошибки.

Ссылка на комментарий
  • 6 месяцев спустя...
8
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Город: Петербург
Опубликовано

Всем привет!

Вторую зиму начинаю с дизелем. Пробег 276 ткм. АЗС Лукойл.

Сегодня в минус 10 потроив не завелась с трёх раз. Загоралась маслёнка после неудач. 

С вебастой знаю приколы, но сегодня запускался без вебасты.

Свечи все новые.

Насос в баке новый оригинальный.

Фильтра топливные с пробегом.

 

До сегодняшней ситуации ( с новыми свечами) при запуске без вебасты около 0 градусов за бортом тоже заводилась подтраивая (секунд 10). На горячую вчера и ранее было всё ок.

 

Поделитесь мыслями)

 

 

 

Ссылка на комментарий
8
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Город: Петербург
Опубликовано

Сегодня вечером двигатель запустился без проблем после работы вебасты

Ссылка на комментарий
18
Автомобиль: 2008 Wrangler JK Sport 2.8 CRD 6MT
Город: Ленинград
Опубликовано

@фасолька Я бы в данном направлении действовал: 1) чтение ошибок 2) замер давления топлива при запуске   3) тест форсунок на "слив в обратку".

Ну и топливо Лукойл тоже далеко не лучший выбор ,знаю случаи когда наливали в мороз еще летнее ДТ,по своему опыту, рекомендую перейти на Танеко от татнефти.На худой конец,ДТ-Опти от ГПН.И да ,у меня тоже ,если запускаться в морозы сразу после прогрева Вебастой,то долго крутит, а подождать пару минут - и с полтыка.

Ссылка на комментарий
8
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Город: Петербург
Опубликовано

Оставил авто в сервисе. Остывает. Вечером или утром будут тестить.

Да, буду попробовать другую АЗС. 
 

Я с вебастой выполняю ритуалы чтобы не крутить стартер лишний раз. Помогает как ни странно)

IMG_9803.png

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...
8
Автомобиль: grand широкий WK2 3.0 CRD дорест
Город: Петербург
Опубликовано

Диагностика показала на форсунку 5го цилиндра.

На стенде приговорили форсунку к ремонту.

После ремонта прошло две недели - подтраивания первые 5-10 сек после пуска ушли.

 

АЗС Танеко начал лить. Но на платке М11 Лукойл Экто тоже зашёл)

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)

    • КОЮ
    • Евгений wk2
    • sanyara-zj
    • ALEX3
    • Primusoid
    • miluk068
    • dremych
    • Дмитрий...
    • MarkS
    • Poland
    • Enot699
    • URRI 39
    • dddddddddd38
    • alekseydvoinyh
    • Сергей1980
  • Бортжурналы

    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.

      Подтекание клапанных крышек – распространенная проблема

      Во время осмотра мастера заметили подтекание масла по клапанным крышкам и в зоне клапанов фазовращателей. Это достаточно частая неисправность для этого двигателя. Причина – естественный износ уплотнителей. Решение простое: переуплотнение крышек, чтобы предотвратить дальнейшую утечку масла и возможные проблемы с работой двигателя.

      Износ подвески – стоит ли паниковать?

      Диагностика подвески выявила несколько проблем:

      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов

      Такие неисправности – не редкость для Jeep Grand Cherokee, особенно с приличным пробегом. Машина тяжелая, подвеска испытывает серьезные нагрузки, поэтому замена этих элементов – стандартная процедура.

      Сайлентблоки: менять или оставить?

      Некоторые автовладельцы предпочитают менять только сайлентблоки, а не весь рычаг. Но есть нюанс: при выпрессовке велик риск деформации рычага, что скажется на его геометрии и поведении машины на дороге. Оптимальное решение – комплексная замена.

      Шаровые опоры: оригинал или аналог?

      Владелец этого Jeep Grand Cherokee уже менял шаровые опоры, но поставил неоригинальные запчасти. В итоге ресурс оказался в 2–3 раза ниже: через 20 000 км они снова вышли из строя. Вывод – лучше один раз поставить качественные детали, чем каждые 20 000 км заниматься ремонтом.

      Колесные гайки: маленькая, но важная деталь

      Еще один момент – оригинальные колесные гайки Jeep покрыты хромированными колпачками, которые со временем подвергаются коррозии из-за реагентов. Если вовремя их не заменить, можно столкнуться с проблемой: гайки закисают, и снять колесо становится непростой задачей. Лучше заменить их заранее, чем потом мучиться на шиномонтаже.

      Этот случай – еще одно подтверждение того, насколько важно вовремя проходить ТО. Даже если машина не подает явных признаков поломки, скрытые проблемы могут дать о себе знать в самый неподходящий момент. Владелец Grand Cherokee 3.6 2018 года теперь уверен, что его автомобиль в порядке и готов к дальнейшей эксплуатации.

      Подробнее смотрите в видео

      Elogium_акция_сторис-01.jpg

    2.  

      Сегодня привезли к нам на эвакуаторе очередной Grand Cherokee WK2 с итальянским дизелем VM. 2011 г. Пробег 190 тысяч.

      Возьмем монтировку, и покачаем за передний шкив коленвала. Передняя часть коленвала живет своей жизнью.

      2 Качается передний шкив коленвала.png

      Снимаем двигатель.

      Снимаем поддон. И вот такая картина - трещина коленвала. Трещина проходит таким образом, что две части коленвала, пока зажаты вкладышами, продолжают крутиться вместе. И двигатель, хоть и со стуком, может какое-то время работать.

      3 Трещина коленвала.png

      А вот снятый коленвал. Его просто разорвало, как пластилин.

      Оторванная часть – это первая коренная и первая шатунная шейки.

      4 Снятый коленвал.png

      И это не единичный случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Это типичная поломка коленвала на этом двигателе. Вот автомобиль, который был у нас не так давно с такой же поломкой на пробеге 160 тысяч.

      Владелец привез его к нам на замену переднего сальника коленвала. А как не течь переднему сальнику, когда коленвал болтается?

      Сняли коленвал. Смотрите – полностью аналогичный разрыв. Тоже оторвало первую коренную и первую шатунную шейку. Это не случайность – это закономерность.

      Посмотрим на постель этого коленвала. Как видим, на постели первой шейки глубокая выработка. Вкладыш начал прокручиваться в постели.

      А вот постель коленвала двигателя, который мы разбирали сейчас. Полностью аналогичные повреждения. Выработка на постели почти миллиметр.

      5 Постель коленвала.png

      Передняя часть коленвала отламывается. Опора у нее остается только на переднюю коренную шейку. Передняя часть коленвала начинает качаться, разбивает постель в блоке и проворачивает вкладыши. Вкладыши перекрывают масляный канал, и первая шатунная шейка остается без смазки – она синяя от перегрева.

      При поломке коленвала сразу появляется посторонний шум в двигателе. Не надо пытаться ехать дальше. Заглушите двигатель и возьмите эвакуатор. Постель коленвала получит меньше повреждений.

      А теперь два вечных вопроса. Первый - кто виноват? И второй - что делать?

      Сначала попробуем ответить на первый вопрос.

      Посмотрите на это фото. На нем мы видим аналогичный разрыв коленвала по щеке. Это фото из книги Холдермана и Митчелла - одного из самых популярных учебников по теории и техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Такие разрушения коленвала происходят по вине гасителя крутильных колебаний – демпфера, который находится в переднем шкиве коленвала.

      6 Учебник.jpg

      Это шкивы с двигателей VM. Вот здесь мы видим деформацию и отслаивание резинового демпфера.

      7 Деформация и отслаивание демпфера.png

      Разрежем шкив, и посмотрим на его конструкцию. Шкив приводного ремня и его ступица представляют собой единое целое. Внутри шкива находится стальное инерционное кольцо. Между инерционным кольцом и шкивом находится слой резины, задача которого гасить крутильные колебания коленвала. Жесткость резины под воздействием высоких температур и со временем увеличивается, как говорят – резина «дубеет». И, соответственно, теряет способность полноценно выполнять свою функцию. Кстати, низкая температура воздуха тоже увеличивает жесткость резинового демпфера. Поэтому такие поломки коленвала чаще происходят в холодное время года.

      8 Конструкция шкива.png

      Это одна сторона вопроса.

      Во-вторых, на всех моторах, где сломало коленвал, мы делали диагностику топливных форсунок на стенде. И по результатам диагностики минимум три, а то и все шесть форсунок нуждались в ремонте или замене. Параметры их выходили за пределы допустимых. А такая работа форсунок создает неравномерную нагрузку на коленвал.

      На одном из таких моторов не работала турбина. Вот как она развалилась. Обломки мы доставали из интеркулера. А владелец утверждал, что до того, как сломало коленвал, турбина работала и ошибка по ней не горела. К сожалению, не могли это проверить – машину привезли к нам на эвакуаторе. А эксплуатация такого автомобиля с неработающей турбиной создает повышенную нагрузку на двигатель.

      9 Турбина развалилась.png

      И вот совокупность этих факторов: снижение эффективности демпфера, увеличение вибрации из-за форсунок, повышенная нагрузка и приводят к таким разрушениям коленвала.

      И тут мы плавно переходим ко второму вопросу – что делать?

      У владельца автомобиля, увидевшего обломки своего двигателя, обычно начинается паника. Ему кажется, что поставить двигатель б/у дешевле и быстрее, чем ремонтировать. И вот тут быстро ответить на этот вопрос мы не можем. Для того, чтобы понять получится отремонтировать двигатель или нет, надо сделать замеры. А они тоже стоят денег. И нет гарантии, что результат будет положительным.

      Многие клиенты выбирают вариант поставить двигатель б/у. Стоят такие двигатели на сегодняшний день где-то от 300 до 700 тысяч. И, сложный вопрос, зависит ли от цены их качество?

      Вот этому клиенту повезло. Двигатель б/у работает идеально. Все параметры в норме. Судя по документам, которые предоставил наш поставщик, его привезли из Австралии.

      А вот этот двигатель клиент приобрел сам на подмосковной разборке. Снимаем патрубок вентиляции картера – идет струя сизого дыма. Вынимаем масляный щуп – аналогично. На этом моторе поршневая группа уже отходила свое. Масло он будет жрать ведрами. А через несколько тысяч километров выйдет из строя сажевый фильтр – он не справится с таким количеством продуктов горения масла. С таким расходом масла есть риск не уследить за уровнем. Мотор застучит, и владелец вернется к задаче, которую уже умеет решать.

      10 Дымит из щупа.png

      На самом деле, в большинстве случаев дизель VM ремонтопригоден. Покупается новый китайский коленвал (как показала практика, они ходят). Постель коленвала ремонтируется. Надо только понять в каком состоянии головки, и надо ли гильзовать блок. Если в цилиндрах есть выработка, расточить его не получится – ремонтных поршней нет. Придется гильзовать под стандартные. Безусловно, ремонт - более долгий вариант. Но отремонтированный двигатель точно будет ходить, а мотор б/у – это лотерея.

      Двигатели VM экономичные, динамичные, но требуют грамотного обслуживания и исправности всех систем. Тогда они могут ходить долго. Но запаса прочности у них нет.

Объявления

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.