Перейти к содержанию

Машина глохнет когда в баке еще есть соляра на четверть


kaa1968

Рекомендуемые сообщения

100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано
Опубликовано

Итак ... Дизель 14 год рестайл куплен мною из салона . Столкнулся с проблемой - Машина глохнет когда в баке еще есть соляра . Многие грешат на второй датчик .  Кто то говорит что надо чистить дренажную трубку трубку  ... 

Но !!!! показания датчиков правильные машина глохнет когда в баке точно  ЕЩЕ ЕСТЬ соляра. Долив до полного  70 -72 литра и все норм . 

Еще одно интересное наблюдение   постоишь минут пять и машину можно завести и проехать еще километров 10-15  - так пару раз доезжал до заправки когда промахивался.

 

Полгода покатался с "маленьким" баком , а до этого  у меня была другая беда о которой я писал -   гудел насос в баке но после как то само собой все это решилось -только вот  я уже купил модуль в бак с насосом оригинал новый и он лежал - решил поменять . Подгодал так чтобы в баке было минимум соляры чтоб полегче снимать бак ... поехал к слесарям  и самое смешное - заглох прямо перед подъемником но это и к лучшему чтобы локализовать причину . Покурили - завелась - загнали -разобрали -сняли бак . 

 

1  Бак чистый  ни воды ни осадка в нем не наблюдалось !!! 

2  Половина  в которой модуль с датчиком но без насоса была полностью пустая ...

3 Половина в которой стоит насос  имела соляру , тот самый неснижаемый запас  при этом уровень соответствовал уровню колбы насоса  то есть пока соляра поступала через верхний край колбы  все нормально  как только через  идет поступление через нижние отверстия видно ее не хватает выхлебывается содержимое колбы - машина глохнет - перекур - колба наполняется - едем 10 км на этом стакане ...

 

Поменял насос  ВСЕ ПОЛЕЧИЛОСЬ !!!!

 

НО!!!! вчера после пробега 1500 км с момента замены все повторилось вновь уже на новом насосе  а он НОВЫЙ !!!! 

 

вот теперь думаю куда грести - поменять модуль с датчиком ?  если  не он то там в баке больше и нету ничего... но причем тут пассивный модуль если из его половины вся соляра исправно вытягивается до сухого ...  короче прямо мистика какая то . 

 

Посоветуйте кто что знает ....

 

 

 

 

 

 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@kaa1968 поздравляю с изобретением велосипеда. Просвещайтесь.

 

1. Вы так и не написали какое было состояние у датчика справа (на эжекционном насосе). Целый или гнилой.

2. Сухой бак справа говорит о том, что эжекционный насос работает.

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

 

 

21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано
18.10.2021 в 21:01, MoparPlus сказал:

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

Эмм. Вроде у нас наоборот не показывало выше 2/4 когда провод был перебит на второй датчик...

 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@Mr.Venik давайте рассуждать вместе. Сгнивший датчик уровня топлива = перебитые провода на него. Обе ситуации обозначают обрыв. Именно перебитые, а не замкнутый на массу плюс, это несколько разные вещи.

21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
1 час назад, MoparPlus сказал:

@Mr.Venik давайте рассуждать вместе. Сгнивший датчик уровня топлива = перебитые провода на него. Обе ситуации обозначают обрыв. Именно перебитые, а не замкнутый на массу плюс, это несколько разные вещи.

Так у нас и был перебит (перетерт) синий в месте входа в гофру. Т.е. кузова он не касался.  P2065-15 была не постоянна в течение пары месяцев, позднее уже стала активной

Изменено пользователем Mr.Venik
Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

На всех машинах, что я видел, сгнивший датчик показывал больше топлива, чем есть на самом деле. Почему, собственно, многие и глохли, ориентируясь на показания приборки. 

21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, MoparPlus сказал:

На всех машинах, что я видел, сгнивший датчик показывал больше топлива, чем есть на самом деле. Почему, собственно, многие и глохли, ориентируясь на показания приборки. 

Так я ж не спорю. Но в теме с кодами ошибок скидывал скрин с неактивной на момент диагностики  P2065-15. Также в теме про гул бензонасоса было фото с  2/4 на приборке сразу после заправки 80л  + остаток в баке был. Место отгнивания провода тоже было на фото. Т.е. вроде как какие-никакие доказательства 

100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано
Опубликовано

повторюсь еще раз ( все эти истории про сгнивший датчик я читал изучал ) это не мой случай ... датчик показывает верно ... по прибору остаток 1/4   ( стрелка на последнем делении лампа не горит )  машина глохнет . добираюсь кое как с паузами  до АЗС   доливаю до полного входит 69-73 литра .... то есть все данные по уровню топлива верные  . 

Проблема начинается тогда когда в главной половине бака там где сам насос  уровень становиться ниже  стакана в котором находиться насос при этом вторая половина  дренажная высасывается полностью ... 

 

Тут что то не то .... пока прекрасно катаюсь доливая до полного   по 60  литров где то не допуская  понижения уровня 

100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано
Опубликовано
18.10.2021 в 21:01, MoparPlus сказал:

@kaa1968 поздравляю с изобретением велосипеда. Просвещайтесь.

 

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

 

 

Не стоит так уж  .... внимательно читайте прежде чем писать про велосипед ...  моя маштна не просто показывает что у нее есть топливо .... у нее оно ЕСТЬ  !!!! причем именно в том объеме в каком показывается остаток  на датчике   1/4 показвает стрелка остаток около 20-23 литров    

  • 2 года спустя...
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано

Добрый день. Подскажите, у меня такая же проблема, 1/4 бака и машина глохнет, заправляешь 69-72 литра и едешь дальше. В чём может быть дело? Вы как решили проблему?

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано

@kaa1968 Добрый день. Подскажите, у меня такая же проблема, 1/4 бака и машина глохнет, заправляешь 69-72 литра и едешь дальше. В чём может быть дело? Вы как решили проблему?

5 663
Автомобиль: Renegade 2015-2025
Опубликовано
Опубликовано

Меняйте оба топливных модуля

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано
В 27.04.2024 в 21:34, Лунный пчел сказал:

Меняйте оба топливных модуля

А есть ли смысл менять левый модуль, если kaa1968 поменял левый и ничего не поменялось. Получается при таких симптомах, вышел из строя только правый модуль?!

  • 4 месяца спустя...
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2
Город: Ульяновск
Опубликовано
Опубликовано

Добрый вечер, всем! У меня такая же проблема с тем, что Чирок глохнет при 1/4 топлива. Причём поменяли как основной насос, так и датчик уровня топлива в правой половине бака. Могу подтвердить, что данная проблема имеет место быть действительно при наличии топлива, т.е. вряд ли эта проблема связана с неправильным показанием уровня топлива. Кто нибудь решил проблему?

@kaa1968 добрый вечер. Вы тоже из Ульяновска? Удалось решить проблему/найти специалиста в Ульяновске?

  • 3 недели спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Город: Milan
Опубликовано
Опубликовано

@Andrey.R смотреть давление топлива до тнвд и до фильтра, если оно уже низкое до фильтра то кроме насоса проблем быть не может (может плохая изоляция давления)

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 1 173 гостя (Посмотреть всех)

    • Станислав 1981
    • DemidAl
    • sergeihorosko901
    • up6
    • Карлеоне
    • Кислый
    • Степан-Снежинск
  • Бортжурналы

    1.  

       

      Перед нами автомобиль Jeep Grand Cherokee WK2 2019 года, 3,6 бензин, пробег всего 65000. Двигатель на этом автомобиле не развивал полную мощность и нестабильно работал на холостых. Как рассказал владелец, проблема эта возникла после поездки со скоростью более 200 км/ч. Диагностика выдала ошибку P0300 – пропуски зажигания. А также предельную коррекцию топливовоздушной смеси на правой головке блока. При этом все элементы системы зажигания исправны.

      1 Диагностика P0300.png

      Такая ошибка может возникать также при неправильном смесеобразовании в цилиндрах. Поэтому мы приняли решение снять клапанную крышку с правой головки, и осмотреть состояние деталей газораспределительного механизма.

      Предчувствие нас не обмануло. Посмотрите в каком состоянии кулачки на распредвале.

      2 Кулачки на распредвале.png

      Форма вершины кулачка распределительного вала влияет на рабочие характеристики двигателя. Двигатели идентичные во всем, за исключением формы вершин кулачков распредвала, могут обладать совершенно разными рабочими характеристиками и мощностью.

      Высота вершины кулачка распредвала определяет высоту подъема клапана над седлом. Чем меньше высота подъема впускного клапана, тем меньше топливовоздушной смеси попадет в цилиндр. Двигатель не будет развивать полной мощности. А на фазе выпуска будет создаваться повышенное давление в цилиндре.

      3 Форма кулачка.png

      Вот на этом распредвале мы видим выработку на кулачках 3-4 миллиметра.

      4 Выработка кулачка 4 мм.png

      Значит, на эту величину, с учетом плеча рокера и уменьшился подъем клапана. На рокерах тоже выработка.

      5 Выработка на рокерах.png

      Она также уменьшила высоту подъема клапана.

      А вот задние шейки распредвала - посинели от перегрева.

      6 Шейки распредвала.png

      Они находятся в конце масляной магистрали, и давление масла там минимально.

      Причины таких повреждений – масляное голодание в постели распредвала и срыв масляной пленки с поверхности кулачка. Поверхность распредвала подвергается закалке токами высокой частоты. При повреждении верхнего слоя износ начинает идти в разы быстрее, поскольку внутри материал распредвала имеет значительно меньшую твердость.

      Меняем поврежденные детали - распредвал, рокера и компенсаторы.

      7 Поврежденные детали.png

      Заводим двигатель и читаем ошибки. Пропусков зажигания больше нет.

      8 Диагностика после ремонта.png

      Jeep – не гоночный автомобиль. Если на нем ездить быстро – он не будет ездить долго.

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 998
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    3. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
×
×
  • Создать...