Перейти к содержанию

Селектор передач: распиновка


Рекомендуемые сообщения

3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2006 CRD
Город: TLL
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

День добрый.

 

Не могу понять:

 

на какой пин или цвет провода в разъеме селектора должно приходить питание?

и точно там 12в должно быть?

 

У меня только питание подсветки 12В приходит.

На разъёме рычага 4wd блокировки есть и нормальные 12в питания и отдельно подсветка.

 

Подозреваю что где-то проводка того, т.к. умирало медленно и три раза ловил u0103 - решалось странно: постукивание по коробке предов с блоком FCM(BCM). Коробка предов и разъемы FCM - все почищено от окислов. Но теперь совсем отвалился шифтер и перед его чисткой хочется убедиться что питание в 12в на его разъеме должно быть или нет?

 

ниже рисунок  разъема шифтера - чья распиновка и интересует, точнее только пин питания, т.к. кан шину на разъёме видно, а вот с питанием что-то туплю :(

screenshot.png

Изменено пользователем ds5
1 469
Автомобиль: Был WH Overland 2008 CRD
Город: Питер
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, ds5 сказал:

что питание в 12в на его разъеме должно быть или нет?

Да, но, я так понимаю, только от зажигания:

1599944620_3.0LDieselTransmissionCircuit(2009).thumb.png.9f09bad680ffe729d493cab49f003af8.png

3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2006 CRD
Город: TLL
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Спасибо большое. Пошел прозванивать проводку по салону.  То что надо!  А то я не мог провод отследить в обратку от предохранителя.

== UPDATE==

Сразу уточню первые изыскания: провод прямиком идет в подкапотное пространство на коробку с предохранителями у аккамулятора. Заходит с нижнего разъема (крайнего к левому крылу) на 36ой контакт (как на схеме и отмечено), и прямиком через плату выходит на 13ый контакт FCM (BCM по ланчевскому) модуля. Это объясняет почему мои постукивания помогали. Сейчас перепроверил и прогрел контакты разъемов коробки предохранителей - пойду проверю. Если не поможет - придеться открывать FCM модуль. Он резиной злобно залит, и сразу по краям там плата местами с деталями. Вскрывать очень акуратно надо, чтобы не посрывать детали с платы.

== UPDATE 2 ==

между платами не было контакта по дорожке от 12ого предохранителя на FCM блок. Именно это питание идет на селектор с 13ого контакта (входит в блок через 2ой контакт). Контакт отсутствовал так, что даже под микроскопом особо трещину не видел из-за лака. Пропаял :) но теперь жду полевик которому ногу оторвал от затвора при вскрытии блока. Питание на селекторе появилось но блоки пока его не видят.

 

В общем жду мосфет и за одно пропаяю все остальное: на фото место где нет контакта до пропайки и которое реагировало на постукивание по коробке предов.

photo_2021-06-03 14.38.52.jpeg

Изменено пользователем ds5
  • 2 недели спустя...
3
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2006 CRD
Город: TLL
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Итог.

 

Проблема была:

1. пайка рассыпалась и появилась микротрещина на плате-будетрброде предохранителей где блок FCM висит.

2. плохой контакт в разъёме на селекторе переключения передач: конкретно пин питания плохо контачил. (когда написал что питание появилось - конечно я проверял в разъеме! откручивать и разбирать селектор совсем не хотелось, ибо год назад я его почистил и повторять такое совсем не хотелось).

 

Из-за того что оба обрыва были на одной линии питания - покувыркался весело:

 - расхеракал мосфет в углу платы FCM блока, пришлось ждать 7 дней пока доставят

 - поломал малость крепления самой коробки предохранителей (старые, сухие и не выдержали многоразового неаккуратного снятия)

 

Но в итоге все нормализовалось и фунциклирует.

Фотка с уже перепаянным мосфетом (транзистор и кондер совсем сорвал, но просто назад припаял, а мосфету ногу затвора оторвал - новый поставил).

 

Проблема решена. (еще на заднем фоне у меня гена сказал, что больше 200т я пробежал и дай-ка мне новые щетки, что тоже не обрадовало, и навело лишних мыслей).

2021-06-11 23.42.58.jpg

Изменено пользователем ds5

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 810 гостей (Посмотреть всех)

    • Rommel-86
    • up6
    • buzz
    • Andrey1979
    • AL-powerman
    • leksrus1
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 43931
        просмотр

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Grand Cherokee WL 2022 года приехал с мёртвым рулём

      Руль на Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года не проворачивался вообще, усилитель молчал. Ездить на машине в таком состоянии нельзя, поэтому её привезли в ТРС-Моторс на диагностику.

      Начали с очевидного: прозвонили цепи до рулевой рейки. Питание приходит, сигнал есть, контакт в норме. Раз проводка чистая, причина в самом блоке.

      Электроника рейки перестала выходить на связь по шине

      На WL рейка идёт с электроусилителем и собственной электроникой. Именно эта электроника и отвалилась: блок не отзывается по шине, хотя внешне узел цел. Управлять таким рулём невозможно.

      Отремонтировать рейку не вышло. У реек от Challenger и Charger схематика известна, за них берутся, а вот новый Grand Cherokee идёт по закрытой схематике: внутренняя логика управления публично не описана, поэтому ремонт никто не гарантирует. Восстанавливать блок с неизвестной начинкой значит потратить время и всё равно прийти к замене узла в сборе.

      Замена рейки и нюанс с прошивкой

      В России подходящую рейку не нашли: либо нет в наличии, либо цена без смысла. Привезли новую, нового образца, из-за рубежа, установили и прописали. Привязка к блокам прошла успешно. Для прописки на WL нужен дилерский сканер MDP: обычное крайслеровское оборудование с этими машинами уже не работает, у них другая диагностическая шина.

      Дальше всплыл нюанс. Машина видит, что в рейке нет последней версии ПО, но новая версия в неё не зашивается. У Chrysler по этой ошибке заведён STAR Case: дилер оформляет обращение в представительство, а там решают, кто и как будет дошивать. По факту этим путём через дилера займётся уже сам владелец.

      Что закрыто и на что смотреть дальше

      Главное сделано: рейка стоит, руль крутится, машина управляется, ездить можно уже сейчас. Полностью вопрос закроется после дошивки последней версии ПО через представительство Chrysler, других официальных путей по этой ошибке пока нет.

      Постукивание в рейке на неровностях — первый признак износа: со временем механизм начинает люфтить. Ресурс продлевает привычка не выкручивать руль до упора, крайние положения нагружают его сильнее всего. Если руль внезапно потяжелел или усилитель отваливается на ходу, тянуть нельзя, это уже отказ рейки. А вот когда руль тяжелеет только на холодную и с прогревом приходит в норму, причину стоит искать в другом узле. Отдельно на WL держите в уме электронику: машины из-за рубежа приезжают с накопившимися программными ошибками, поэтому на плановом ТО есть смысл прогонять блоки на обновления через дилерский сканер.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...