Перейти к содержанию

Плавают обороты при прогреве 3.0 CRD


Рекомендуемые сообщения

24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Город: Нижний Новгород и город Котлас
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Приветствую всех мужики.Возник вопрос,через поисковик именно такого не нашел.

Короче,сажусь,завожу,и сразу же немного начинают плавать обороты в области холостого хода,то есть от 600 до 620 например,причем резко так,с интервалом в секунду,сопровождается вибрацией.

При не большом нажатии на газ,вибрация уходит,например если плавает в области 620-640,то нажимая до 660 вибрации нет.

При переключении в драйв,тоже самое.

После минут двух трех прогрева,все проходит.

Температура за бортом 15 градусов с плюсом.

Изменено пользователем ADPad13
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Город: Нижний Новгород и город Котлас
Опубликовано
Опубликовано

есть у кого предположения.

  • 1 месяц спустя...
19
Автомобиль: Jeep
Город: Minsk
Опубликовано
Опубликовано

есть у кого предположения.

 

Те же яйца .... почитав форум - нужно искать в топливной системе или воздушной (забор)

  • 1 месяц спустя...
4
Автомобиль: WH 2007 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Коллеги, привет!

 

Кто-нибудь нашел причину такого поведения?

У меня последние 3 месяца такая картина наблюдается. А сегодня стала регулярно при езде пропадать мощность (

88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

вентилятор помойте и свечи подогрева посмотрите

Изменено пользователем kai1
4
Автомобиль: WH 2007 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

У меня нашли причину плавающих оборотов при прогреве. Сканер при холодном запуске приговориль модуль управления свечами накала. :( сама запчасть у официалов стоит 8420. Говорят, что народные умельцы этот блок умеют реанимировать.

 

Кто-нибудь ремонтировал себе этот блок?

6
Автомобиль: GRAND CHEROKEE : 3.0L 2007
Город: Н-Тагил
Опубликовано
Опубликовано

У меня нашли причину плавающих оборотов при прогреве. Сканер при холодном запуске приговориль модуль управления свечами накала. :( сама запчасть у официалов стоит 8420. Говорят, что народные умельцы этот блок умеют реанимировать.

 

Кто-нибудь ремонтировал себе этот блок?

 

я чинил правдо щас вроде у него опять провода старые погорели

буду опять паять.

http://jeep4x4club.ru/topic/18584-grand-cherokee-2008-crd-ne-zavoditsja/page__st__40

  • 2 недели спустя...
30
Автомобиль: Jeep WK CRD
Jeep TJ 2.5
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

А причем здесь свечи накала, когда температура на улице далеко за 0?

  • 3 года спустя...
0
Автомобиль: jeep grand cherokee 3.0 crd 2008г.в
Город: Омск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Добрый машина CRD 3.0 иногда бывает стою в пробке обороты стоя на 600 примерно потом раз и небольшой скачок вверх до 800-1000 и опять 600 все ровно, за последнею неделю раза три такое явление наблюдал. У кого-нибудь было что-нибудь подобное? к чему готовиться? Ошибок на компьютере нет чек не горит.

Изменено пользователем amitx
3
Автомобиль: Grand Cherokee
Город: Новосибирск
Опубликовано
Опубликовано

Тнвд, датчик воздуха, топливо хреновое. Начни с последнего

412
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Город: Сергиев Посад
Опубликовано
Опубликовано

А еще фильтры посмотри - воздушный и топливный

  • 1 год спустя...
1
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Всем доброго времени суток товарищи Джиперы. После замены прокладки масло охладителя, появились новые проблемы, после простоя ночного при заводке авто, около 4-5 раз плавают обороты. До ремонта такого не было, что там могли навертеть я хз, может есть мысли у вас по этому поводу? Заранее всем спасибо! 

1
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 3.0 crd overland
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано
10 минут назад, СашкаМ сказал:

скан ошибок в студию

навертеть могли все что угодно

На панели ничего не выскакивает и не сигнализирует! Поеду проверю сканером, позже скан скину.

  • Nordicus изменил название на Плавают обороты при прогреве 3.0 CRD
629
Автомобиль: WH 2008 Overland 3.0 CRD
Город: Санкт-Петербург
Опубликовано
Опубликовано

У меня иногда бывает интересная вибрация.

Завожу, чуть жду и поехал. Если ехать, то проблем нет.

Но если например отъехать от работы и встать на светофоре через 50 м, да еще и в горку (морда выше), то иногда появляется как вибрация по кузову. Тахометр ничего не показывает, ошибок сканером нет. Если скинуть с драйва и на нейтраль, вибрация почти сразу проходит.  Но машина при этой вибрации как-то неохотно едет что ли (трогается как на повышенной). Чуть газу побольше дашь, и полетела без вопросов. При чем я сбрасывал принудительно на 1 передачу, вибрация остается.

Грешу на какие-то прогревочные режимы зимой,  или может действительно надо осмотреть и помыть гидровентак...

  • 6 лет спустя...
4
Автомобиль: Jeep Commander
3
0 CRD
Город: Тюмень
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

По гидровентаку и вибрации дизеля  до температуры 60 гр. С и зимой и летом дополню свои  5копеек:

при утреннем прогреве  3.0 CRD на Коммандере могу сказать, что каждый раз в течение уже  17 ткм.(пробег 301 ткм.) , после замены в 5 и 6 цилиндрах форсунок  ещё  заводских 2008 г. в. 0445115064 на Турецкие 0445115063 (теперь они заменёны все 6 шт. в разное время только) жду  по 11-15 мин. прогрева, когда пройдёт эта вибрация на рулевом колесе. Летом ещё неприятнее в салоне при прогреве, т. к. нет спаситель ных 1000 оборотов дизеля, которые все  сглаживают. 

Никакие электронные тесты на х/х холодного или горячего дизеля, на разгоне и при установившимся режиме движения на разных скоростях машины не дали изменений при проверке параметров датчиков, после замены форсунок, фильтров, лямбды (в результате оставил свой оригинал после его промывки) и ДМРВ (заменил) (кроме только  отворачивания и чистки (замены) с обоих рамп клапанов и с ТНВД тоже.) 

Купил левую опору дизеля 5200309AD (у меня с Завода стоит такая же). Думаю, как буду снимать стартер на обслуживание, так поменяю её. И почувствую, какая будет вибрация! 

Собираюсь снять Карлсон и промыть управляющий узел солидноида, когда буду менять помпу. Гидровентилятор всегда вращается около 700-1200 оборотов, незначительно реагируя на температуру и нагрев дизеля (не даю нагрузку дизелю после 105 гр. С, качусь накатом). Летом в жару, в пробках дизель остывает сам до 98-100 гр. С. Но если пару раз резво стартовать и обогнать коллону то температура сразу подскочит. Купил помпу Dolz (про-во Испания) , думаю она будет  лучшей производительности, чем Graaf (Metteli, прошла уже 130 ткм.) ).

Зимой, конечно ставлю три картонки и двигаю их в зависимости от мороза. Перегрева нет и на стоянке падает теплопроизводительность дизеля. 

Изменено пользователем Shvovan

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 124 гостей (Посмотреть всех)

    • DoctorAnest
    • Piters
    • Galex89
    • Землянин
    • Nicko Amstel
    • up6
    • ales1988
    • CHAOS
    • Garinch
    • oldman33
    • Sergey Commander
    • alkg
    • Palach
  • Бортжурналы

    1. Уходит антифриз на Grand Cherokee WK2 без течей по шлангам

      Grand Cherokee (WK2) рестайлинг 2018 года пригнали с уходящим уровнем охлаждайки: по шлангам и радиатору сухо, а антифриз пропадает. Пробег чуть больше 90 тысяч.

      Под капотом в ТРС-Моторс нашли подтёк со стороны впуска. Теплообменник на этой машине спрятан под впускным коллектором и работает в паре с системой смазки: с одной стороны прокачивается масло, с другой антифриз, между ними тонкая стенка. Масло отдаёт лишнее тепло антифризу, тот сбрасывает его в основной радиатор.

      Почему течёт теплообменник на WK2 к сотне тысяч

      Корпус узла пластиковый и постоянно живёт в термоциклах: холодный пуск, прогрев, остывание. С пробегом материал устаёт, в местах посадки уплотнений появляются микроподвижки. Сначала резинки потеют, потом начинает капать по корпусу — это не одномоментный отказ, а постепенная потеря герметичности.

      Когда стенка или уплотнение теряют герметичность, жидкость либо уходит наружу, либо начинает смешиваться внутри корпуса. К пробегу под сотню тысяч теплообменник на WK2 в нашей практике становится слабым местом платформы. У алюминиевых аналогов беда другая: страдает качество литья и точность фланцев, поэтому даже свежепоставленный аналог может потечь раньше штатного оригинала.

      Замена узла в сборе и затяжка коллектора по моменту

      Чтобы добраться до теплообменника, сняли впускной коллектор полностью: верхнюю и нижнюю часть. Поставили оригинальный узел в сборе с датчиками и штатными резинками. По опыту, ни замена только уплотнительных колец, ни китайские, ни алюминиевые аналоги не дают того же ресурса, что заводская деталь, поэтому на эту работу ставим только оригинал.

      Прокладки впуска заменили все: квадратные на верхнюю часть и с выступом под форсунку на нижнюю. Коллектор тянули динамометрическим ключом строго по моменту. При перетяжке коробит пластик, при недотяжке прокладка не садится ровно, и потом ловишь подсос воздуха или подтёк по стыку. После сборки проверили герметичность и долили антифриз до уровня.

      Что замечать владельцу до явной лужи

      Первым сигналом часто бывает запах антифриза в подкапотном после поездки, а лужа появляется позже. Если в расширительном бачке эмульсия или масло на щупе ушло в светлый оттенок, значит жидкости уже контактируют через повреждённую стенку.

      На WK2 за 80–90 тысяч имеет смысл регулярно проверять уровень охлаждайки и осматривать подкапотное. Если работа сделана с новыми впускными прокладками и динамометрической затяжкой, к этому узлу обычно не возвращаются ещё столько же по пробегу. При снятом впуске заодно стоит осмотреть форсунки и свечные колодцы: разбирать всё повторно ради этого никто не захочет.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 100393
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...