Перейти к содержанию

Машина глохнет когда в баке еще есть соляра на четверть


kaa1968

Рекомендуемые сообщения

99
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано

Итак ... Дизель 14 год рестайл куплен мною из салона . Столкнулся с проблемой - Машина глохнет когда в баке еще есть соляра . Многие грешат на второй датчик .  Кто то говорит что надо чистить дренажную трубку трубку  ... 

Но !!!! показания датчиков правильные машина глохнет когда в баке точно  ЕЩЕ ЕСТЬ соляра. Долив до полного  70 -72 литра и все норм . 

Еще одно интересное наблюдение   постоишь минут пять и машину можно завести и проехать еще километров 10-15  - так пару раз доезжал до заправки когда промахивался.

 

Полгода покатался с "маленьким" баком , а до этого  у меня была другая беда о которой я писал -   гудел насос в баке но после как то само собой все это решилось -только вот  я уже купил модуль в бак с насосом оригинал новый и он лежал - решил поменять . Подгодал так чтобы в баке было минимум соляры чтоб полегче снимать бак ... поехал к слесарям  и самое смешное - заглох прямо перед подъемником но это и к лучшему чтобы локализовать причину . Покурили - завелась - загнали -разобрали -сняли бак . 

 

1  Бак чистый  ни воды ни осадка в нем не наблюдалось !!! 

2  Половина  в которой модуль с датчиком но без насоса была полностью пустая ...

3 Половина в которой стоит насос  имела соляру , тот самый неснижаемый запас  при этом уровень соответствовал уровню колбы насоса  то есть пока соляра поступала через верхний край колбы  все нормально  как только через  идет поступление через нижние отверстия видно ее не хватает выхлебывается содержимое колбы - машина глохнет - перекур - колба наполняется - едем 10 км на этом стакане ...

 

Поменял насос  ВСЕ ПОЛЕЧИЛОСЬ !!!!

 

НО!!!! вчера после пробега 1500 км с момента замены все повторилось вновь уже на новом насосе  а он НОВЫЙ !!!! 

 

вот теперь думаю куда грести - поменять модуль с датчиком ?  если  не он то там в баке больше и нету ничего... но причем тут пассивный модуль если из его половины вся соляра исправно вытягивается до сухого ...  короче прямо мистика какая то . 

 

Посоветуйте кто что знает ....

 

 

 

 

 

 

Ссылка на комментарий
Mps
533
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано

@kaa1968 поздравляю с изобретением велосипеда. Просвещайтесь.

 

1. Вы так и не написали какое было состояние у датчика справа (на эжекционном насосе). Целый или гнилой.

2. Сухой бак справа говорит о том, что эжекционный насос работает.

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

 

 

Ссылка на комментарий
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
18.10.2021 в 21:01, MoparPlus сказал:

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

Эмм. Вроде у нас наоборот не показывало выше 2/4 когда провод был перебит на второй датчик...

 

Ссылка на комментарий
Mps
533
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано

@Mr.Venik давайте рассуждать вместе. Сгнивший датчик уровня топлива = перебитые провода на него. Обе ситуации обозначают обрыв. Именно перебитые, а не замкнутый на массу плюс, это несколько разные вещи.

Ссылка на комментарий
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
1 час назад, MoparPlus сказал:

@Mr.Venik давайте рассуждать вместе. Сгнивший датчик уровня топлива = перебитые провода на него. Обе ситуации обозначают обрыв. Именно перебитые, а не замкнутый на массу плюс, это несколько разные вещи.

Так у нас и был перебит (перетерт) синий в месте входа в гофру. Т.е. кузова он не касался.  P2065-15 была не постоянна в течение пары месяцев, позднее уже стала активной

Изменено пользователем Mr.Venik
Ссылка на комментарий
Mps
533
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано

На всех машинах, что я видел, сгнивший датчик показывал больше топлива, чем есть на самом деле. Почему, собственно, многие и глохли, ориентируясь на показания приборки. 

Ссылка на комментарий
21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
1 час назад, MoparPlus сказал:

На всех машинах, что я видел, сгнивший датчик показывал больше топлива, чем есть на самом деле. Почему, собственно, многие и глохли, ориентируясь на показания приборки. 

Так я ж не спорю. Но в теме с кодами ошибок скидывал скрин с неактивной на момент диагностики  P2065-15. Также в теме про гул бензонасоса было фото с  2/4 на приборке сразу после заправки 80л  + остаток в баке был. Место отгнивания провода тоже было на фото. Т.е. вроде как какие-никакие доказательства 

Ссылка на комментарий
99
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано

повторюсь еще раз ( все эти истории про сгнивший датчик я читал изучал ) это не мой случай ... датчик показывает верно ... по прибору остаток 1/4   ( стрелка на последнем делении лампа не горит )  машина глохнет . добираюсь кое как с паузами  до АЗС   доливаю до полного входит 69-73 литра .... то есть все данные по уровню топлива верные  . 

Проблема начинается тогда когда в главной половине бака там где сам насос  уровень становиться ниже  стакана в котором находиться насос при этом вторая половина  дренажная высасывается полностью ... 

 

Тут что то не то .... пока прекрасно катаюсь доливая до полного   по 60  литров где то не допуская  понижения уровня 

Ссылка на комментарий
99
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано
18.10.2021 в 21:01, MoparPlus сказал:

@kaa1968 поздравляю с изобретением велосипеда. Просвещайтесь.

 

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

 

 

Не стоит так уж  .... внимательно читайте прежде чем писать про велосипед ...  моя маштна не просто показывает что у нее есть топливо .... у нее оно ЕСТЬ  !!!! причем именно в том объеме в каком показывается остаток  на датчике   1/4 показвает стрелка остаток около 20-23 литров    

Ссылка на комментарий
  • 2 года спустя...
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано

Добрый день. Подскажите, у меня такая же проблема, 1/4 бака и машина глохнет, заправляешь 69-72 литра и едешь дальше. В чём может быть дело? Вы как решили проблему?

Ссылка на комментарий
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано

@kaa1968 Добрый день. Подскажите, у меня такая же проблема, 1/4 бака и машина глохнет, заправляешь 69-72 литра и едешь дальше. В чём может быть дело? Вы как решили проблему?

Ссылка на комментарий
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано
В 27.04.2024 в 21:34, Лунный пчел сказал:

Меняйте оба топливных модуля

А есть ли смысл менять левый модуль, если kaa1968 поменял левый и ничего не поменялось. Получается при таких симптомах, вышел из строя только правый модуль?!

Ссылка на комментарий
  • 4 месяца спустя...
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2
Город: Ульяновск
Опубликовано

Добрый вечер, всем! У меня такая же проблема с тем, что Чирок глохнет при 1/4 топлива. Причём поменяли как основной насос, так и датчик уровня топлива в правой половине бака. Могу подтвердить, что данная проблема имеет место быть действительно при наличии топлива, т.е. вряд ли эта проблема связана с неправильным показанием уровня топлива. Кто нибудь решил проблему?

@kaa1968 добрый вечер. Вы тоже из Ульяновска? Удалось решить проблему/найти специалиста в Ульяновске?

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)

    • m00vie
    • Rusich
  • Бортжурналы

    1.  

      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.

      Первое, на что следует обратить внимание в такой ситуации – это при какой температуре начинает бурлить антифриз в расширительном бачке. В нашем случае это начинало происходить при температуре даже ниже рабочей. А значит дело здесь не в перегреве, а в прорыве газов в систему охлаждения.

      Причин у такой беды может быть много. Рассмотрим все по порядку. Первое и самое частое – это пробитая прокладка головки блока. Поэтому начинаем с того, что снимаем головки блока.

      1 Сняли ГБЦ.png

      Клапана на головках уже помыло антифризом. Значит наш диагноз верный. Если антифриз начинает попадать в цилиндры он вымывает в них все добела.

      2 Клапана помыло антифризом.png

      Для начала почистим головки и проверим плоскость. Если плоскость головки искривлена, новую прокладку тоже пробьет. Прикладываем призму, и меряем зазор щупом. Даже две сотых не пролезает. Значит, проблема не в плоскости.

      3 Ставим призму проверяем плоскость.png

      Головки надо обязательно проверить на наличие трещин. Для этого головку зажимают болтами на специальном стенде и опускают в ванну с водой близкой к кипению. Когда головка несколько часов погреется в такой ванне, в ее каналы подается воздух под высоким давлением. Смотрим, не пойдут ли пузырьки, которые покажут наличие трещины.

      4 Опрессовка.png

      Наши головки испытания прошли. Значит на них нужно пропылить плоскость на несколько сотых миллиметра, и можно ставить на автомобиль.

      Вот наши головки отмыты, и плоскости обработана. При обработке всегда пишут, сколько было снято. Вот у нас пропылили на шесть сотых. Это важно, когда будем подбирать прокладку ГБЦ. Они есть разной толщины, в зависимости от того, сколько сняли с головки при фрезеровке плоскости.

      5 ГБЦ после шлифовки.png

      А вот и причина того, что пробило покладки головок. Это старые болты ГБЦ. Их ни в коем случае нельзя ставить повторно, как это делают некоторые горе-мотористы. Эти болты под нагрузкой вытягиваются и при повторной установке упираются в стенку глухого отверстия в блоке цилиндров. Если блок чугунный – болт при затяжке начинает пружинить, и есть шанс сломать его заподлицо с блоком. А если блок алюминиевый, как на этом двигателе – болт, упершись в конец отверстия, вырывает витки резьбы вверх. Что и произошло. Болты ГБЦ с сорванной резьбой в блоке не могли притянуть головки с требуемым усилием, а это и привело к тому, что пробило прокладки головок.

      6 Болт ГБЦ.png

      Выход в такой ситуации один – ставить ремонтные футорки. Для этого отверстия в блоке цилиндров рассверливаются на специальном станке, и нарезается резьба большего диаметра. Потом в эти отверстия вворачивается втулки с внутренней резьбой под болты ГБЦ. Их мы сейчас и видим в глубине отверстий. Для этого двигатель снимают с автомобиля, и блок цилиндров полностью разбирают.

      7 Футорки.png

      Есть умельцы, которые делают такую работы с выездом на место, без снятия и разборки двигатели. Не верьте им. Такая резьба долго не продержится. Качественно высверлить и нарезать такую резьбу можно только на станке.

      8 Ремонтные втулки.png

      Размеры поршней и цилиндров мы промерили. Они в допуске. А вот кольца надо поменять. Видимо, двигатель перегревался, и они подсели. Просто поставить новые кольца нельзя. Их острые кромки быстро съедят остатки старого хона в цилиндрах, и двигатель задымит. При замене колец на цилиндры обязательно надо заново нанести хон, что мы и сделали.

      9 Нанесли хон.png

      Коленвал проверили. Он тоже в допуске. При работе двигателя в масло попадают твердые частицы – песчинки. Когда они оказываются между коленвалом и вкладышем, на шейках коленвала образуются кольцевые риски с острыми кромками. Поэтому коленвал мы отполируем, и поставим новые вкладыши.

      10 Отполировали коленвал.png

      Ну вот все готово для сборки.

      11 Все готово к сборке.png

      Ставим кольца и устанавливаем поршни.

      Собираем двигатель.

      Заводим, прогреваем, и читаем ошибки.

      Температурный режим в норме. В расширительном бачке все спокойно.

    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb. 

      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.

      По передку, итак .... 

      Время , сам, один день.

      Купил по рекомендации "Кожух (пыльник полугофра) амортизатора задней подвески ("полугофра") ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15" - 2 шт 

       Так как мои пыльники были порваны (убиты).

      В какой последовательности.

      Итак водительская сторона.

      Поднимаем домкратом водительскую сторону под нижний рычаг, под балку с водительской стороны подкладывает, приспускаем.

      Отключаем клемму аккумулятора.

      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg

      Прокачал новый аморт и в вертикальном положении собирал и ставил.

      Всё собрал в обратном порядке.

      IMG_20240818_164304.thumb.jpg.67bb11d3cc5284186ccba4b4aedc7762.jpg

      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.

      На всякий случай сделаю проверку кастора (развал схождения) . Машина мягкая, посмотрим сколько отходит. 

      По стоимости (амортизаторы вкруг ) ))) и два дня бесценного времени).

      Человеку по ссылке ниже благодарность за вдохновение (https://www.drive2.ru/l/502125795880206753/) 

      Там посмотрел как менять. 

      Добавлю свое что не увидел, надо верхнюю шаровую открутить и рулевой наконечник, тогда вертикальный рычаг хорошо опускается. Всем добра и мягкой дороги .

      Да ещё ...

      Поставил на продольную тягу жестокости полиуретан . Немного не доволен "скрипят" резина думаю тише была бы. На лежачих хрек... Хрек.)))

      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.

       

  • Статистика пользователей

    • Пользователей
      62 628
    • Максимум онлайн
      1 983

    romin
    Новый пользователь
    romin
    Регистрация
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    (ссылки)

    Москва


    Санкт-Петербург
     


  • Обсуждается сейчас

  • Изменения статусов

    • Habs

      Habs  »  maycat

      Привет. Подскажи по приводному валу (правый) и шрусу (левый) фирмы Patron. Как они сейчас живут? Сколько прошли? Видел в теме "Передние приводные валы" твои посты по ним.
      · 1 ответ
    • Григорий1703

      Григорий1703  »  up6

      Приветствую,  у меня RAM 1500/ 3.0  ecodiesel 2018 год. Купил машину с косяками после неудачной кастрации егр и экологии. После длительных мытарств машина поехала и перестала сыпать ошибками, но продолжалось это не долго. На данный момент заводится и сразу глохнет.  Это началось после первых прохладных ночей (возможно совпадение), пару недель назад. Временами заводилась с пол пинка и ехала. Ошибок сканер не видит вообще.  Подкачивающий насос работает. Не подскажете куда копать? или к кому можно гарантированно обратиться  за помощью? 
      P/S вспомнил еще одну деталь, может иметь отношение к кан шине, временами не включается монитор камеры заднего вида вмонтированный в зеркало заднего вида (не машина, загадка) 
      · 0 ответов
    • sanityclause

      sanityclause  »  AG

      Добрый день. Отправлял вам ЛС много месяцев назад по поводу телефонов партнеров. Сообщение отмечено до сих пор как не прочитанное.  Телефоны партнеров висят все те же, (по которым до партнеров не дозвониться)
       
      Другой вопрос: можно ли вернуть по ошибке скрытый свой пост? 
      · 0 ответов
  • Расскажите друзьям

    Нравится JEEP4X4CLUB? Расскажите друзьям!
×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.