Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано

Jeep WH 3.0 CRD

Пробег 111000. За все время передние колодки и диски не заменены ни разу. Задние заменены дважды и сейчас опять предстоит замена колодок и, теперь уже, дисков. Такое ощущение что автомобиль тормозит задом. Задние колеса постоянно в копоти.

 

Кто-нибудь решил эту проблему? Или это нормальное явление (в чем я очень сильно сомневаюсь)?

 

И еще вопрос:

В районе педали тормоза слышно шипение воздуха, исходящее из вакуумного усилителя. Так и должно быть?

Ссылка на комментарий
732
Автомобиль: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Город: RB-Sweden
Опубликовано

Это не правильно. У себя перед уже поменял, сзади все родное. Никаких шипений быть не должно.

Ссылка на комментарий
120
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Город: Москва - Воронеж
Опубликовано

За сто тысяч ни разу не поменяны колодки ? Это точно не нормально. Перед вообще тормозит ?

Если перед не тормозит, то зад будет изнашиваться гораздо быстрее :) ИМХО.

Надо смотреть перед на тему подклинивания (хотя обычно подклинивает, прижимая колодки к диску).

Надо смотреть зад на тему подклинивания. Износ колодок равномерный ?

И надо прокачать систему. Может где воздух у передних колес собрался. Маловероятно, конечно, что сразу у обоих колес, но все же.

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
  В 28.05.2016 в 05:13, alexis_m сказал:

За сто тысяч ни разу не поменяны колодки ? Это точно не нормально. Перед вообще тормозит ?

Если перед не тормозит, то зад будет изнашиваться гораздо быстрее :) ИМХО.

Надо смотреть перед на тему подклинивания (хотя обычно подклинивает, прижимая колодки к диску).

Надо смотреть зад на тему подклинивания. Износ колодок равномерный ?

И надо прокачать систему. Может где воздух у передних колес собрался. Маловероятно, конечно, что сразу у обоих колес, но все же.

Недавно, какое-то время ездил без АБС (провод датчика порвался) при этом перед точно тормозит когда специально эксперименты проводишь. Суппорта все проверил вроде не заклинивает, суппорт движется легко без люфтов и заеданий. Износ колодок и диска равномерный и одинаковый на обоих задних колесах. Главный цилиндр проверил, все в порядке.

Когда специально на снегу эксперементировал перед тормозит явно раньше зада. Но стоит проехать по трассе км 200-300 и задние колеса покрываются копотью.

Ссылка на комментарий
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано

Было похожее : подклинивало заднее колесо правое, так же все осматривал на наличие механических причин заедания механизма в целом, ни чего не обнаружил, катался по району с  между пробегом 300-500 метров, то есть как обычно выехали, поехали - тормоз, останавливаемся  например светофор, и так далее, колодки сами зажимались и терли так здорово скажем, При стандартной работе тормоза , механизм всё же нагревается и прилично, но и остывать должен. Постоишь подольше остынет и дальше едешь. 

Я сделал такой вывод что в суппорте при работе жидкость если старая и давно не менялась (у меня так и было) нагреваясь так сказать начинает парить, и поршень потихоньку выпирает так сказать включает тормоз колодок сам.

Что было сделано: поменял всю жидкость заменил на отличную такую синтетику с допуском 5.1 кажется , результат на лицо как говориться, проблема решена была.

Вспоминайте когда жидкость была на вашей машине последний раз заменена, регламент не зря устанавливают, а так же и от режима эксплуатации зависит старение тормозной жидкости. Как известно тормозная жидкость очень хорошо в себя воду "впитывает". Может и в вашем случае подобная проблема.    

Ссылка на комментарий
120
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Город: Москва - Воронеж
Опубликовано

Насчет "копоти" - видел как-то тему по выбору колодок, на некоторые колодки там ругались как раз из-за черной пыли, оседающей на диске, в процессе износа колодок. Стираются они так :)

Если все направляющие ходят легко и поршни вдавливаются без заеданий, остается либо вариант с повышенным износом диска/колодок из-за особенностей изготовления различными производителями дисков и колодок, либо вариант с завоздушиванием. Вакуумник не должен давать описанного эффекта.

Кстати, попробуйте заехать на пункт ТО и замерить тормозное усилие у них на барабанах.

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
  В 28.05.2016 в 06:13, Legion_24 сказал:

Было похожее : подклинивало заднее колесо правое, так же все осматривал на наличие механических причин заедания механизма в целом, ни чего не обнаружил, катался по району с  между пробегом 300-500 метров, то есть как обычно выехали, поехали - тормоз, останавливаемся  например светофор, и так далее, колодки сами зажимались и терли так здорово скажем, При стандартной работе тормоза , механизм всё же нагревается и прилично, но и остывать должен. Постоишь подольше остынет и дальше едешь. 

Я сделал такой вывод что в суппорте при работе жидкость если старая и давно не менялась (у меня так и было) нагреваясь так сказать начинает парить, и поршень потихоньку выпирает так сказать включает тормоз колодок сам.

Что было сделано: поменял всю жидкость заменил на отличную такую синтетику с допуском 5.1 кажется , результат на лицо как говориться, проблема решена была.

Вспоминайте когда жидкость была на вашей машине последний раз заменена, регламент не зря устанавливают, а так же и от режима эксплуатации зависит старение тормозной жидкости. Как известно тормозная жидкость очень хорошо в себя воду "впитывает". Может и в вашем случае подобная проблема.    

 

Жидкость действительно у меня старая. И в целом Ваше предположение очень правдоподобно звучит) И под мою проблему подходит.

Тормозную жидкость какой марки брали?

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
  В 28.05.2016 в 06:16, alexis_m сказал:

...... Вакуумник не должен давать описанного эффекта......

Как его проверить? я уже разными способами проверял.

после глушения двигателя хватает на 3-4 нажатия педали тормоза.

давление тормозной жидкости после глушения двигателя не падает в течении 30 минут. т.е. нажал (упер в сидушку доской) заглушил смотрю давление на сканере.

откачивал воздух ручным вакуумным насосом до -0,6 атм. выдерживал минут 20-30. Держит.

обратный клапан тоже исправен.

но на заведенном двигателе шипит.

как еще протестировать?

 

он ремонтопригоден или новый покупать?

Ссылка на комментарий
2 370
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

вакуумник в принципе недорогая штука, но как на дизель - не в курсе.

Ссылка на комментарий
666
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland... был... Теперь Haval F7X 2.0л.4 WD
Город: Москва
Опубликовано

 

 

  Николай Пименов сказал:

вакуумник в принципе недорогая штука

 

Ну так то да...., на Киа Спортейдж (предыдущая модель, квадратный) 34000руб....    :D  :D  :D

Ссылка на комментарий
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Город: Тбилиси
Опубликовано
  kuznetsov_sn сказал:

Тормозную жидкость какой марки брали?

По мануалу допуск дот 3,если нету то дот 4.

Марка пофигу,главное что бы не подделка.

Не дорого и сердито,1 литр надо.

 

 

Проверь все пыльники,что бы все пальцы ходили и сам пыльник тормозного поршня.

Так же проверь спереди целосность резинок что на концы пальцев одеты.

Нанести смазку новую не помешает,только правильную выбери(например тот же МС1600),никакого литола и т.д. =)

 

 

Изменено пользователем w01f
Ссылка на комментарий
2 370
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Оригинал вакуумника на дизель в Америке - 4200 на наши деньги. Но привоз.

 

Тормозуху можно ДОТ4, ДОТ 4.5, ДОТ 5.1, ДОТ6. Нельзя - ДОТ5 без единички.

Ссылка на комментарий
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Город: Тбилиси
Опубликовано

@Николай Пименов
А почему тогда в мануале написано дот3,если нету то дот4 допускается,а об 5,1 и т.д. нет ни слова?

Ссылка на комментарий
2 370
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Потому что составители мануалов застряли в 70х прошлого века.

Ссылка на комментарий
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано
  kuznetsov_sn сказал:

Жидкость действительно у меня старая. И в целом Ваше предположение очень правдоподобно звучит) И под мою проблему подходит. Тормозную жидкость какой марки брали?

 

 Я только свой случай описал, и как только купил авто начал в порядок приводить вот так заметил - предположил что бывший владелец и вовсе туда не заглядывал....

да в данном случае думаю любая подойдёт, (смотрим инструкцию и покупаем подходящую ) 

я приобретал жидкость тормозную  MOL EVOX DOT 5.1 (производитель Венгрия) синтетическая и не дорогая по сравнению с конкурентами, менял прямо полностью, старую в ёмкости сливал и ждал пока чистая потечёт, в моём случае был просто какой то кисель со сгустками и грязь очевидно горелая, в общем жидкость была не пригодная. Обратите внимание на алгоритм замены на вашем авто, прочитайте инструкцию , может есть какие особенности.

MOL_tds_evox_dot_5_1_rus.pdfПолучение информации...

Ссылка на комментарий
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано

 

 

  Николай Пименов сказал:

Тормозуху можно ДОТ4, ДОТ 4.5, ДОТ 5.1, ДОТ6. Нельзя - ДОТ5 без единички.

наверное вы правы, видимо я совершил ошибку в выборе по допускам, в паспорте жидкости написано что при полной замене можно использовать. и она отвечает допуску DOT3 и 4  

но система работает правильно и ни каких беспокойств не вызывает, с 2011 года по сегодняшний день.

ТО раз в год, снял колесо, осмотрел , очистил механизм, вытащил направляющие смазал  - проверил ход.. собрал . всё в норме ни биений , ни скрипов, и тому подобное. Жидкость работает как при жаре так и при очень низких температурах зимой.

Ссылка на комментарий
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано

Всё же при выборе таких специфических материалов необходимо соблюдать инструкцию авто. Читаем инструкцию и применяем именно такие материалы как указано заводом - изготовителем! Тем более в тормозной системе !  указано DOT 3 или DOT 4 , применяем их 

Ссылка на комментарий
2 370
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано

Где ж вы совершили ошибку, если упоминаемый вами 5.1 - в списке допустимых?

Ссылка на комментарий
128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано

 

 

  Николай Пименов сказал:

Где ж вы совершили ошибку, если упоминаемый вами 5.1 - в списке допустимых?

..это я не так понял про 1-ку в начале диалога. 

так да 5.1 допуск подходит в разрешённые-рекомендуемые 

Ссылка на комментарий
  • 5 недель спустя...
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано

Пишу что бы закрыть тему. Может кому пригодится.

Замена тормозной жидкости действительно решила мою проблему. Перед теперь тормозит явно раньше. Машина теперь начинает тормозить при малейшем касании педали тормоза.

Но выяснилась одна особенность: после традиционной прокачки (педалькой и помощником) тормоза работали немного не так как ожидалось. Гугл сказал что требуется прокачка блока АБС сканером. Проделал эту процедуру при помощи китайского Launch`а.

 

В салоне шипела вот эта резинка

post-5969-0-48187000-1467173924_thumb.jpeg

Такую же не нашел в продаже. Поставил уплотнение совмещенное с чехлом из рем.комплекта вакуумника ВАЗ2108

post-5969-0-30252000-1467173935_thumb.jpeg

 

Ссылка на комментарий
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Город: Москва
Опубликовано

А если тормозная жидкость новая и все тормоза новые но жопа все равно сильнее тормозит тут то на что грешить? Вакуумник вроде исрпавен. 

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
  В 29.06.2016 в 09:24, Icemann сказал:

А если тормозная жидкость новая и все тормоза новые но жопа все равно сильнее тормозит тут то на что грешить? Вакуумник вроде исрпавен. 

 

А как проверили что зад сильнее тормозит? раньше в юзом начинает идти?

у меня всегда перед раньше блокировался (юзом начинал идти на экспериментах). много раз пробовал. а вот после поездок по трассе задние колеса всегда в копоти были и на деталях тормозов местами видно что перегревались они.

 

Как прокачивали при замене тормозной жидкости? Я, лично для себя, сделал вывод что прокачка машин с АБС должна выполняться сканером по специальной программе.

 

Главный цилиндр тоже проверить надо. На заглушенной машине несколько раз нажать тормоз (чтоб накачать) потом жмем (достаточно сильно) педаль и смотрим если опускается значить главный цилиндр ерундит или утечка где-то (что маловероятно)

Ссылка на комментарий
1 650
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
  В 29.06.2016 в 09:46, kuznetsov_sn сказал:

 

 

Как прокачивали при замене тормозной жидкости? Я, лично для себя, сделал вывод что прокачка машин с АБС должна выполняться сканером по специальной программе.

 

 

Не путайте ABS и SBC

С ABS никаких заморочек. Надавил, отвернул, завернул, отпустил, надавил.

Ну, или "Утилизатором тормозной жидкости".

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
  В 29.06.2016 в 10:26, E_Gun сказал:

Не путайте ABS и SBC

С ABS никаких заморочек. Надавил, отвернул, завернул, отпустил, надавил.

Ну, или "Утилизатором тормозной жидкости".

 

Я лишь описываю свой опыт. После обычной прокачки результат был не совсем тот который я ожидал. Если точнее, то первом-втором нажатии педаль уходила немного дальше чем раньше. Еще раз прокачал все равно что-то не то. Погуглив выяснил что тормоза автомобилей оснащенных ESP (а это, если правильно понимаю, мы и есть) прокачивать лучше в сервисе, т.к. необходимо выполнить операцию подключив сканер. Имея под рукой китайскую хреновину Launch решил рискнуть, благо пункт прокачка тормозов там был. После выполнения процедуры педаль тормоза стала тугой, тормоза стали "острые" как раньше, тормозить стала от малейшего нажатия на педаль. На мой взгдял эффект оказался на лицо, поэтому советую.

 

На второй своей, более простой машинке с АБС (Chevrolet Aveo) я тоже не заморачивался прокачал и забыл. А тут вот так вот получилось.

 

Конечно допускаю возможность что при ручной прокачке что-нибудь напортачил, хотя это маловероятно

 

Кстати, забыл упомянуть что блок абс и главный цилиндр я снимал, и, как следствие, завоздушил. А при простой замене тормозной жидкости, когда герметичность системы не нарушалась и попадание воздуха исключено, я, конечно же, с вами согласен - всякие манипуляции со сканером ненужны (если только нет желания старую жижу выгнать из гидроаккумулятора, насоса и блока клапанов)

Изменено пользователем kuznetsov_sn
Ссылка на комментарий
1 650
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
  В 29.06.2016 в 11:01, kuznetsov_sn сказал:

 После выполнения процедуры

А можно поподробнее?

Чего там китайцы напридумали, главное - зачем?

С ABS вы ногой давите на педаль, развиваете давление, и под этим давлением жидкость вытекает в открывшийся штуцер.

ABS включается только при пробуксовке колес, что при прокачке тормозов исключено.

ESP вообще не причем, пока машина не едет.

С SBC педалью вы только даете машине команду остановиться, все остальное она делает сама.

Вы никак не можете повлиять на давление в системе самостоятельно поэтому без сканера никуда.

Но это не наш вариант.

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
  В 29.06.2016 в 11:15, E_Gun сказал:

А можно поподробнее?

Чего там китайцы напридумали, главное - зачем?

С ABS вы ногой давите на педаль, развиваете давление, и под этим давлением жидкость вытекает в открывшийся штуцер.

ABS включается только при пробуксовке колес, что при прокачке тормозов исключено.

ESP вообще не причем, пока машина не едет.

С SBC педалью вы только даете машине команду остановиться, все остальное она делает сама.

Вы никак не можете повлиять на давление в системе самостоятельно поэтому без сканера никуда.

Но это не наш вариант.

 

Это не китайцы придумали. Это в старскане функция такая есть, китайцы ее скопировали. Можно погуглить на тему "starscan brake bleeding". к сожаления на русских форумах мало про пишут, хотя по другим маркам есть (про ауди, фольцы читал)

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано

К стати, если следовать букве закона (руководства по ремонту), то не "Надавил, отвернул, завернул, отпустил, надавил", а отвернул - надавил - завернул - отпустил. А на счет надавливания на педаль при закрытом спускнике отдельно предупреждение написано, что-то типа "пузырьки воздуха распространяться по системе....". Похожий эффект я тоже наблюдал, когда заднее колесо прокачивал видно было что в жиже идут мелкие пузырьки. Качал, качал потом надоело подумал хватит. Потом так получилось что не подходил к машине 2 дня, потом решил еще раз качнуть (подумал может отстоялась), вышло два больших пузыря, а за ними уже прозрачная без пузырьков жижа.

Ссылка на комментарий
35
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
  В 29.06.2016 в 15:37, murey сказал:

@kuznetsov_sn

Что значит шипела эта резинка?

 

Пропускала воздух в вакуумник. Износилась, появилось шипение

Ссылка на комментарий
17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Город: Москва
Опубликовано

 

 

  kuznetsov_sn сказал:

А как проверили что зад сильнее тормозит? раньше в юзом начинает идти?

колодки стерлись больше чем половина и это за 18т.км. ну и диски тоже подъедены неплохо. Весь набор ставил брембо. 

 

 

 

  kuznetsov_sn сказал:

Как прокачивали при замене тормозной жидкости?
по старинке. 
Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   11 пользователей, 2 анонимных, 154 гостей (Посмотреть всех)

    • Wally
    • Изя Райдерман
    • Sergey 541
    • Авдеева Ирина
    • john dreik
    • dymbo
    • Bratsk3
    • agregat97
    • up6
    • Sergey_B
    • ЮрийОс
  • Бортжурналы

    1. В сервис приехал владелец Jeep Grand Cherokee 3.6 2018 года на очередное техническое обслуживание. Машина не подавала явных признаков неисправностей, но диагностика выявила несколько типичных проблем, которые могли бы привести к серьезным последствиям, если их не устранить вовремя.

      Подтекание клапанных крышек – распространенная проблема

      Во время осмотра мастера заметили подтекание масла по клапанным крышкам и в зоне клапанов фазовращателей. Это достаточно частая неисправность для этого двигателя. Причина – естественный износ уплотнителей. Решение простое: переуплотнение крышек, чтобы предотвратить дальнейшую утечку масла и возможные проблемы с работой двигателя.

      Износ подвески – стоит ли паниковать?

      Диагностика подвески выявила несколько проблем:

      • Износ шаровых наконечников
      • Износ верхних рычагов

      Такие неисправности – не редкость для Jeep Grand Cherokee, особенно с приличным пробегом. Машина тяжелая, подвеска испытывает серьезные нагрузки, поэтому замена этих элементов – стандартная процедура.

      Сайлентблоки: менять или оставить?

      Некоторые автовладельцы предпочитают менять только сайлентблоки, а не весь рычаг. Но есть нюанс: при выпрессовке велик риск деформации рычага, что скажется на его геометрии и поведении машины на дороге. Оптимальное решение – комплексная замена.

      Шаровые опоры: оригинал или аналог?

      Владелец этого Jeep Grand Cherokee уже менял шаровые опоры, но поставил неоригинальные запчасти. В итоге ресурс оказался в 2–3 раза ниже: через 20 000 км они снова вышли из строя. Вывод – лучше один раз поставить качественные детали, чем каждые 20 000 км заниматься ремонтом.

      Колесные гайки: маленькая, но важная деталь

      Еще один момент – оригинальные колесные гайки Jeep покрыты хромированными колпачками, которые со временем подвергаются коррозии из-за реагентов. Если вовремя их не заменить, можно столкнуться с проблемой: гайки закисают, и снять колесо становится непростой задачей. Лучше заменить их заранее, чем потом мучиться на шиномонтаже.

      Этот случай – еще одно подтверждение того, насколько важно вовремя проходить ТО. Даже если машина не подает явных признаков поломки, скрытые проблемы могут дать о себе знать в самый неподходящий момент. Владелец Grand Cherokee 3.6 2018 года теперь уверен, что его автомобиль в порядке и готов к дальнейшей эксплуатации.

      Подробнее смотрите в видео

      Elogium_акция_сторис-01.jpg

    2.  

      Сегодня привезли к нам на эвакуаторе очередной Grand Cherokee WK2 с итальянским дизелем VM. 2011 г. Пробег 190 тысяч.

      Возьмем монтировку, и покачаем за передний шкив коленвала. Передняя часть коленвала живет своей жизнью.

      2 Качается передний шкив коленвала.png

      Снимаем двигатель.

      Снимаем поддон. И вот такая картина - трещина коленвала. Трещина проходит таким образом, что две части коленвала, пока зажаты вкладышами, продолжают крутиться вместе. И двигатель, хоть и со стуком, может какое-то время работать.

      3 Трещина коленвала.png

      А вот снятый коленвал. Его просто разорвало, как пластилин.

      Оторванная часть – это первая коренная и первая шатунная шейки.

      4 Снятый коленвал.png

      И это не единичный случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Это типичная поломка коленвала на этом двигателе. Вот автомобиль, который был у нас не так давно с такой же поломкой на пробеге 160 тысяч.

      Владелец привез его к нам на замену переднего сальника коленвала. А как не течь переднему сальнику, когда коленвал болтается?

      Сняли коленвал. Смотрите – полностью аналогичный разрыв. Тоже оторвало первую коренную и первую шатунную шейку. Это не случайность – это закономерность.

      Посмотрим на постель этого коленвала. Как видим, на постели первой шейки глубокая выработка. Вкладыш начал прокручиваться в постели.

      А вот постель коленвала двигателя, который мы разбирали сейчас. Полностью аналогичные повреждения. Выработка на постели почти миллиметр.

      5 Постель коленвала.png

      Передняя часть коленвала отламывается. Опора у нее остается только на переднюю коренную шейку. Передняя часть коленвала начинает качаться, разбивает постель в блоке и проворачивает вкладыши. Вкладыши перекрывают масляный канал, и первая шатунная шейка остается без смазки – она синяя от перегрева.

      При поломке коленвала сразу появляется посторонний шум в двигателе. Не надо пытаться ехать дальше. Заглушите двигатель и возьмите эвакуатор. Постель коленвала получит меньше повреждений.

      А теперь два вечных вопроса. Первый - кто виноват? И второй - что делать?

      Сначала попробуем ответить на первый вопрос.

      Посмотрите на это фото. На нем мы видим аналогичный разрыв коленвала по щеке. Это фото из книги Холдермана и Митчелла - одного из самых популярных учебников по теории и техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Такие разрушения коленвала происходят по вине гасителя крутильных колебаний – демпфера, который находится в переднем шкиве коленвала.

      6 Учебник.jpg

      Это шкивы с двигателей VM. Вот здесь мы видим деформацию и отслаивание резинового демпфера.

      7 Деформация и отслаивание демпфера.png

      Разрежем шкив, и посмотрим на его конструкцию. Шкив приводного ремня и его ступица представляют собой единое целое. Внутри шкива находится стальное инерционное кольцо. Между инерционным кольцом и шкивом находится слой резины, задача которого гасить крутильные колебания коленвала. Жесткость резины под воздействием высоких температур и со временем увеличивается, как говорят – резина «дубеет». И, соответственно, теряет способность полноценно выполнять свою функцию. Кстати, низкая температура воздуха тоже увеличивает жесткость резинового демпфера. Поэтому такие поломки коленвала чаще происходят в холодное время года.

      8 Конструкция шкива.png

      Это одна сторона вопроса.

      Во-вторых, на всех моторах, где сломало коленвал, мы делали диагностику топливных форсунок на стенде. И по результатам диагностики минимум три, а то и все шесть форсунок нуждались в ремонте или замене. Параметры их выходили за пределы допустимых. А такая работа форсунок создает неравномерную нагрузку на коленвал.

      На одном из таких моторов не работала турбина. Вот как она развалилась. Обломки мы доставали из интеркулера. А владелец утверждал, что до того, как сломало коленвал, турбина работала и ошибка по ней не горела. К сожалению, не могли это проверить – машину привезли к нам на эвакуаторе. А эксплуатация такого автомобиля с неработающей турбиной создает повышенную нагрузку на двигатель.

      9 Турбина развалилась.png

      И вот совокупность этих факторов: снижение эффективности демпфера, увеличение вибрации из-за форсунок, повышенная нагрузка и приводят к таким разрушениям коленвала.

      И тут мы плавно переходим ко второму вопросу – что делать?

      У владельца автомобиля, увидевшего обломки своего двигателя, обычно начинается паника. Ему кажется, что поставить двигатель б/у дешевле и быстрее, чем ремонтировать. И вот тут быстро ответить на этот вопрос мы не можем. Для того, чтобы понять получится отремонтировать двигатель или нет, надо сделать замеры. А они тоже стоят денег. И нет гарантии, что результат будет положительным.

      Многие клиенты выбирают вариант поставить двигатель б/у. Стоят такие двигатели на сегодняшний день где-то от 300 до 700 тысяч. И, сложный вопрос, зависит ли от цены их качество?

      Вот этому клиенту повезло. Двигатель б/у работает идеально. Все параметры в норме. Судя по документам, которые предоставил наш поставщик, его привезли из Австралии.

      А вот этот двигатель клиент приобрел сам на подмосковной разборке. Снимаем патрубок вентиляции картера – идет струя сизого дыма. Вынимаем масляный щуп – аналогично. На этом моторе поршневая группа уже отходила свое. Масло он будет жрать ведрами. А через несколько тысяч километров выйдет из строя сажевый фильтр – он не справится с таким количеством продуктов горения масла. С таким расходом масла есть риск не уследить за уровнем. Мотор застучит, и владелец вернется к задаче, которую уже умеет решать.

      10 Дымит из щупа.png

      На самом деле, в большинстве случаев дизель VM ремонтопригоден. Покупается новый китайский коленвал (как показала практика, они ходят). Постель коленвала ремонтируется. Надо только понять в каком состоянии головки, и надо ли гильзовать блок. Если в цилиндрах есть выработка, расточить его не получится – ремонтных поршней нет. Придется гильзовать под стандартные. Безусловно, ремонт - более долгий вариант. Но отремонтированный двигатель точно будет ходить, а мотор б/у – это лотерея.

      Двигатели VM экономичные, динамичные, но требуют грамотного обслуживания и исправности всех систем. Тогда они могут ходить долго. Но запаса прочности у них нет.

Объявления

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.