Поиск

С некоторых пор стал донимать уход двигателя в аварийный режим. Вначале не придал этому особого значения. Пробег еще «небольшой», ошибки сбросил сканером и ездил дальше. Проявлялась беда при энергичном ускорении - жмешь на газ, а тут тебе загорается лампочка «ChechEngine», пропадает тяга, машина не едет. Болячка потихоньку прогрессировала, отказ случался все чаще и чаще. Понимая, что погоняшки широкому, утром пустому киевском шоссе, скоро закончатся, решил побороть данную беду своими силами. Ошибки сканер выдавал P0299, P0234. Сканер GreenDiselEngeneering. И та и другая ошибки говорят о неисправности турбокомпрессора. В первом случае VGT недодувает, во втором передувает. «В миру» турбина вела себя вполне пристойно, обладала покладистым трудолюбивым характером. Звуков страшных не издавала, шланги с интеркулера не срывала. Первое подозрение на «бесово вселение» пало на систему управления VGT, вакуумный модулятор и клапан. Работоспособность системы можно проверить, подключив ваккуметр. В моем случае на входе модулятора прибор показывал разрежение -900мбар. Это приличный вакуум, насос исправен. А вот на выходе модулятора, т.е. входе вакуумника турбины, прибор показывал -410мбар. Рабочие параметры модулятора мне найти не удалось. Цифра 410мбар, казалась несколько странной, нелогичной. Измерения давления в динамике, на ходу, показали, что в зависимости от нагрузки на двигатель, давление растет, т.е. приближается к атмосферному. Соответственно, механизм VGT должен бы вроде работать, менять положение лопаток к потоку выхлопных газов. Вот только диапазон работы модулятора вызывал сомнения. Некоторую ясность в этом вопросе помог внести VITO. За что Виталию большое человеческое спасибо! Да и вообще хотелось бы отметить положительные качества этого человека. Грамотный и открытый к диалогу человек! Мы посмотрели параметры модулятора на его KJ, цифры намерили схожие. По ходу дела поговорили про ТННД, фильтр тонкой очистки - известные темы КаДжеев. Так как к работе самой турбины претензий не было, управление вроде то же в норме, было решено провести ревизию механизма изменения геометрии. На obd-codes.com есть неплохая подсказка, речь идет про фордовые турбины, но суть как оказалось та же. http://www.obd-codes.com/p0299. Продолжение следует... Перед снятием турбины, демонтируем: - расширительный бачок, ОЖ из него можно слить с помощью медицинской трубки, сливается почти все, остается немного, нижний резиновый патрубок заткнуть подходящей заглушкой; -корпус возжущного фильтра; - защитный термокожух на трех болтах. Сама турбина крепится через шпильки четырьмя гайками на 12. Доступ к гайкам так себе, но открутить можно маленькой трещоткой с удлинителем. Снизу турбины откручиваем болт кронштейна, нижние два болта кронштейна достаточно ослабить. Снимаем хомут приемной трубы. Снимаем трубку подачи масла (внимание шайбы), немного повозится придется с маслосливной трубкой там два болта. Снимаем турбину, несем ее на верстак. Снимаем вакуумник, мне так было удобнее, проще проверить ход механизма лопаток. Откручиваем болты крепления турбинной части компрессора. Берем турбину за компрессорную часть в левую руку, в правую молоток и постукивая (с разумной достаточностью) по корпусу улитки турбинной части, снимаем улитку. Улитка чугунная, слегка прикипела, но мне хватило пары ударов. При разборке турбокомпрессора часть кокса отвалилась, сразу видно размер бедствия. Слой толстый. Наросло так, что привод лопаток терся по наросшему гребню, ну и механизм подклинивало. Вероятнее всего, подклинивание механизма лопаток и явилось основной причиной не штатной работы турбо компрессора. На улиточной части видны следы от лопаток. Видно, что лопатки находились в двух основных положениях. Механизм лопаток можно вытащить, выкрутив 3 болта «торкс». Механизм ложится на 3 втулки. Ставим метку. Втулки регулируют высоту установки механизма. В моем случае оказалось не критично, но можно предположить, что существует некий клин в плоскости установки лопаток и положение втулок лучше не путать. Рабочую плоскость улитки и механизм поворота лопаток шлифуем шкуркой. Я использовал насадки на дримель. Вся чехарда со шлифовкой и последующей отмывкой заняла пару часов времени. Перед сборкой, плоскость улитки, прижимное кольцо, ободок компрессорной части, смазал тонким слоем медной смазки. Слой тоненький, что называется «только подумать». В процессе подклинивания механизма, тяга от вакуумника то ли «отстреливалась», то ли просела пружина в вакуумнике, то ли просто со временем раздолбала ограничительный штырь у рычажка привода механизма. Пришлось подрегулировать, подтянуть тягу на пару оборотов. Критерием служит положение рычажка соответствующее открытым лопаткам. Чуть-чуть не доходит до ограничительного штыря. Положение можно засечь маркером перед сборкой компрессора. Напоследок, подключаем к вакуумнику вакуумный насос, проверяем работу механизма на столе. Смотрим, что механизм не заедает. В моем случае ход был плавным, а при откачке до 500…550мбар тяга упирается в ограничительный винт на корпусе компрессора. Возможно тут нужны какие регулировки по положению лопаток, буду признателен за ценные советы как проверить давление наддува. Все. Собираем все назад на автомобиле. Аккуратно с шайбами под штуцер подачи масла. Езжу две недели. Ошибок нет. По динамике, расходу изменений нет. «ChechEngine» не выскакивает.

Доброго времени суток! Помогите пожалуйста подкиньте мысль куда копать! Ситуэйшн такой. Приобрел WJ 2.7 с проблемной коробкой. Машина передвигалась только в аварийном режиме. Сканирование показывало ошибку датчика на плате внутри АКПП, плату поменял (масло было светлое ,горелым не пахло). Машина поехала , но только до 3 передачи и появились другие ошибки по ABS и по датчику на раздатке. Поставил новый датчик на раздатку изменений не последовало. Начитавшись инфы решил менять сразу плату шифтера. Приобрел ,поменял и....... пожалуйста вам новая ошибка p2502 id51 остальные ошибки пропали. Сейчас она работает таким образом переключаю в D и поехали без проблем ( без пинков и ударов), но только до 4 передачи ,5 включается когда сама захочет, при понижении передачи с 4 на 3 коробка уходит в аварийный режим и загорается чек . Нужно остановится заглушить и завести снова машина поедет нормально. Если ставить в положение 3 , то все переключения вверх вниз проходят нормально без ошибок . При движении в положении селектора 4 либо D переключение вниз приводит к аварийному режиму. Есть один нюанс если ехать в положении D разогнать авто до 4 и сильнее притормозить и не отпускать педаль тормоза километров до 20 то коробка перекинет передачу вниз и даже если чек горел он может погаснуть. И ещё когда включается пятая передача пару секунд что- то гудит с какой-то вибрацией, но звук быстро пропадает. Масло вывел в четкий уровень , плата в АКПП новая , клапана на ней проверил по сопротивлению и по срабатыванию все рабочие. Разъемы на АКПП новые, плата шифтера заменена. Подскажите что ещё проверить , где посмотреть .

Во время спокойной езды выскочила на приборке ошибка Чекэнджин. Подсоединил старскан сразу, диагностировались ошибки P0734, P0700. И ошибка Transmission Overtemp , она у меня и раньше была постоянно. Стираешь ее, она потом опять появляется. После того как выскакивали ошибки P0734 и P0700, включалась 3 передача вместо D, машина начинала ехать и ускоряться неохотно. После того как стер ошибки, четвертая передача включалась, но на ней происходил просто рост оборотов и тяга начиналась только в 4-5 тысячам оборотов. Я ограничивал переключения до 3-ей передачи и все становилось нормально. На на следующий день отвалилась уже 3-я передача, появилась еще и P0733. Так же, заметил, что если попробовать ехать пару секунд на третьей передаче, то вторая тоже буксовать начинала(Жидкость при этом пенится)пока не постоишь 10-15 секунд на нейтралке. Стоп-тест акпп по-прежнему проходит отлично (стоя на месте жмем тормоз и включаем D). Обороты при этом растут до 2200-2300 и тяга такая, что на педаль тормоза нужно давить до упора, чтобы авто не двигалось. При переключении между первой-второй-третьей , даже после появления неисправности, никогда не было никаких пинков. Единственное, на мой взгляд, передачи переключались с большой задержкой. Но иногда переключались быстрее, иногда медленнее. Взаимосвязи не нашел. Очень часто я отжигал на авто, часто трогался с тапкой в пол. Ускорялся обычно максимум до 120 в таком темпе, а это третья передача. Но чаще всего до 80. Почему не отвалились 1-2 передачи, я ездил на них просто нещадно? Ранее была протечка в шланге акпп, которую устранили. Сейчас уровень жижи всегда в норме. Жидкость была заменена 20 000 назад. Оригинал мопар атф4. Фильтра также заменены. Сейчас жижа слегка измененный красно-розовый цвет, и пахнет не так как новая, уровень немного упал. После недлительной езды на буксующей передачи сразу появляется запах жженой жижи, из отверстия щцпа начинает идти белый дым, внутри слышится кипение. Но на комп не выводится никаких сообщений о перегреве, хотя жидкость очень горячая. Пару недель назад проводил тесты на ускорение. Авто ускорялось до 100 в р-не 7 секунд. Далее набирало скорость тоже очень весело. ____________________________________________ Вопрос к тем кто понимает в наших АКПП. Что случилось? Скорее всего я попал на фрикционы и блок соленоидов. Сначала планирую заменить жидкость акпп на какую-нибудь другую(не мопар), без замены фильтров, чтобы посмотреть как отреагирует автомат на это. В наших краях мопар не найти. Какую порекомендуете залить? Если уж и потребуется лезть в АКПП, я хочу ее апгрейдить и обновить. Что есть лучшее сейчас на рынке? Я пока присмотрел тюнинг Шарадoн Stаgе 3. Какие части лучше поставить новые мопаровские? Я вычитал что насос акпп может пострадать, если уровень жидкости был маленьким(когда жижа протекала), его тоже под замену соответственно. Также, постоянно вылетает ошибка TRANSMISSION OVERTEMP. Я так понял, TCM под замену. Также, хочу заехать на диагностику АКПП. Что и как диагносты должны протестировать?

Grand Cherokee wj 2001 год, 2.7 дизель глохнет или переходит в аварийный режим при обгоне или когда хорошо газуешь. В чем может быть причина? Помогите пожалуйста

Здравствуйте! Искал, искал подобную тему, но так и не нашёл конкретики по данному вопросу. И так, проблема: Иногда, особенно на холодную, после непродолжительной поездки, дизелек перестаёт тянуть, обороты не поднимает выше 3000. Турбина вроде в этом режиме не включается. После перезапуска двигла всё начинает работать как надо. Но после 6-ти часового простоя ситуация может повториться снова. Ошибок нет. Прошивка адакт, мощность почти сток. Заслонки, егр отключены. А теперь вопрос. Это двигатель уходит в аварию по каким-то причинам, и это именно аварийный режим двигателя? Или у этой проблемы есть иная, конкретная причина?

Привет всем!Коробка в аварийном режиме... самодиагностика показала p0702, сканер- p0702 и p2210... Проблема в шифтере? Как проверить зеленую плату и мозги коробки? Если поменяю шифтер, блок управления надо прошивать?