Перейти к содержанию

Штатная акустика


Мирослав

Рекомендуемые сообщения

15
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Город: Логойск, Минской области, Беларусь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Во всех бюджетных усилителях в том числе активных сабвуферах должны кроме линейных входов быть высокоуровневые. Такой прямоугольный белый разъемчик помоему с восемью штырьками.Туда через комплектный разъем заводится сигнал именно с колоночных клемм (при отсутствии в магнитоле тюльпанов). Как раз наш случай.

Причем в усилитель нужно заводить сигнал как с правого так и с левого каналов. Чтобы он суммировал низкочастотный сигнал. Потому как не всегда НЧ сигнал в обоих каналах одинаковый.

Саб при этом подключать мостом на выходы этих каналов.

Ну и конечно обрезать фильтром усилителя частоты выше 80 гц к примеру. 
Можно конечно и басовики в дверях порезать ниже 120 гц к примеру чтобы они не играли с сабом одни и те же частоты в одной полосе ( это может дать бубнящий горб на частотке)(а может и не дать с другой стороны). Все нужно слушать. 
 

Если в усилителе активного саба высокоуровневый вход есть, то и проблем никаких нет тогда.

 

 

Добавил на утро (оно ведь вечера мудренее):

Есть такая вероятность, что ГУ в комплектации без сабвуфера может резать самые низкие частоты (к примеру ниже 40 гц)

именно для того чтобы не перегружать дверные мидбасы частотами, которые они не способны нормально воспроизвести и которые могут привести к выходу их из строя при наваливании громкости.

Если это так, то подкинув в систему сабвуфер мы получим только общее усиление громкости баса, но не продвинемся по низким частотам ниже по диапазону.
Но это только теория, как понимаете.

Изменено пользователем Сережа Владимирович
15
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Город: Логойск, Минской области, Беларусь
Опубликовано
Опубликовано
3 часа назад, Владимир(Лексеич) сказал:

А если я параллельно подсоединюсь к одному динамику и пущу на вход активного саббуфера, будет толк? 

Ответ рядом в соседнем посте

965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
Город: Москва ЗАО
Опубликовано
Опубликовано
В 18.08.2023 в 19:13, Владимир(Лексеич) сказал:

Разве? Вроде постом выше все нормально разжевано. 

Вот смотрите : штатные вуферы (мидбасы) в дверях подрезаны (плавненько, но уверенно так) штатным ГУ снизу,   иначе эти динамики будут хрипеть при злоупотреблении эквалайзером и "наваливании" громкости. Причем срез организован примерно на 63, а то и 80 Гц . Т.к. в свое время попадались КК-шки (в том числе и в плане замены акустики),  второе  на мой взгляд более вероятно. Сабвуфер должен играть ниже (на то он и саб-), любимый многими "бугор" у него  должен быть хотя бы в районе 40-45 Гц, а в снятом с вуфера  сигнале этих частот почти и нет, т.е. и усиливать/транслировать нечего.

Впрочем, нынче много суррогатов, которые тоже называют сабвуферами, причем и они способны добавить хорошего  настроения водителю. Но даже чему-либо простенькому, восьми дюймовому нужно, чтобы сигнал на его вход (низкого или высокого уровня) содержал частоты из диапазона его ТТХ,

15
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2
8 CRD
Город: Логойск, Минской области, Беларусь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
В 18.08.2023 в 19:13, Владимир(Лексеич) сказал:

Если коротко резюмировать, то:
1. Можно подключить к ГУ усилитель через высокоуровневые входы если нет тюльпанов. Высокоуровневые входы есть практически в каждом бюджетном усилителе. Просто заводите на них сигнал с динамиков.
2. Возможно (при подключении усилителя к ГУ (головному устройству) в комплектации "без сабвуфера") подключение сабвуфера не даст ожидаемого усиления баса на самых нижних частотак, куда не забираются мидбасы в дверях.
А не даст, потому что  магнитола с завода может иметь предварительно интегрированный фильтр самых нижних частот. Для того чтобы не спалить динамики в дверях когда вы выкручиваете ручку громкости.

Второе утверждение это лишь теория. Пока не попробуешь - не поймешь.

Изменено пользователем Сережа Владимирович
  • 4 месяца спустя...
4
Автомобиль: JEEP Cherokee KK
Город: Зеленоград
Опубликовано
Опубликовано

Я поставил урал молот, подошли в штатные места как родные. Звук лучше. Но нужно сделать шумо-вибрацию дверей. 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 152 гостя (Посмотреть всех)

    • Михалыч81
    • Gneush54
    • oleg2017
    • rk6aar
    • AlexZ66
    • up6
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 27815
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    3. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
×
×
  • Создать...