сигналка

[dimos-ka]

@dimos-ka, Рад что все получилось малой кровью.

Ну с концевиками уже выше перетирали, вроде все должно быть ясно.

Что касается цвета проводов, то я практически никогда не пользуюсь информацией в сетке, не сильно ей доверяю. Точнее так - меня борльше интересуют места где проходят нужные провода, а сам провод определяю своим пробником. Иногда использую митчел или аллдату.

С концевиками видимо глюк самого блока сигнализации. С проводами да, цвета часто меняются, поэтому я и постарался поподробнее описать, в каком разъеме искать. Вам огромное спасибо, узнал много нового из автоэлектроники!

Изменено 2 июня, 2014 пользователем dimos-ka

[Noxion]

Хотел внести свою лепту по поводу подключения цз, ставил на гранд первый раз, все точки вызванивал самостоятельно.

Пришёл к альтернативе подключения замка : разобрал блок в пассажирской двери, проследил дорожки на платах от выключателя цз и припаял три провода с обратной стороны платы; в итоге имеем всего три провода, которые подключаются к блоку сигнализации так чтобы релюшки в сигналке играли роль переключателя, получается не надо ставить никаких дополнительных реле и тянуть провода в водительскую дверь.

 

На фото видно где припаяться, блок разбирается легко, глубоко внутрь лезть не требуется.

Изменено 26 сентября, 2014 пользователем Noxion

[dimos-ka]

А меня с недавнего времени гложет мысль подключения ЦЗ через берлок штатной сигнализации. Т.е., подпаяться к кнопкам брелока штатной цз. Плюсы: не надо вмешиваться в блок управления ЭСП и тянуть провода в дверь + соответственно, штатная система ЦЗ и(или) сигнализации работают, + брелок надо носить только один, + обратная связь с машиной, + намного более дальняя связь!

[vovik8]

В целом так сделать конечно можно. Стоит обратить внимание на следующее. Брелок питается от батарейки. Батарейка может садиться особенно от температурных перепадов, потому желательно делать вторичный источник от бортовой сети автомобиля. Элементы брелка как и плата не предусматривают эксплуатации при климатических перепадах, потому старение элементов может быть быстрее чем если брелок носить в кармане.

Изменено 15 апреля, 2015 пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

[dimos-ka]

Что есть, то есть. 4 батареи типа АА, думаю, всяко обеспечат несколько лет работы. Для особо мнительных можно запитать плату брелока от АКБ, немного доделав зарядку для мобилы. А плату брелока можно и загерметизировать.

Изменено 16 апреля, 2015 пользователем Nordicus
п.4.9 Правил

[EvgeniyTV]

Доброго дня всем! 

Автомобиль Jeep Grand Cherokee WG 3.1L TDI, дизель.

Установлена Starline A91 при включении авто-запуска сигнализация производит запуск  ДВС, через 3-5 сек глушит и потом опять повторяет запуск ДВС. Контрольный серо-черный провод управления ДВС подключен к контрольной лампе давления масла.

Хочу его подключить к тахо сигналу. Посоветуйте откуда подключится?

Изменено 18 октября, 2016 пользователем EvgeniyTV

[vovik8]

Доброго дня всем! 

Автомобиль Jeep Grand Cherokee WG 3.1L TDI, дизель.

Установлена Starline A91 при включении авто-запуска сигнализация производит запуск  ДВС, через 3-5 сек глушит и потом опять повторяет запуск ДВС. Контрольный серо-черный провод управления ДВС подключен к контрольной лампе давления масла.

Хочу его подключить к тахо сигналу. Посоветуйте откуда подключится?

Только crankshaft position sensor signal. В таких случаях я ещё проверяю сам сигнал при подключенном проводе осциллографом, что бы не было просадки амплитуды и искажения самого сигнала. При необходимости собираю ключ на транзисторе.

[EvgeniyTV]

Только crankshaft position sensor signal. В таких случаях я ещё проверяю сам сигнал при подключенном проводе осциллографом, что бы не было просадки амплитуды и искажения самого сигнала. При необходимости собираю ключ на транзисторе.

 

Где можно найти схему ключа?

 

Вот сигнал с управляющей форсунки

 https://youtu.be/5f4CJdRpR2c

 

К нему если подключится?

Осциллограф только был еле живой ))

Изменено 19 октября, 2016 пользователем EvgeniyTV

[vovik8]

Подключение к проводу датчика не получится. Необходима сложная схема реализации выделения сигнала. Сигнал с форсунки аналогично, более того этого сигнала может быть не достаточно для контроля работающего двигателя из за его низкой частоты.

Попробуйте взять сигнал с нижнего по схеме провода.

П ротивном случае контроль по сигналу зарядки с генератора.

[gecktor]

у меня бензиновый wj и сига подключена к ближайшей форсунке, и всё отлично работает. без сложных схем

 

контроль по зарядке акб это самое глупое решение

[vovik8]

@gecktor, Вашн предложение по дизелю в студию! 

[gecktor]

провод тахометра, который  идёт от сигналки, подключить к любой форсунке на сигнальный +

прогреть двигатель до рабочей темперутауры, обучить сигналку дабы она запомнила это количество оборотов двигателя.

ну и всё

принципиальных отличий между бензином и дизелем не вижу

[vovik8]

 

 

провод тахометра, который  идёт от сигналки, подключить к любой форсунке на сигнальный + прогреть двигатель до рабочей темперутауры, обучить сигналку дабы она запомнила это количество оборотов двигателя. ну и всё принципиальных отличий между бензином и дизелем не вижу

Спасибо! Просветили. А то я так на международных курсах BOSCH (шеф-тренер г-н Клобунде) получил информацию, что рабочее давление топлива обычных бензиновых двигателей 2-4атм, а давление топлива в системах TDI (дизельных) 150атм. Потому форсунки принципиально разные, и уровень сигнала управления достигает 80 Вольт.

Далее мои познания о впрыске бензиновых двигателей.

Датчик оборотов из сигнала которого формируется тахосигнал стоит на маркерном диске, диск имеет зубья и их явно больше чем количество форсунок, а значит частота сигнала с форсунке будет ниже частоты тахо сигнала уже исходя из зубьев. Далее учтем, что форсунки не одновременно включаются, а реже и это ещё понизит частоту сигнала снимаемого для сигнализации. Если учесть некоторые режимы работы холодного двигателя, то можно увидеть, что сигнал на форсунке при пуске отличается при температуре 0, -10, -20, и -30градусов. Для удачного пуска требуется больше топлива, а увеличение топлива доступно увеличением длительности импульса управления, что может чревато для сигнализации повторными попытками старта.

Я постарался говорить общими словами и поменьше циферок (да и те приблизительные для наглядности).

Если у вас всё работает, то замечательно! Хотя это не панацея для других.

Ну а исходя из ваших взглядов на принципиальные отличия бензина от дизеля логически получается, что люди читавшие мне курс впрыска в МАМИ оказались лохами.

[EvgeniyTV]

Все это конечно с научной точки зрения познавательно. Но получается производители сигнализации разводят покупателей как лохов. Купите сигнализацию нашей фирмы и еще потом чтобы ее подключить к своему авто спаяйте кучу всяких транзисторов... ну или доработать напильником))).

[vovik8]

Все это конечно с научной точки зрения познавательно. Но получается производители сигнализации разводят покупателей как лохов. Купите сигнализацию нашей фирмы и еще потом чтобы ее подключить к своему авто спаяйте кучу всяких транзисторов... ну или доработать напиль

 

Вовсе не разводят! Просто некоторые покупатели считают себя профессионалами и думают, что сигнализацию в современный автомобиль поставить это как два пальца об асфальт.

Продавец призывая купить свою систему не знает какой у вас авто и считает, что вы отдадите авто с комплектом на сервис, где профессиональный электрик знает как установить и что спаять в случае необходимости. С другой стороны можно обвинить производителя авто в том что он не беспокоится о сохранности и удобстве автомобиля. Мог бы комплектовать авто сразу автозапуском, ну или в крайнем случае вывел бы провода для быстрой установки сторонней сигнализации.

Впрочем даже Крайслер был недолго Даймлером, а сейчас, что то с Фиат связано. Каждое такое слияние даже временное или смена руководства вносит свою политику и технологию в производство электроники. Дизельные джипчики в штатах не производят, насколько мне известно, и на них информации очень мало. 

[EvgeniyTV]

В городах с населением в 120 000 чел не так уж и много профи, а порой и вовсе их нет... Машину приобрел с уже установленной сигнализацией, но надоело...  каждый раз при авто запуске она глушит пару раз двс... а профессионалы местные руками разводят...

Еще есть подозрение наличие напряжения на ТНВД при остановке двс. Когда уже отключается питание и стрелки щитка падают на ноль, мотор набирает обороты примерно 900 об*мин и потом глохнет...

[Толстый]

@EvgeniyTV, а91 неплохо определяет момент запуска по напряжению бортовой сети.

Естественно в настройках сигналки  выбирается соответствующий пункт.

[EvgeniyTV]

 

 

Еще есть подозрение наличие напряжения на ТНВД при остановке двс. Когда уже отключается питание и стрелки щитка падают на ноль, мотор набирает обороты примерно 900 об*мин и потом глохнет...

Из инструкции по установке:

функция №12 - алгоритм работы дополнительного канала №4

(синий провод)

вариант 1 - канал активируется автоматически на время от 1 сек до 60 сек

при выключении режима охраны и при каждом выключении зажигания.

Может быть причиной выше написанного?

[Толик 53]

Здравствуйте! Имеем вжик 2003г. и старлайн А9, с того момента как купил она запираеться с брелка а отпираться не хочет (хотя с охраны снимает). Полазил выяснил что концевик отпирания дверей подключено к фонарю подсветки ног водителя, а на центр. замок из сигналки выходит 6проводов: два из них соеденины между собой(причём на концах у них предохранители), из водительской двери им навстречу выходят 3 провода, так вот ещё два подключены к одному из трёх, ну и последние два к двум оставшимся. (надеюсь понятно чуть чуть)

 Можно ли как то зделать отпирание? Может это поломка сигналки? или разбирать дверь и искать контакты?

Да ещё штатная сигналка всё работает и откр. и закр.

почитал тут люди вроде соображающие может подскажете чего?

[vovik8]

Здравствуйте! Имеем вжик 2003г. и старлайн А9, с того момента как купил она запираеться с брелка а отпираться не хочет (хотя с охраны снимает). Полазил выяснил что концевик отпирания дверей подключено к фонарю подсветки ног водителя, а на центр. замок из сигналки выходит 6проводов: два из них соеденины между собой(причём на концах у них предохранители), из водительской двери им навстречу выходят 3 провода, так вот ещё два подключены к одному из трёх, ну и последние два к двум оставшимся. (надеюсь понятно чуть чуть)

 Можно ли как то зделать отпирание? Может это поломка сигналки? или разбирать дверь и искать контакты?

Да ещё штатная сигналка всё работает и откр. и закр.

почитал тут люди вроде соображающие может подскажете чего?

Если из двери выходит три провода в сторону сигналки то...

Тот повод к которому подключены два провода является общим.

Если этот общий провод замкнуть на один из оставшихся два, то произойдет запирание (или отпирание), соответственно если общий провод замкнуть на другой оставшийся провод, то произойдет отпирание (или запирание).

Вы можете отключить повода от сигналки в месте скрутки (предварительно записав цвета проводов, что бы потом не попутать когда подключать обратно) и попробовать замыкать их друг на друга.

Если всё работает то проблема в сигналке, если нет, то в этих проводах, разбирать дверь и смотреть что именно не контачит.

Что бы было удобно при открытой двери, просто защелкните замок вручную  не закрывая дверь и проверяйте.

[Толик 53]

Спасиб.  т.е. эти три провода отсоединить от сигналки и который общий позамыкать поочерёдно с двумя другими. (надеюсь ничего не спалю  )

Обязательно завтра попробую.

[vovik8]

Именно так! Не спалите. 

[Толик 53]

@vovik8, спасиб огромное за подсказку!!! (сам недопёр ) походу дело и не в сигналке, попробовал позамыкать провода на один закрывает, на другой ничего не происходит, даже два между собой попробовал  чтоб наверняка - тишина, т.е. надо как я понял залезть в дверь и искать там концы, заодно прозвонить провод может он в двери переломан. (Ура! а мне сказали сигналку на выброс, автозапуск жалко)

[vovik8]

Вскрывать обшивку придется.

В первую очередь проверить целостность проводов в переходе.

Если всё целое, то провода идут в дверной блок.

Там они должны припаиваться на плату.

Удачи.

[Толик 53]

 

 

должны припаиваться на плату.

Ага так и есть. Разобрал дверь, провода прямиком на плату и ещё и динамиком придавлены, пока снимал они вобще оторвались, бегом домой паять, а там жопа два провода нашёл куда а третий не понять. Все дорожки потыканы, примерно ткнул паяльником и побежал ставить т.к. темнело уже.

В итоге опять закрытие работает, открытие нет то ли припоял не туда ,то ли плохо припаял, короче надо по новому всё переделывать. Вроде в начале темы показывали куда паять, щас изучать буду. Мои припаяны на плату кнопок прям к дорожкам.

Интересно ещё можно как то проверить после припоя (мультиметром китайским) прозвонить прям дома, правильно припаяны или нет?

[vovik8]

Я паяю с другой стороны платы.

Чет не найду как тут картинку прикрепить.

[Толик 53]

Ещё хотел спросить после пайки можно провода клеевым пистолетом к плате, немного приклеить(чтоб не отрывались), плата не повредиться от горячего пластика?

[vovik8]

Можно, плата не повредится! Температура термоклея ниже температуры пайки.

[Толик 53]

Я так понял провода припаяны паралельно кнопки блокировки дверей? как проверить то их? 

[Толик 53]

 

 

  На фото видно где припаяться, блок разбирается легко, глубоко внутрь лезть не требуется.

А у меня платы другие какието, совсем всё не так выглядит, 

Был опять провод отвалившись, с горем пополам вроде приладил и провода клеевым пистолетом прошёл к плате чтоб в месте пайки не шевелились и не отрывались.

Ух блин пойду пробывать. (я так ещё и электронщиком стану)