Перейти к содержанию

Ремонт WJ своими руками


Jefferson

Рекомендуемые сообщения

116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Всем доброго времени суток!

ловите фотоотчет о замене сальников, подшипников и пыльников ШРУСа на Гранд Чероки ВиДжей, передний мост, дана-30 с гидролоком.

 

необходимый инструмент: лом (большая монтировка), ключ или головка 12-гранная (важно!) на 13 (лучше, конечно, на 1/2"), ключи или головки на 13 и 18, шестигрнник для направлющих суппорта, молоток, зубило, пассатижи, наждачка, напильник, если будете снимать ступицы - усилитель и головка на 36 (вроде). Последней, кстати, можно неплохо запрессовывать сальники в полуоси.

Также нужно приготовить: домкрат, подпорки под кузов, ветошь для масло.

Домкратим, снимаем колеса, отворачивает направляющие суппорта, кладем аккуратно суппорта рядом, снимаем скобу (2 болта на 18), снимаем диск (возможно, диск не захочет сниматься и тут вам в помощь нагрев керосинкой или газовым баллончиком )

Отворачиваем три болта на 13 12-ти гранным ключом (важно! - 6-ти гранным можно сорвать грани - тогда только болгарин вам в помощь)

Аккуратно по кругу подстукиваем ступицу зубилом и молотком, чтобы та вышла из кулака

Вынимаем полуось. Смотрим внутрь трубы полуоси. Если там пыль, ржавчина, мелкие насекомые, то все гуд! :good: Если все в масле - сальники под замену 100%. Вообще, лучше все-таки поменять в любом случае для собственного спокойствия! Аналогично со второй стороны.

Если вы не собираетесь менять ступицу, то центральную гайку можно и не трогать, хотя, лучше снять, если будете менять пыльники, ибо тяжелые они.

Здесь 2 момента: если у вас есть пневмо-пистолет, то можно и на снятых полуосях снять ступицу, если нет, то лучше снимать ступицу до откручивания трех болтов, ибо момент затяжки на центральной гайке не хилый!

Снимаем старые пыльники. Промываем шарниры бензином (я еще продувал воздушно-бензиновой струей под давлением, благо есть компрессор). Наждаком и щеткой по металлу счищаем с полуосей ржавчину. Забиваем новую смазку. Одеваем новые пыльники (интерпартс вт-70).

Снимаем крышку моста, предварительно открутив пробку (средний квадрат). Сливаем масло.

Скручиваем полукольца подшипников (4 болта на 13).

Поддеваем снизу монтировкой за дифф и давим. Выйдет не сразу, нужно упорство и терпение. Мой долго не хотел выходить, но когда я позвал на помощь Семен-Монтировыча, он нехотя, но поддался! :good:

Палку с наконечниками можно и не снимать - дифф выйдет и так сверху бочком. ЛОВИМ И НЕ ПУТАЕМ КОЛЬЦА!!! Перепутаете - мост вскоре загудит! Их два - слева и справа между корпусом и подшипниками (может быть и больше, если мост уже ремонтировался). Они разные по толщине! Левое (со стороны короткой полуоси) обычно толще (это, если все-таки перепутаете).

Молотком и трубой по размеру выбиваем старые сальники. Промываем бензином трубы полуосей и корпус диффа до блеска.

Если подшипники не уставшие и не воют, то можно их не трогать. Но, опять же, для собственного спокойствия, лучше поменять! :good:

Номер оригинала: J8126 500. Я взял из того, что было - Спейсер Драйв. Посмотрим, как будут ходить.

Разламываем обойму с роликами. Нижнее кольцо подшипников запрессовано - сбиваем аккуратно зубилом. Запрессовываем новые подшипники.

Чистим поссадочные места сальников в мосту от грязи и ржавчины.

Забиваем новые сальники в мост (можно той же головкой, которой мы откручивали центральную гайку ступицы). У меня с левой стороны забился идеально,а вот справа встал немного неровно, как я ни старался. <_<

Аккуратно, чтобы не повредить новые сальники, вдеваем полуоси. Одной рукой пихаем, пальцем второй ловим и направляем в сальник. С правой стороны, если вас природа не наградила длинными руками, можно позвать помощника. :good: Вставляем не до конца - нам еще нужно впихнуть дифф. Можно и после вставлять полуоси,но после установки диффа уже будет не так просто попасть в сальники, особенно - справа.

Пихаем дифф. С правой стороны на диффе есть щиток - его нужно поставить правильно! Помним про кольца? Я сначала запихал дифф с правым кольцом (у шестерни), потом левое кольцо аккуратно забил молоточком по месту.

Совмещаем метки на полукольцах и затягиваем 4 болта с моментом 77 Н*м.

Вставляем полуоси в дифф. Левая войдет легко, правая сложнее - в диффе две обоймы со шлицами. Ставим раздатку в нейтраль, до упора пихаем в первые шлицы, вращением полуоси добиавемся совмещения со вторыми - пихаем до упора.

Аккуратно молотком забиваем ступицу в кулак, предварительно наживив по три болта. Затягиваем болты с моментом в 102 Н*м.

Затягиваем центральную гайку с моментом в 237 Н*м (или "что есть силы" через усилитель)

Одеваем диск, собираем суппорт на диске.

Обезжириваем, мажем герметик, приворачиваем 10 болтов крышки редуктора.

Ставим на колеса.

Заливаем масло (75W140) и присадку. У меня вошло где-то 1.1 литра. Заворачиваем пробку.

Фото прилагаются.

 

поворотный кулак после снятия полуосей

post-10172-0-93520100-1360174789_thumb.jpg

 

полуоси

post-10172-0-36961600-1360174759_thumb.jpg

 

12-ти гранные болты ступицы

post-10172-0-96750900-1360179467_thumb.jpg

 

чистый шарнир

post-10172-0-32048500-1360179490_thumb.jpg

 

чудо-ключ для тех 3-х болтов

post-10172-0-14659800-1360179503_thumb.jpg

 

труба моста

post-10172-0-33930100-1360179657_thumb.jpg

 

старый сальник

post-10172-0-03205200-1360179659_thumb.jpg

 

комплект вт-70

post-10172-0-55323100-1360179708_thumb.jpg

Изменено пользователем JeepWJ
Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Семен-Монтировыч :)

post-10172-0-22471400-1360179893_thumb.jpg

 

полуоси с новыми пыльниками. также на фото: крышка редуктора, новые подшипники, ступицы и кольца

post-10172-0-52356800-1360179914_thumb.jpg

 

новый сальник в мосту

post-10172-0-21260000-1360179948_thumb.jpg

 

вид под крышкой редуктора

post-10172-0-22671300-1360180193_thumb.jpg

 

новый подшипник

post-10172-0-40750800-1360180204_thumb.jpg

 

полукольца подшипников. смотрим метки U. на корпусе такие же

post-10172-0-73396200-1360180311_thumb.jpg

 

новые сальники

post-10172-0-29444400-1360180327_thumb.jpg

 

дифф

post-10172-0-75844900-1360180575_thumb.jpg

 

гидро-лок

post-10172-0-75994600-1360180601_thumb.jpg

 

Тот самый щиток со стороны шестерни

post-10172-0-72069400-1360180685_thumb.jpg

 

 

корпус моста

post-10172-0-62904100-1360180687_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
1 090
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано

Болты ступицы не на 13, а на 1/2 дюйма.

При откручивании многогранником на 13 можно легко зализать грани.

Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Болты ступицы не на 13, а на 1/2 дюйма.

При откручивании многогранником на 13 можно легко зализать грани.

Чудо-ключ на фото идеально подошел! :good:

Ссылка на комментарий
7
Автомобиль: пешеход.
Город: Пангоды ЯНАО
Опубликовано

Супер,сам собираюсь заняться заменой пыльников-сальников на передке.теперь будет наглядное руководство

Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Отличный отчет! Сколько времени ушло на работу?

Времени ушло в общей сложности 1.5 дня не спеша. Все хорошо очистил и отмыл.

В первый день еще Семен-Монтировыч не смог подъехать. :) Сейчас бы, конечно, быстрее все сделал.

Ссылка на комментарий
5
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Город: Красноярск
Опубликовано

Болты ступицы не на 13, а на 1/2 дюйма.

При откручивании многогранником на 13 можно легко зализать грани.

Полностью согласен, головкой на 13 слизал грани на двух болтах, откручиваем только головкой на 1/2 дюйма.

Ссылка на комментарий
18
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Город: Москва
Опубликовано

Обычной(6-ти гранной) головкой на 13 слизывает, а если многогранную головку, то все ок. Сам так откручивал.

Ссылка на комментарий
5
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Город: Красноярск
Опубликовано

Обычной(6-ти гранной) головкой на 13 слизывает, а если многогранную головку, то все ок. Сам так откручивал.

12ти гранной головкой на 13 слизало грани и как звать не спросили, пришлось высверливать. Если никогда не откручивали эти болты или закисли сильно, то лучше взять головку под эти болты, а именно 1/2 дюйма 12граней. А что вы открутили 'метрикой', ну хорошо, повезло, что не сильно прикипели.

Изменено пользователем GtRs
Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

12ти гранной головкой на 13 слизало грани и как звать не спросили, пришлось высверливать. Если никогда не откручивали эти болты или закисли сильно, то лучше взять головку под эти болты, а именно 1/2 дюйма 12граней. А что вы открутили 'метрикой', ну хорошо, повезло, что не сильно прикипели.

1/2 дюйма - это 12.7 мм. Разница с 13 всего 0.3 мм. Учитывая допуски на инструмент и толщину слоя ржавчины на болтах - это вообще ни о чем. <_<

Ссылка на комментарий
5
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Город: Красноярск
Опубликовано

1/2 дюйма - это 12.7 мм. Разница с 13 всего 0.3 мм. Учитывая допуски на инструмент и толщину слоя ржавчины на болтах - это вообще ни о чем. <_<

Я считать умею, вот это ни о чем и слизывает грани. Проверено не мной одним, а кто смог открутить 'метрикой' так это дело случая как уже писал выше. Пишется не для того чтобы носом тыкнуть, а кто в будущем будет делать, чтобы брали по возможности головку на 1/2 дюйма, вот и всё.

Ссылка на комментарий
1
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4
7 over
Город: Воронеж
Опубликовано

Отличный отчет! Я сальники запрессовывал с помощью метровой строительной шпильки, двух шайб и трех гаек (70р.), по времени ушло на всю работу 6 часов - никуда не торопился.

Изменено пользователем Tolstyhav
Ссылка на комментарий
65
Автомобиль: Pajero Sport 2.5TD; Grand 4L Quadra
Город: Ухта, Респ.Коми
Опубликовано

Если менять только сальники полуосей, то 2-3 часа примерно уйдет.

Как давно не менял сальник, какой пробег после последней замены?

Изменено пользователем disshaman
Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Я считать умею, вот это ни о чем и слизывает грани. Проверено не мной одним, а кто смог открутить 'метрикой' так это дело случая как уже писал выше. Пишется не для того чтобы носом тыкнуть, а кто в будущем будет делать, чтобы брали по возможности головку на 1/2 дюйма, вот и всё.

Так никто и не спорит, что к дюймовым болтам лучше дюймовый инструмент! :rolleyes: Просто, не у всех он есть. Я тут вот по магазинам на днях прошелся и даже 12-ти гранную головку на 13 не смог найти.

Я лишь написал тот инструмент, который был у меня и у меня все нормально открутилось. :good:

ПыСы: если болты сильно приржавели, то и на 13 и на 1/2 не поможет. Отворачивать лучше через усилитель потихоньку. Если почувствуете, что начинает слизывать - лучше попробовать поотмачивать или нагреть болты.

ПыСы2: чтоб вам было спокойнее - внес дополнение в текст отчета! :secret:

Изменено пользователем JeepWJ
Ссылка на комментарий
5
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Город: Красноярск
Опубликовано

Так никто и не спорит, что к дюймовым болтам лучше дюймовый инструмент! :rolleyes: Просто, не у всех он есть. Я тут вот по магазинам на днях прошелся и даже 12-ти гранную головку на 13 не смог найти.

Я лишь написал тот инструмент, который был у меня и у меня все нормально открутилось. :good:

ПыСы: если болты сильно приржавели, то и на 13 и на 1/2 не поможет. Отворачивать лучше через усилитель потихоньку. Если почувствуете, что начинает слизывать - лучше попробовать поотмачивать или нагреть болты.

ПыСы2: чтоб вам было спокойнее - внес дополнение в текст отчета! :secret:

Да спокойно вроде всем. Хороший отчет. Сальники то не бежали до замены? А то у меня правый сальник полуоси, негодяй, и сейчас бывает бежит, если правый чулок моста будет ниже чем левый. А с инструментом в дюймовом размере и у нас проблемы. Нашел только набор за 3.5 тысячи и всё.

Изменено пользователем GtRs
Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Да спокойно вроде всем. Хороший отчет. Сальники то не бежали до замены? А то у меня правый сальник полуоси, негодяй, и сейчас бывает бежит, если правый чулок моста будет ниже чем левый. А с инструментом в дюймовом размере и у нас проблемы. Нашел только набор за 3.5 тысячи и всё.

Как раз замена правого сальника и послужила основанием разобрать мост. Вообще, пора было масло менять в мосту. Но замена масла при бегущем сальнике - как-то не камильфо. :ok: Подшипники и пыльники поменял за компанию.

А инструментом можно и метрическим. Главное - аккуратно. И через усилитель. Ели не поддастся - пробовать отмачивать и греть. :good:

Изменено пользователем JeepWJ
Ссылка на комментарий
5
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2004
Город: Красноярск
Опубликовано

Как раз замена правого сальника и послужила основанием разобрать мост. Вообще, пора было масло менять в мосту. Но замена масла при бегущем сальнике - как-то не камильфо. :ok: Подшипники и пыльники поменял за компанию.

А инструментом можно и метрическим. Главное - аккуратно. И через усилитель. Ели не поддастся - пробовать отмачивать и греть. :good:

Да и грел, и отмачивал, бесполезно было. После замены сальника, течи нет? Подшипники менял, пятно не выставлял я так понимаю, мост не гудит?

Изменено пользователем GtRs
Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Если менять только сальники полуосей, то 2-3 часа примерно уйдет.

Как давно не менял сальник, какой пробег после последней замены?

Менял первый раз.

Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Да и грел, и отмачивал, бесполезно было. После замены сальника, течи нет? Подшипники менял, пятно не выставлял я так понимаю, мост не гудит?

Как его выставлять? <_< Курил форум- так и не понял.

Течи вроде нет. Волнует, что масла мало вошло - надо будет уровень на днях проверить.

Мост, тьфу 3 раза. :good:

Ссылка на комментарий
1 090
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано

Мне опытные люди говорили, что если менять оригинальные подшипники на такие же, включая морковкины, то пятно не уползает. То есть если пятно было нормальное, то будет примерно так же. Ну при условии соблюдения моментов запрессовки и затяжки.

Самому эту теорию практикой проверить не удалось.

Ссылка на комментарий
116
Автомобиль: RAM
Город: Новосибирск
Опубликовано

Мне опытные люди говорили, что если менять оригинальные подшипники на такие же, включая морковкины, то пятно не уползает. То есть если пятно было нормальное, то будет примерно так же. Ну при условии соблюдения моментов запрессовки и затяжки.

Самому эту теорию практикой проверить не удалось.

А поподробнее можно?

Ссылка на комментарий
1 090
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Город: Москва
Опубликовано

Куда подробнее?

Есть 4 подшипника, 2 дифференциальных, 2 на морковке.

Если менять только их на такие же, то в связи с высокой точностью изготовления подшипников пятно контакта останется на месте, то есть не придется менять регулировочные шайбы.

Это слова уважаемого мной человека, который чинит Жипы много лет- видимо, его опыт.

Ссылка на комментарий
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee '99 Wj 4
Wrangler-3 JK (2007-2018)
Город: Новосибирск
Опубликовано

Если грани на болтах ступицы слизаны, то их можно отвинтить вот такой головкой. Ну, а если грани целые, то тем более можно открутить )))

post-6137-0-75025400-1360483158_thumb.jpg

Ссылка на комментарий
  • 2 недели спустя...
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Город: Дмитров
Опубликовано

Куда подробнее?

Есть 4 подшипника, 2 дифференциальных, 2 на морковке.

Если менять только их на такие же, то в связи с высокой точностью изготовления подшипников пятно контакта останется на месте, то есть не придется менять регулировочные шайбы.

Это слова уважаемого мной человека, который чинит Жипы много лет- видимо, его опыт.

Подтверждаю эти слова. Мост гудел под нагрузкой достаточно сильно. Заменив все подшипники на новые оставил все шайбы как есть, теперь тишина вообще не гудит. Пятно пытался проверить но краски подходящей вязкости под рукой не оказалось. Пробовал мазать литолом но сним вообше пятно невидно. В итоге собрал как есть и гул ушел.

Ссылка на комментарий
  • 3 месяца спустя...
195
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Город: Wiesbaden
Опубликовано

Отворачивать лучше через усилитель потихоньку.

 

А что за усилитель подразумевается?

Ссылка на комментарий
  • 1 месяц спустя...
18
Автомобиль: WJ 99 4.7 был
WK2 2011 5.7 Overland
Город: С-Пб
Опубликовано

А что за усилитель подразумевается?

труба накинутая на ключ))) длинна трубы варьируется.

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...
195
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Город: Wiesbaden
Опубликовано

труба накинутая на ключ))) длинна трубы варьируется.

 

Тьфу, а я уже подумал, что вот такая штука:

 

http://www.ebay.de/itm/10-tlg-Drehmoment-Verstarker-Set-1-max-Drehmoment-3200-NM-/180822464941?pt=Kfz_Handwerkzeuge&hash=item2a19dbd9ad

 

Вот фота:

 

55.jpg

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)

    • Vasiliy190
  • Бортжурналы

    1. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.

      Jeep Grand Wagoneer: Категория прав «C», правила дорожного движения для легковых автомобилей (M1G)

      Водительское удостоверение

      Jeep Grand Wagoneer — это крупный внедорожник премиум-класса, который, согласно техническому регламенту Таможенного союза (ТР ТС 018/2011), классифицируется как транспортное средство категории M1G (легковой автомобиль повышенной проходимости). Однако из-за своей полной массы, превышающей 3,5 тонны (обычно около 3,8–4,2 тонны в зависимости от комплектации), для управления этим автомобилем в России требуется водительское удостоверение категории C.

      Категория «C» позволяет управлять транспортными средствами с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонн, предназначенными для перевозки грузов, но в случае с Grand Wagoneer она применяется из-за превышения порога массы, несмотря на его легковую классификацию. Подкатегория «C1» (грузовые автомобили массой от 3,5 до 7,5 тонн) также открывается автоматически при наличии категории «C», что охватывает Grand Wagoneer.

      Правила дорожного движения

      Несмотря на необходимость категории «C», Grand Wagoneer классифицируется как M1G — легковой автомобиль повышенной проходимости с числом мест для сидения не более восьми (помимо места водителя). Это означает, что на дороге он подчиняется правилам, установленным для легковых автомобилей:

      • Скоростные ограничения: В городе — 60 км/ч, на шоссе — 90 км/ч, на магистралях — 110 км/ч (если иное не указано знаками).

      • Движение по полосам: Нет ограничений на использование левых полос на дорогах с более чем двумя полосами в одном направлении.

      • Проезд по грузовым зонам: Grand Wagoneer может въезжать в зоны, где запрещено движение грузовых автомобилей (например, в Москве на МКАД или ТТК без пропуска), так как он классифицируется как легковой автомобиль.

      • Тахограф и техосмотр: Тахограф не требуется, так как автомобиль не используется для коммерческих грузоперевозок. Техосмотр проводится раз в 24 месяца для автомобилей старше 4 лет и раз в 12 месяцев для автомобилей старше 10 лет.

       

      10000609411.jpg

      Почему так происходит?

      Grand Wagoneer попадает в категорию «C» из-за своей полной массы, превышающей 3,5 тонны, что автоматически требует грузовых прав, даже если автомобиль используется как легковой. Однако его классификация как M1G в паспорте транспортного средства (ПТС) определяет его как легковой автомобиль, что освобождает водителя от соблюдения грузовых ограничений на дороге. Это расхождение возникает из-за различий между системой классификации водительских удостоверений (основанной на массе) и техническим регламентом (основанным на назначении транспортного средства).

      Dodge RAM 1500: Категория прав «B», правила дорожного движения частично грузовые (N1G)

      Водительское удостоверение

      Dodge RAM 1500 — это полноразмерный пикап, который в большинстве комплектаций имеет разрешенную максимальную массу до 3,5 тонн. Поэтому для его управления достаточно водительского удостоверения категории B, которое позволяет управлять легковыми автомобилями и небольшими грузовиками с полной массой до 3,5 тонн и числом мест не более восьми (помимо места водителя).

      Однако в некоторых случаях, если RAM 1500 имеет более высокую массу (например, в богатых комплектациях или с учетом прицепа), он может потребовать категорию «C» или «CE» (с прицепом массой более 750 кг). Для большинства стандартных моделей RAM 1500 в России категория «B» остается достаточной.

      Правила дорожного движения

      RAM 1500 в России часто классифицируется как N1G (грузовой автомобиль повышенной проходимости с полной массой до 3,5 тонн) в зависимости от комплектации и таможенного оформления. Это влечет за собой соблюдение некоторых грузовых правил дорожного движения, несмотря на категорию прав «B»:

      • Скоростные ограничения: Аналогичны легковым автомобилям — 60 км/ч в городе, 90 км/ч на шоссе, 110 км/ч на магистралях. Однако на некоторых трассах для грузовых автомобилей могут действовать более строгие ограничения (например, 70 км/ч), что иногда вызывает споры, так как RAM 1500 может быть классифицирован как грузовой.

      • Движение по полосам: На дорогах с более чем двумя полосами в одном направлении движение в левом ряду запрещено (кроме поворота или разворота), штраф — 1500 рублей.

      • Проезд по грузовым зонам: Въезд в зоны, где запрещено движение грузовых автомобилей (например, в Москве на МКАД без пропуска), запрещен, штраф — 5000 рублей.

      • Тахограф и техосмотр: Тахограф не требуется для частного использования. Техосмотр проводится по тем же правилам, что и для легковых автомобилей: раз в 24 месяца для автомобилей старше 4 лет и раз в 12 месяцев для автомобилей старше 10 лет.

      • Транспортный налог: Для RAM 1500, классифицированного как N1G, налог может быть ниже, чем для легковых автомобилей (например, 70 рублей за 1 л.с. против 150 рублей за 1 л.с. для M1G в Москве).

       

      1IMG-20250314-WA0082.jpg

      Почему так происходит?

      RAM 1500 классифицируется как N1G из-за своей конструкции (грузовой отсек) и полезной грузоподъемности (Payload), которая учитывается при таможенном оформлении. Это делает его грузовым автомобилем по техническому регламенту, даже если его масса позволяет управлять им с категорией «B». Грузовые правила на дороге применяются из-за классификации N1G, что создает контраст с Grand Wagoneer: права легковые, а ограничения частично грузовые.

      Сравнение и значение категорий M1G и N1G

      Значение категорий

      • M1G: Легковые автомобили повышенной проходимости с числом мест не более восьми (помимо водителя). Примеры: Jeep Grand Wagoneer, Land Rover Defender. Эти транспортные средства подчиняются правилам для легковых автомобилей, даже если их масса требует категорию «C».

      • N1G: Грузовые автомобили повышенной проходимости с полной массой до 3,5 тонн. Примеры: Dodge RAM 1500, Ford F-150. Они подчиняются некоторым грузовым ограничениям, несмотря на возможность управления с категорией «B».

      Ключевые различия

      Характеристика

      Jeep Grand Wagoneer

      Dodge RAM 1500

      Категория ТС

      M1G (легковой)

      N1G (грузовой)

      Категория прав

      C (из-за массы > 3,5 т)

      B (масса ≤ 3,5 т)

      Правила дорожного движения

      Легковые (без грузовых ограничений)

      Частично грузовые (запрет левого ряда, зон)

      Транспортный налог

      Выше (150 руб./л.с. в Москве)

      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)

      Тахограф

      Не требуется

      Не требуется (для частного использования)

      Техосмотр

      Раз в 24/12 мес. (возраст > 4/10 лет)

      Раз в 24/12 мес. (возраст > 4/10 лет)

      Причина парадокса

      Парадокс между категориями прав и правилами дорожного движения возникает из-за различий в подходах:

      • Водительские права: Определяются по разрешенной максимальной массе транспортного средства (Закон «О безопасности дорожного движения»). Масса выше 3,5 тонн требует категорию «C», даже для легковых автомобилей.

      • Правила дорожного движения: Основываются на категории транспортного средства по техническому регламенту (M1G — легковые, N1G — грузовые). Это определяет, какие ограничения (например, по полосам или зонам) применяются.

      Для Grand Wagoneer большая масса приводит к необходимости категории «C», но его легковая классификация (M1G) освобождает от грузовых ограничений. Для RAM 1500 меньшая масса позволяет использовать категорию «B», но классификация N1G накладывает грузовые ограничения.

      Заключение

      Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500 представляют интересный пример расхождения между категориями водительских удостоверений и правилами дорожного движения в России. Grand Wagoneer требует категорию «C» из-за массы, но на дороге подчиняется легковым правилам (M1G). RAM 1500, напротив, требует категорию «B», но подчиняется частично грузовым правилам (N1G). Понимание этих различий важно для соблюдения законодательства, избежания штрафов и правильного расчета транспортного налога. Перед покупкой таких автомобилей рекомендуется уточнить их классификацию в ПТС и проверить требования к правам и правилам дорожного движения в вашем регионе.


    2. Владельцы Jeep Grand Cherokee после рестайлинга 2014 года часто обращаются в наш сервис TRS Motors с жалобами на характерный щелчок при открытии двери. Особенно заметен этот звук на середине хода двери, когда она открыта примерно под углом 45 градусов. Проблема не просто раздражает владельцев, но и может указывать на начинающиеся проблемы с дверной группой. В ходе диагностики мы выяснили, что причина кроется в ограничителе нижней петли двери, который со временем изнашивается и перестает выполнять свои функции должным образом.

      Почему возникает щелчок при открытии двери

      Механизм ограничителя двери в Jeep Grand Cherokee представляет собой сложный узел, который подвергается постоянным нагрузкам. При каждом открытии двери этот элемент испытывает серьезное давление, особенно если автомобиль эксплуатируется в условиях перепадов температур. Со временем пластиковые компоненты изнашиваются, металлические части теряют смазку, и появляется характерный щелчок. Важно понимать, что это не просто косметическая проблема - продолжающаяся эксплуатация с неисправным ограничителем может привести к перекосу двери и повреждению других элементов дверной группы.

      Эффективное решение проблемы

      После многолетнего опыта работы с Jeep Grand Cherokee мы в TRS Motors пришли к выводу, что единственным надежным решением является полная замена ограничителя нижней петли двери. Попытки ремонта или смазки существующего механизма дают лишь временный эффект и не решают проблему кардинально. Замена петли позволяет полностью устранить щелчок и восстановить плавность хода двери. Особенно важно учитывать, что часто требуется замена сразу нескольких петель, так как износ обычно происходит равномерно на всех дверях автомобиля.

      Профилактика и рекомендации

      Чтобы избежать подобных проблем в будущем, мы рекомендуем владельцам Jeep Grand Cherokee регулярно проверять состояние дверных петель во время планового технического обслуживания. Особое внимание следует уделять этому узлу при подготовке к зимнему сезону, когда перепады температур особенно сильно влияют на пластиковые и металлические компоненты. Также важно избегать резкого открытия дверей, особенно в мороз, когда материалы становятся более хрупкими. Эти простые меры помогут продлить срок службы дверных механизмов и сохранить комфорт эксплуатации вашего автомобиля.
    3.  

      https://rutube.ru/video/5d3b9d3c65af3d2bd90ca92e5f74ec5e/

       

      Продолжаем сериал про коленвалы трехлитровых дизелей VM Motori. Напомним кратко содержание предыдущей серии. В ней мы разбирали причины типовой поломки коленвала на этом двигателе в районе первой шатунной шейки. Ссылка на это видео есть в описании.

      https://rutube.ru/video/3b18f0261be2ae60d4b69590f38232ee/

      https://vk.com/video-78399948_456239090

      Герой нашего сегодняшнего видео - JEEP GRAND CHEROKEE WK2 2014 год пробег 213000 км. На нем на большой скорости мотор сначала задымил, потом застучал, а потом заклинил. Двигатель с него сняли, разобрали. Вот коленвал, вкладыши и постель.

      3 Коленвал.png

       

      4 Вкладыши.png

       

      5 Постель.png

      Такие повреждения - следствие масляного голодания. А вот какое состояние масла было в двигателе – как густая сметана. В этой ситуации трудно сказать, явилось ли такое состояние масла причиной потери давления в масляной системе, или, наоборот, перегрев после проворота вкладышей привел к подгоранию масла.

      6 Масло в поддоне.png

      И это еще не худший вариант. В нашей практике встречалось и такое. Вкладыш приварился и категорически не хочет покидать коленвал.

      7 Приварился вкладыш.png

      Обратите внимание на состояние шеек коленвала. Самые сильные повреждения получили задние шейки. Передние шейки пострадали значительно меньше. Это связано с тем, что масляный насос стоит в передней части двигателя. И подача масла идет начиная от передних шеек коленвала к задним.

      А вот шестерня привода масляного насоса.

      8 Шестерня привода масляного насоса.png

      Она свободно прокручивается на коленвале. Легко снимается. Обратите внимание – никакой шпонки нет. В собранном состоянии она прижимается за счет затяжки болта крепления переднего шкива коленвала. И от прокручивания ее удерживает только сила трения. А некоторые автопроизводители, чтобы застраховаться от прокручивания, коленвал изготавливают с такой шестерней, как единое целое.

      На нашей шестерне привода масляного насоса следов прокручивания нет. Значит, не она явилась причиной потери давления масла.

      Владелец после подсчета стоимости запчастей и сроков поставки решил не делать ремонт, а поставить двигатель б/у. Вот такие моторы привозят нам из-за границы. Он и снаружи чистый. Значит, масло из него нигде не подтекало.

      9 Двигатель бу.png

       

      Заглянем в маслозаливную горловину. Детали внутри желтые. Никакой черноты. Значит, масло на этом двигателе меняли своевременно.

       

      10 Маслозаливная горловина.png

       

      Заглянем во впускной коллектор. Там тоже чисто. Никаких сажевых отложений. Значит, поршневая на этом двигателе в порядке.

       

      11 Коллектор.png

      Прежде чем переставлять навесное на двигатель б/у обязательно проверим состояние форсунок, ТНВД и турбины.

      Форсунки для этого устанавливаются на стенд и проверяются на всех режимах. Наши форсунки оказались в полном порядке. По окончании диагностики формируется отчет, а форсункам присваиваются новые коды, которые мы потом внесем в блок управления двигателем.

      12 Форсунки на стенде.png

      Обратите внимание. На этом двигателе не было давления масла, коленвал испытал значительные нагрузки, но остался цел. Все топливные форсунки работали исправно.

      А это коленвалы с двигателей, на которых часть форсунок нуждалась в замене или ремонте. Вибрация двигателя, возникающая из-за неравномерной работы форсунок – одна из причин, вызывающая разрушение коленвала.

      А теперь снимем регулятор давления с ТНВД. На нем невооруженным глазом видна грязь. ТНВД поставим на стенд. Подключим необходимые шланги и запустим тест.

       

      14 ТНВД на с тенде.png

       

      А пока идет тест ТНВД положим регулятор давления под микроскоп, и посмотрим загрязнения на его сетке. И вот мы видим желтые сгустки, перекрывшие часть отверстий сетчатого фильтра. Это создает повышенное сопротивление потоку топлива. Такой регулятор давления надо менять.

       

      15 Регулятор давления под микроскопом.png

       

      Вот подошел к концу тест ТНВД. Результаты неутешительны. Давление, создаваемое им, недостаточно для нормальной работы двигателя.

      Давайте разберем ТНВД и посмотрим состояние плунжерных пар. В цилиндрах ТНВД видна кольцевая выработка. А на поршнях продольные риски – это следствие попадания твердых частиц, проще говоря песчинок. Повреждения на взгляд непрофессионала незначительные. Но при тех величинах давления топлива, которые должен создавать ТНВД такие повреждения критические. ТНВД подлежит замене.

       

      16 ТНВД выработка цилиндров.png

       

      17 ТНВД риски на поршнях.png

       

      Турбина на этом двигателе оказалась рабочая. Теперь после всех проверок можно приступать к установке навесного на двигатель б/у.

      И вот мотор готов к установке.

      Закатываем автомобиль в цех.

      Заводим двигатель. Работает ровно, тихо. Достаем масляный щуп. Никакого дыма. Снимем патрубок вентиляции картера. Тоже не дымит. Значит двигатель проходит еще долго.

       

      18 Завели двигатель бу.png

       

      При ходовых испытаниях автомобиля выявилась неисправность, которая, возможно, и явилась причиной выхода из строя двигателя. Это неисправный термостат. С увеличением температуры вязкость масла снижается, и возникает риск срыва масляной пленки с шеек коленвала.

       

      19 Термостат.png

       

      А вот такой двигатель мы недавно устанавливали на аналогичный автомобиль. Владелец купил его сам на подмосковной разборке. Из трубки масляного щупа дымит, а если добавить газа просто льется масло.

       

      20 Дымит из масляного щупа.png

       

      А это валит дым из патрубка вентиляции картера.

       

      21 Дымит из патрубка вентиляции.png

       

      Такой двигатель быстро выведет из строя катализатор. Ездить на таком автомобиле нельзя. И продать, скорее всего, тоже не получится.

      При покупке двигателя надо обязательно заглянуть в маслозаливную горловину, чтобы понять состояние масляной системы. И во впускной коллектор – он подскажет состояние поршневой. И лучше покупать двигатель, привезенный из-за границы. Такой мотор прослужит вам еще долго.

       

      22 Хорошее место.png

Объявления

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.