Перейти к содержанию

JGC(WH) Отличия версии 3,7l


Рекомендуемые сообщения

6
Автомобиль: Jeep
Город: 495
Опубликовано
Опубликовано

Собственно никак не могу найти инфу, какие существенные отличия у 3,7L и 4,7.

Собираюсь в ближайшем будущем приобрести Grand 2005-06 года, выбор пал на бензиновые версии.

Но 4,7 не так много в продаже, и скорее всего придется брать Laredo.

(Дизель дороговат, да обслуживать его особо желания нет).

31
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WJ
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Отличия в мощности прежде всего и аппетите smile

У Ларедо отсутствует блокировка мостов, что ухудшает проходимость в сложных условиях. Ну и комплектация по минимуму.

А смысл брать дизель есть сейчас? по стоимости почти как бензин уже. Да и сам дизель дороже. То на то и выходит. Зато с бензином динамика всёравно выше, особенно на 4,7. В городе очень удобно, учитывая наличие кучи дятлов на дорогах и женщин с купленными правами smile

6
Автомобиль: Jeep
Город: 495
Опубликовано
Опубликовано

Неужто так велика разница 213 и 238л.с ..?

Значит блокировка отсутствует.. Хотя я как городской житель наверно это легко перенесу)

В комплектации кожа есть, незнаю может акустии Бостон нет в ларедо?

31
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WJ
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Чувствуется и мо мощности немного, но больше по крутящему моменту. Всё же у бензиновых он больше.

Кстати 4,7 есть форсированные Overland. у них мощность ещё выше.

А так если динамика разгона не нужна и скоростные характеристики не особо актуальны, то можно и дизельный конечно брать.

Вот на счёт сидений, возможно, в WH Ларедо-модификации кожаные. Хотя в предыдущем WJ - в ларедо велюр, сиденья с механическим приводом, люка нет, климат контроля тоже нет - просто кондишен.

6
Автомобиль: Jeep
Город: 495
Опубликовано
Опубликовано
SteLs45i, спасибо за ответ!

Буду брать Ларедо, кожа туманки люк там есть, привода для легкого бездорожья надеюсь хватит smile

+ Нашел ответы на эти вопросы http://www.jeepdriver.ru/message-10780530.htm

23
Автомобиль: Wrangler JK 2.8 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Quote (SteLs45i)
Чувствуется и мо мощности немного, но больше по крутящему моменту. Всё же у бензиновых он больше.

Кстати 4,7 есть форсированные Overland. у них мощность ещё выше.

А так если динамика разгона не нужна и скоростные характеристики не особо актуальны, то можно и дизельный конечно брать.

Кстати, у дизеля крутящий момент 510 H/m, для примера у HEMI 5.7 - 508 H/m, и динамика у дизеля ОК - 9 сек до 100. А насчет максималки - меня злые дядьки тормознули на Киевке (задумался) на скорости 205 км/ч. Но более 200 - начинает гудеть задний самоблокирующийся дифференциал, и это уже не в кайф. Действует на сознание как ограничитель скорости.

Блокирующиеся мосты вообще не роскошь - степень легкости бездорожья можно оценить с запозданием, а до трактора, бывает, надо метнуться километров за 10 (проверено). tanksmile.gif

31
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Overland WJ
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Видимо отстал я в современных дизелях smile

VVV
5
Автомобиль: уже не Jeep
Город: Москва, ВАО
Опубликовано
Опубликовано

Думаю на выбор бензина или дизеля еще может влиять и личные предпочтения - лично у меня никогда не было дизелей и данный вариант я даже и не рассматривал. Из существенных плюсов у дизеля вижу только бОльший запас хода на одной дозаправки. А в целом дело вкуса (ИМХО).

Опубликовано

ami, Кстати у меня на 4.7 нету самоблок. дифов...

По умолчанию такие дифы устанавливаются в базовую комплектацию Оверленда, а для

обычного Лима как доп оборудование.

залезал в серьезную бучу, выбрался удачно....

так что не в дифах дело.....

по поводу отличий Лима от Лореды, они видны вовсем, просто нужно присмотреться...

а если невидно, значит прежний хозяин доделывал....

З.Ы. Настоятельно рекомендую всетаки поискать Лим. 4.7 потом спасибо скажешь!!!

VVV
5
Автомобиль: уже не Jeep
Город: Москва, ВАО
Опубликовано
Опубликовано

АднАзнАчнА 4,7 в лиме!!! smile А если серьезно, то при поиске лучше выбрать машинку посвежее и не убитую, а то может так случиться, что после покупки 4,7 и "спасибо" не захочется говорить))))

  • 3 недели спустя...
11
Автомобиль: JEEP GC WJ 2
7CRD Overland 2003 lift ≈2-3"; VW Touareg V6 3
0 TDI 2007
Город: Riga
Опубликовано
Опубликовано

Выбор бензин или дизель так же зависит от дневного пробега, по городу + трасса, из економических целей.

У меня GC как рабочая лошадка ездит в основном по городу, плюс дальние поездки.

С етой точки зрения однозначно ДИЗЕЛЬ.

А если как вторая для души, да покатушки не дальние, то БЕНЗИН и большой biggrin .

Ето только мое мнение smile .

1
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Существуют версии с 3,7лоредо на коже, с люком и полным покетом блокирововок. Мотор 3,7 это просто кастрированный 4,7 на 2 горшка. По расходу разницы особой не будет.

6
Автомобиль: Jeep
Город: 495
Опубликовано
Опубликовано

Anastasiya, у меня как раз такой.. кастрированный wackobiggrin , но я уже начал копить на СРТ.. wink

На самом деле мне для первого знакомства и 3,7 достаточно.

1
Автомобиль: GCh 2003 4
7 HO
RAV4 2006
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Я щас как раз подумываю о 3,7....чет как-то с 265 кобылок стоящих на стоянке налогов платить неохота, а у СРТ их еще больше.

  • 2 недели спустя...
Опубликовано

Quote (valent)
Блокирующиеся мосты вообще не роскошь - степень легкости бездорожья можно оценить с запозданием, а до трактора, бывает, надо метнуться километров за 10 (проверено).

Низолотейшие слова. Из собственног опыта. Было 2 года назад. Купил себе TLC80, 4,2 дизель,все блокировки, отлифтовал его на 2 дюйма, резину соответствующую. Ездил, все здорово и однажды весной решил срезать маленько путь и проехать по старой дороге вдоль железнодорожной насыпи. В начале дорога была , а потом болото поросшее сочной травкой. Солнце, тепло, трава зеленая, сверху поезда ходят, а я по двери сижу в растительногрязевой жиже и ни куда. Лебедку зацепить только за ж\д столб, правда троса не хватает метров 10, копать бесполезно, осушать надо. Результат пошел за трактором. Срезал 2 км, а прошел почти 17км. Итог, если решили покорять бездорожье, избави бог одному, лучше в компании и самое главное думать прежде чем делать - это я про себя. biggrin

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 80 гостей (Посмотреть всех)

    • evgens70
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 69199
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Грохот в передней части мотора после недавней переборки ГРМ

      Jeep Wrangler (JL) 2019 года приехал в ТРС-Моторс с посторонним шумом в передней части мотора, под капотом 2-литровый турбоагрегат, на одометре почти 210 тысяч. Незадолго до этого в другом сервисе перебирали ГРМ, но через 40–50 тысяч шум вернулся.

      Владелец грешил на цепь: узел ведь недавно трогали. Но звук из передней части мотора на этом моторе далеко не всегда про ГРМ, поэтому начали не с разборки, а с замеров.

      Давление ниже единицы и стружка в масляном фильтре

      Замерили давление масла: при запуске стрелка поднимается до 2,5–3 атмосфер, держится пару секунд и падает ниже единицы. Для рабочего мотора этого мало. Разрезали масляный фильтр, а внутри полно металлической стружки.

      Это финал разрушения вкладышей и постелей распредвалов. Шейки износились, зазоры выросли, и масло уходит через них вхолостую. На холодную густая смазка ещё держит давление, но после прогрева разжижается и утекает в поддон. Пары трения работают всухую, металл стачивается в стружку, которая разносится по каналам и добивает уцелевшие узлы. Грохот при этом издаёт фазовращатель, которому не хватает давления для фиксации.

      При прошлом ремонте перебрали цепь, но причину масляного голодания не искали: изношенные постели и вкладыши не тронули, поэтому треск и вернулся, а зазоры за это время выросли ещё сильнее.

      Почему поставили контрактный мотор, а не капиталили

      Капиталка тут нецелесообразна: стружка разнесла износ по всей механике, а замена отдельных деталей не вернёт к жизни разбитые блок и ГБЦ. Подобрали контрактный мотор из Японии в сборе с частью навесного.

      Старый двигатель сняли, привозной уже навесили, дальше сборка периферии, свежее масло, антифриз и первый пуск. Работа небыстрая: заменить ДВС на Wrangler сложнее, чем на Grand Cherokee (WK2), под капотом очень тесно и доступ к крепежу хуже.

      Что проверять, если шум вернулся после ремонта цепи

      Если после переборки ГРМ снова появился грохот, не спешите винить цепь. На этом турбомоторе так проявляется масляное голодание фазовращателей. Первым делом манометром меряют давление на горячую, ещё до разборки.

      На холостых ЭБУ намеренно держит около 1,1–1,3 бар ради экологии, это норма. Но если стрелка падает ниже 1.0 бар, масло сливается в поддон через разбитые постели и вкладыши. Стружка в разрезанном фильтре подтверждает, что пары трения уже уничтожены, а при дефектовке постели и шейки промеряют нутромером. Похожий сценарий со скрытым износом встречается и на родственных моторах Stellantis, а если к шуму добавились потеря тяги и вибрация, значит задета уже поршневая.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...