Перейти к содержанию

Антирадары Super Cat


Higvei

Рекомендуемые сообщения

16
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Город: Алдан
Опубликовано
Опубликовано

Уважаемые читатели! В этой статье мы публикуем результаты нашего свежего теста антирадаров, представленных линейкой новых радар детекторов Super Cat. Испытания проводились осенью 2009 года на одной из подмосковных трасс. Особенность этих испытаний в том, что исследовались японские антирадары последнего поколения, оснащенные цифровыми процессорами и приемниками повышенной помехозащищенности, пришедшие на замену предыдущим версиям радар-детекторов Super Cat. Важно отметить, что в сравнении с поcледними новые антирадары, которые мы тестировали, в полтора-два раза дешевле своих старших собратьев.

Как известно, большинство современных спидганов работают в сантиметровых и миллиметровых диапазонах волн. Кроме того, существуют еще и измерители скорости с длиной волны 910 нм (лазерные спидганы), работающие узким направленным лучом. Однако характеристики излучения милицейских спидганов, применяемых для контроля скорости на дорогах России, понятное дело, не ограничиваются только частотным спектром — одним из главных параметров является еще и длительность «выстреливаемых» радиоимпульсов. Чем данный параметр больше, тем выше будуь выши шансы своевременно, на большом удалении от засады, «поймать» милицейский сигнал с помощью радар-детектора. Отметим, что среди новых модификаций этих устройств есть мультифункциональные приборы, реагирующие на любые виды импульсов. Речь в первую очередь, идет об японских антирадарах, представленных брендом Super Cat.

Тест антирадаров Super Cat

Не секрет, что в настоящее время поставщики и производители радар-детекторов (эти приборы нередко называют антирадарами) внимательно следят за свежими разработками в области новейшей измерительной радиотехники, которые предлагает для милиции отечественная промышленность. Особый упор при их создании и проектировании делается на выпуск универсальных антирадаров, способных реагировать на импульсы всех современных российских радарных измерителей скорости. Среди новых многофункциональных радар-детекторов последнего времени, поступивших в Россию и пользующихся стабильным спросом, следует отметить японские антирадары марки Super Cat.

Учитывая, что по части универсальности радар-детекторы Super Cat считаются наиболее продвинутыми (у отдельных моделей есть даже встроенная система радиооповещения о дорожной обстановке), то основным этапом теста радар-детекторов стала их проверка именно на универсальность. Иначе говоря, мы проверяли их способность своевременно засекать излучение милицейских радаров, используемых сотрудниками ГИБДД. На испытания, которые проводились совместно с журналистами ряда автомобильных изданий, были выделены три радар-детектора бренда Super Cat - модифицированную модель RV-26R, а также две новинки 2009 года выпуска - антирадары СSR-5SR и SVE-29R, оснащенные дополнительными встроенными батареями, постоянно подзаряжаемыми от миниатюрных солнечных панелей. Возможности радар-детекторов Super Cat мы сравнивали с предыдущей версией «суперкошки» - радар-детектором серии R-26R, который, напомним, в прошлом году стал победителем теста универсальных радар-детекторов.

Что показали испытания радар-детекторов

Испытания, которые мы провели на одной из загородных трасс в Подмосковье, показали, что все три новых радар-детектора Super Cat, как и их предшественница, отлично справляется с фиксацией радиосигналов, излучаемых всеми основными типами радиочастотных радаров (включая видеокомплекс «Визир», спидганы «Рэдис», «Искра-1» и «Беркут»), используемых сотрудниками ДПС. Впрочем, некоторые различия все же обнаружились, но только на заключительном этапе испытаний, когда радар-детекторы сравнивали в режиме так называемого раннего обнаружения. Суть данного испытания состояла в том, чтобы выяснить, какой из антирадаров Super Cat при приближении к милицейской засаде быстрее среагирует на выстрел спидгана. Здесь на первое место поднялся радар-детектор SVE-29R, который фиксировал излучение измерителя скорости на большем (примерно на 15-20%) удалении, чем остальные антирадары, участвовавшие в тесте.

По оценкам наших коллег из журнала АвтоМир, проводивших недавно расширенные тесты антирадаров, японские радар-детекторы показали наивысшие результаты по дальности обнаружения сигнала милицейского спидгана. На открытой местности отдельные радар-детекторов Super Cat ловили импульс на удалении до 4500 м.

Цены на антирадары Super Cat и их краткие характеристики приведены ниже. Если вы хотите купить эту какой-нибудь из этих приборов, рекомендуем кликнуть ссылку «Заполнить бланк заказа», которая приводится в описании каждой модели. Заполненная форма заявки будет отправлена в наш партнерский интернет-магазин, который осуществляет доставку товаров по всей России.

autoparad.ru

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   5 пользователей, 1 анонимный, 155 гостей (Посмотреть всех)

    • Седдой
    • Irishca
    • dlesk
    • C070CC
    • Staklolpro
  • Бортжурналы

    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам

      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.

      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.

      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч

      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.

      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.

      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту

      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.

      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.

      Что замечать владельцу до явной лужи

      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.

      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 100411
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...