Перейти к содержанию

5.2 тупит в пробках


tartilych

Рекомендуемые сообщения

0
Автомобиль: ZJ95
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
Приветствую, коллеги. Требуется помощь коллективного разума.

Машина ZJ 5.2 95г. Симптомы проблемы: вроде едет, все норм, правда масло жрет буквально в промышленных масштабах, вследствие чего постоянно падает давление. Температура и заряд в норме. Но стОит немного потолкаться по пробкам, как холостые падают ниже 500, и при попытке тронуться со светофора авто начинает страшно тупить, не набирает обороты и едет максимам 2-3 км/ч. Включаешь аварийку, паркинг, прогазовываешься кое как, драйв, и машина вроде как поехала. Но если впереди пробка, то все повторяется заново.

При этом, на месте можно стоять и тарахтеть на холостых сколько угодно, но в вялом пробочном режиме просто беда...

Сам двиг работает вроде относительно ровно и без криминальных звуков.

Куда лезть, что смотреть?

Датчик ХХ, фильтр под днищем, сам впрыск барахлит? 

Знающим заранее спасибо за умные ответы. Остальным - за массовку.

Изменено пользователем tartilych
155
Автомобиль: два старых чемодана
Город: NVKZ
Опубликовано
Опубликовано

коробку для начала проверь.

1
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Город: Екатеринбург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

холостые падают ниже 500

Я массовка :drinks: , владею сей чудом (ZJ) пол года.  У меня на прогретом движке (5,2) рабочие обороты в районе 300-400, при включении скорости падают до 200-250 (двиг при этом работает стабильно)... Датчик ХХ, возможно, у тебя работает правильно, но обороты высоковаты. Чтоб его исключить из списка проблем попробуй отключить его (выдернуть провод), где он находится не подскажу, т.к. сам не знаю )) У отца на 10-ке такая проблема была из-за этого датчика... Фильтр, врядли, машина бы тогда не ехала как на малых так и на больших оборотах (тупила), со впрыском аналогично (касаемо механики)... Может стоит обратить внимание на электронику (судя по моей машине, она очень капризная)?

Изменено пользователем Aleksejka111
155
Автомобиль: два старых чемодана
Город: NVKZ
Опубликовано
Опубликовано

чета не верится про 200 об )) ты не на тахометр смотри, ты в сервис климы зайди и проверь реальные обороты (код 24)

 

зы. зила карбового настраивали на 150 оборотов, но енто чисто для прикола, поршни прям слышно, как чухают, но при попытке тронутся - глох ))

1
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Город: Екатеринбург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

чета не верится про 200 об )) ты не на тахометр смотри, ты в сервис климы зайди и проверь реальные обороты (код 24)

 

зы. зила карбового настраивали на 150 оборотов, но енто чисто для прикола, поршни прям слышно, как чухают, но при попытке тронутся - глох ))

Мне тоже никто не верит пока на тахометр не посмотрит (стрелка лежит чуть выше первого штриха от "нуля", это сколь?)... Ошибки система не выдает... Не подскажешь (более подробно) как посмотреть реальные обороты? 

Движок работает стабильно, слышно как форсы щелкают, из трубы туф-туф-туф... При резком старте тоже вроде нармуль...

Изменено пользователем Aleksejka111
155
Автомобиль: два старых чемодана
Город: NVKZ
Опубликовано
Опубликовано

в библии есть описание, как зайти в диагностику климмы (зажимаешь одновременно А/С и Рециркуляцию и поворачиваешь крутилку температуры), далее крутилкой выбираешь 24 и нажимаешь А/С

96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Опубликовано
Опубликовано

ТС попробуй для начала без прогазовки с паркинга снять. (Ну или вместо парковки в нейтраль переключить, затем обратно) Поедет или нет?  Если поедет - смотри коробку. Не поедет - меняй движок :-). Да, кстати, промышленные масштабы - это 1л/100км ?

96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Опубликовано
Опубликовано

Теперь для Aleksejka. Между 0 и 1000 сколько делений? 2? Далее просто математика. Делим 1000 / 3 (если деления 2 - значит блок разбит на 3 сектора.) Итого - цена деления сектора = 330. т.е. если стрелка во 2 секторе (между 1 и 2 делениями), то это означает что оборотов от 330 до 660, что практически является правдой. Считка ОБД (да собственно и блок климата тоже показывает) дает что на стоянке при включенном D режиме обороты в районе 530, при включенной нейтрали - чуть более 600. Так что все правильно тахометр показывает. А если б у тебя было 200 об - то стрелка должна падать ниже первого деления :-)). Ну прикол это такой с ценой деления. У многих машин так, не только у Жыпа

1
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Город: Екатеринбург
Опубликовано
Опубликовано

 прикол это такой с ценой деления. У многих машин так, не только у Жыпа

Спасибо за прояснение!!!! :read:

1
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Город: Екатеринбург
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Слушай, LAMM, не подскажешь тогда какой нормальный расход масла у жипа (5,2 рестаил)? Езжу по городу нармуль, стоит на дальняк сгонять уходит (правда от случая к случаю)... В дальняк бывает вЖигаю ему (пересекаю уральские горы)   :to_become_senile: ))) Уж больно нравится в гору "обходить" всякие пузотерки...

Изменено пользователем Aleksejka111
0
Автомобиль: ZJ95
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@Lammer, про коробас думал (да я уже про все думал), но только почему тогда обороты падают, когда тупо на драйве стоишь с нажатым тормозом? 

а с масштабами, без шуток, видимо чота около того


@dE (брутальный люмпен), в плане, диагностику сделать? 


@Aleksejka111, ты знаешь, очень похожие симптомы у меня  были на ZJ 4.0 как раз из-за фильтра, правда тогда он вообще ехать переставал

а тут как будто он переливает в дерганом режиме...

96
Автомобиль: ГЧ"98 5.2
Город: Литвиново(Раменский р-н) - Фрязево(Ногинский)
Опубликовано
Опубликовано

Обороты на D с нажатием тормозом и должны быть меньше чем на нейтрали или паркинге! Это ты на любой машине с автоматом можешь проверить :-). Или у тебя машина совсем глохнет?

155
Автомобиль: два старых чемодана
Город: NVKZ
Опубликовано
Опубликовано

tartilych - для начала проверить уровень и состояние масла в акпп, как положено - на прогретой коробе, на заведенной машине и положении рычага в нейтрали.

 

Lammer - на 50, максимум 100 ниже.

44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

 

 


не подскажешь тогда какой нормальный расход масла у жипа (5,2 рестаил)?

От МАХ на щупе до конца зоны SAFE  на 10000-13000км смешанного пробега. 

44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Куда лезть, что смотреть?

Скинь воздушную гофру от фильтра к дросселю, загляни туда, если все в масле, то тупо сечения канала XX не хватает, кирдык колечкам. Для верности на заведеном моторе выкрути пробку маслозаливную, плотно закрой отверстие в клапанной крышке тонкой пищевой пленкой, если есть видимая пульсация пленки, мотор в капиталку.

1
Автомобиль: Jeep GCh
95 рест.; 5
2; 249
Город: Екатеринбург
Опубликовано
Опубликовано

 

не подскажешь тогда какой нормальный расход масла у жипа (5,2 рестаил)?

От МАХ на щупе до конца зоны SAFE  на 10000-13000км смешанного пробега. 

 

Спасибо. Но у меня вроде больше...Прошел 6 т.км. (ездил в основном по трассе, ср. скорость 100-120) долил примерно 1,5 литра, это нормально или перерасход? 

44
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9 СА
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

 

 


.Прошел 6 т.км. (ездил в основном по трассе, ср. скорость 100-120) долил примерно 1,5 литра, это нормально или перерасход?

Сложно сказать, зависит от режимов и масла, но 30% объема на 6000км - по-моему многовато.

0
Автомобиль: ZJ95
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Типа небольшой ап

Скатался на диагностику в "Территорию"

По поводу оборотов и "не едет" все оказалось проще, чем думал, но вполне логично: насос выдает криминально низкое давление, а при нагреве в пробках, видимо, начинает совсем задыхаться, отсюда и тупняк. А с коробасом и датчиками все норм.

Буду ставить новый насос.

Всем спасибо!

Изменено пользователем tartilych

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 113 гостей (Посмотреть всех)

    • PSVsnake
  • Бортжурналы

    1. Grand Cherokee WK2 3.6 Pentastar после долгого простоя

      Grand Cherokee (WK2) 2012 года с мотором 3.6 Pentastar приехал в ТРС-Моторс после длительной стоянки. С двигателем разобрались отдельно, теперь взялись за тормоза и ходовую.

      До нас машину обслуживали в мультибрендовых сервисах, и часть неисправностей там не заметили. Как только подняли на подъёмник, список работ начал быстро расти.

      Почему резина сайлентблоков рвётся сразу по всей оси

      Подвеска ржавая насквозь, видно, что машина стояла подолгу. На передних дисках неравномерная выработка после простоя, колодки ручника прикипели к диску, тросы окислились в оплётке.

      Резина сайлентблоков и пыльников рассчитана на постоянную работу под нагрузкой. Когда машина не ездит, она дубеет и теряет эластичность, а на первом же сезоне рвётся сразу в нескольких узлах: поэтому отрывы идут массово, а не по одному.

      С ручником та же логика: колодки прикипают, тросы окисляются, и в итоге стояночный тормоз либо не держит, либо не отпускает. На WK2 это частый сценарий для возрастных машин с долгой стоянкой. Добавляет проблем и реагент: крепёж в соли, болты прикипели намертво.

      Замена шести верхних рычагов задней оси и сайлентблоков подрамника

      По задней оси меняем все шесть верхних рычагов и просевшие сайлентблоки подрамника. Сайлентблоки заднего редуктора идут в тот же заход, разбирать узел дважды смысла нет.

      Спереди под замену нижние и верхние рычаги: резина отслоилась и оторвалась от обоймы. По тормозам меняем колодки стояночного тормоза и тросы. Передние диски осмотрим отдельно, часть выработки может уйти после прикатки колодок.

      На такую машину закладываем пару дней. Ржавый крепёж выкручивается тяжело, часть болтов придётся срезать, и гнать темп на разборе нельзя, иначе потом переделывать.

      Что проверять на WK2 после полугода без движения

      Первым делом смотрите задний подрамник и его сайлентблоки: резина дубеет даже без пробега и начинает рваться на первом выезде. По рычагам ищите разрыв или сдвиг резины по нижней кромке, это значит, что узел уже не работает на упругость.

      Ручник проверьте в гараже. Если ход рычага стал длиннее или он не возвращается с щелчком, тросы пора менять, не дожидаясь обрыва.

      После стоянки прокатитесь по пустой парковке: бьёт педаль и руль — идёт неравномерная коррозия дисков. Если предстоит долгий простой, ставьте машину на подкат или хотя бы раз в месяц проезжайте небольшое расстояние, это спасёт ручник и диски от прикипания.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 101100
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...