Перейти к содержанию

Замена антифриза на WK/WH


олегТТ

Рекомендуемые сообщения

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

Ребят,подскажите...

Хочу самостоятельно  заменить антифриз с полным сливом из системы.На блоке у дизеля где там сливные отверстия и реально ли до них добраться? Может кто проходил этот процесс сам и как лучше всего это сделать?

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
В 19.11.2023 в 16:10, олегТТ сказал:

заменить антифриз с полным сливом из системы

Я тоже задаюсь этим вопросом.На сервисе спросил-сказали надо аппаратом прокачивать.Сначала дистиллированной водой промыть,литров 20,а потом концентрат антифриза заливать и получить требуемую температуру замерзания.Сказали,что полностью старый антифриз не слить,остаток все равно будет внутри.

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Снимай патрубок нижний с радиатора , сливай . Потом , еслиесть старый пылесос с выходным отверстием , то вставляешь шланг в расширительный бочок и выдуваешь оставшийся антифриз из системы . Еслинет пылесоса , то компресором , но без фанатизма 1-1.5 бара. Потом заливаешь воду , минут 30 покатайся под нагрузкой , что-бы открылся термостат . Потом так-же все сливаешь . Если срань , а я уверен что ее будет много , делаешь несколько раз. Я за 8 управился . 7 раз обычной водой , 8 дисцылированой. Заливал антифриз . Канцентрат размешивал с водой 50/50 . Взависимости от региона можно 30/70 (первое вода). Удачи! 

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
В 22.11.2023 в 18:24, Алексей Майстер сказал:

Снимай патрубок нижний с радиатора , сливай .

Благодарю,возьму на заметку.😺

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Только сейчас у вас полным ходом зима , ездить ненадо . Радиатор замерзнет. Если есть гараж , одеть газету на радиатор , и погонять до рабочей температуры на оборотах. Есче лучше при этом вставить фильтр для очистки водопроводной воды между выходом из двигателя и входом на печку . Эфект будет калосальный , сами увидете . После очистки системы вернуть все в исходное. Удачи . 

60
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано
В 25.11.2023 в 00:31, Алексей Майстер сказал:

Только сейчас у вас полным ходом зима

Понятно,дай Бог летом менять буду.

  • 3 недели спустя...
762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
В 22.11.2023 в 16:24, Алексей Майстер сказал:

Снимай патрубок нижний с радиатора , сливай . Потом , еслиесть старый пылесос с выходным отверстием , то вставляешь шланг в расширительный бочок и выдуваешь оставшийся антифриз из системы . Еслинет пылесоса , то компресором , но без фанатизма 1-1.5 бара. Потом заливаешь воду , минут 30 покатайся под нагрузкой , что-бы открылся термостат . Потом так-же все сливаешь . Если срань , а я уверен что ее будет много , делаешь несколько раз. Я за 8 управился . 7 раз обычной водой , 8 дисцылированой. Заливал антифриз . Канцентрат размешивал с водой 50/50 . Взависимости от региона можно 30/70 (первое вода). Удачи! 

Норм.замена!

Но ещё вопрос... Есть ли где на нашем моторе штуцер или пробка для удаления воздуха при заливе антифриза ? На многих машинах такая штука есть. Есть ли  ли такая у нас?

Обычно находится перед входом в радиатор...

Изменено пользователем олегТТ
55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Я как понял она здесь без надобности. Просто небыло нужды в этом. Максимум на утро грам 100-200 , доливал. Во всяком случае я с этим не столкнулся. 

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

там в районе термостата идет шланг на 6мм. В расширительный бочок для развоздушивания системы. 

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

@Алексей Майстер  А сколько литров слилось в первый раз не смотрели?( чтоб знать сколько воды в системе осталось). У нас там по мануалу 13,2 вся система.

И что,все 8 раз слива-залива прошли без возд.пробок? И печка работала норм? Обычно именно в ней пробки образуются...

 

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Когда сливал воду не мерил. Яв расширительный бочок пылесосом выдувал , система вся оставалась сухая. Между  блоком и входом в печку подключал фильтор для очистки водопроводной воды. Цыркуляцыя судя по колбе была хорошая , печка работала отлично , и грязи в блоке так-же было в достатке. 

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано

А откуда грязь то взялась в блоке? Он же у нас не чугунный.

Да и фильтр примастырить туда довольно не просто ,думаю.

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Гильзы чугунные , да и думаю бывшему владельцу в свое время пришлось на воде поездить в пару с советским герметиком. Увы история умалчивает. Да и когда менял прокладки теплообменника водяные каналы были напрочь забиты. В блоке проковырял отверткой , а в теплообменнике засыпал в отверстие лимонную кислоту и заливал кипятком. За час управился. 

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

А фильтр что бы подклюить я покупал штуцера к нему , и мерт шланга , пополам на обп конца фильтра диаметр помойму 16 мм. Точно не помню , нужно мерять . Исоединительную трубку , для подключения шланга от блока . Второй шланг от фильтра одеваем на вход трубку радиатора печки , и сам фильтор помещаем в удобное для вас место. Так же про хомуты для крепления шлангов незабудте. 

За не коректность текста извините , зрениеуже не то. 

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@Алексей Майстер  А подача в печку у нас  правый штуцер или левый ,если смотреть на движок спереди ? Ато у меня там стоит вебасто и плохо видно...

Изменено пользователем олегТТ
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Город: Нижний Новгород
Опубликовано
Опубликовано

Всем привет. Планирую летом заменить антифриз (двигатель om642) какой из концентратов (производителей) посоветуюте? На сколько я понял антифризы с допусками MB 325.3 подойдут? 

762
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Город: Рязань
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Я взял концентрат такой XCL UNIVERSAL Антифриз концентрат G12+ желтый, 5л Bardahl
https://wildberries.ru/catalog/120092060/detail.aspx

 

И пару таких: Антифриз универс. концентрир. 1л  Bardahl
https://wildberries.ru/catalog/104531615/detail.aspx

Изменено пользователем олегТТ
55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

Лучшей альтернотивы на данный момент не нашол . Все автомобили , что были у меня , все ездили на нем. Последнее сантофе намотал на нем 300 тыс за 10 лет а антифриз чистый как слеза , как только вчера его залили . В джипе уже 3 года ни цвет ни плотнасть не изменились. 

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано

По поводу входа в печку точно не вспомню , но я делал так . Запускал авто включал печку , немного прогревал и потом брался за трубки, которая теплей , та и вход. 

55
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Город: Могилев
Опубликовано
Опубликовано
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee
Город: Нижний Новгород
Опубликовано
Опубликовано
17 часов назад, олегТТ сказал:

Я взял концентрат такой XCL UNIVERSAL Антифриз концентрат G12+ желтый, 5л Bardahl
https://wildberries.ru/catalog/120092060/detail.aspx

 

И пару таких: Антифриз универс. концентрир. 1л  Bardahl
https://wildberries.ru/catalog/104531615/detail.aspx

Спасибо 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 176 гостей (Посмотреть всех)

    • yastrebkompromiss
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 20200
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    3. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
×
×
  • Создать...