Перейти к содержанию

Установка радиостанции President WILLIAM на Jeep Commander


Van777

Рекомендуемые сообщения

732
Автомобиль: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Город: RB-Sweden
Опубликовано

Немного предыстории почему именно William. Собственно пользуюсь СиБи радиостанциями в авто довольно давно. С тех времен, когда еще на них нужно было разрешение и это у меня уже четвертый аппарат. Потому и по установке и по настройке антенн немного опыта есть. Зная трудности установки обычных станций (ну просто нет места) или установлен, но как абсолютно чужеродный элемент, выбор был исключительно к станциям с управлением на тангенте. Довольно долго не мог выбрать между MegaJet MJ-555 и President WILLIAM. Мегаджет после небольшой доработки становиться довольно неплохим аппаратом (с паяльником дружу и был к этому морально готов), Президент же работает с коробки, но его цена! :(

Решилось все, когда подержал оба аппарата в руках, выбрал качество! Где-то на форуме уже писали, когда берешь в руку тангенту Президента сразу чувствуется что это вещь! Тут полностью согласен!

А теперь к делу. Вопроса – куда установить саму базу радиостанции, на Коммандере не возникло. Просто идеальное свободное место под правым откидывающимся сидением пассажира на втором ряду. Важный момент, при установке не используйте штатный кронштейн от радиостанции, радейка должна лежать на самом дне коробки, иначе не закроется верхняя крышка. Я делал уши крепления отдельно и клеил на двухсторонний скотч.

681f4cb002f7.jpg

Питание (плюс), как и положено напрямую от аккумулятора, вернее с плюсовой шины аккума и через свой предохранитель, к слову у самой станции тоже свой предохранитель.

a04cb532036c.jpg

Медный провод сечением 1.5 мм. в кожухе идет в салон через резиновую заглушку штатной проводки (в моторном отсеке справа вверху). Все наконечники на проводах обжаты и пропаяны.

9c8746a43be6.jpg

Далее за панелью под ногами водителя на переключатель около замка зажигания (верхний у меня ДХО). Переключатель специально подбирал с диодом, что бы всегда было видно – включено питание или нет.

830c48d566e1.jpg

Далее провод идет под центральным тоннелем, его можно весь не снимать, мне было достаточно только снять резиновые подстаканники и с помощью стальной проволоки завести провод дальше (предворительно сняв задний DVD чейнджер) к ногам задних пассажиров. Тут надо добавить, что в районе подстаканников к плюсовому проводу добавился еще провод удлинителя тангенты. Ну и далее это все тянем той же стальной проволокой под ковриком задних пассажиров к коробке под правым сидением заднего ряда.

Тут пришлось повозиться (вспомнить недобрые слова) :D , вроде и расстояние небольшое, но ковер лежит плотно к полу, хорошо стальная проволока снова выручила.

Массу берем от ближайшего болта, в моем случае это болт крепления защелки ремня безопасности заднего пассажира.

aad93a693aa4.jpg

Очередь за установкой тангенты. Примерок было много и как мне кажется самый оптимальный вариант получился так. У Williama хороший пластиковый держатель тангенты и он отлично клеиться на двухсторонний скотч.

9b9ceecf250a.jpg

После замеров было установлено, что в этом положении тангента ничему не мешает ,на фото не видно, но она висит далеко впереди крутилки климата и ни как ее не касается, отлично читается и всегда под рукой. Да, немного закрывает видимость первых положений регулятора, но я то уж знаю их наизусть!

0bb661c4ab13.jpg

Витой провод от тангенты соединяется с удлинителем (два метра в комплекте) и само соединение так же на двухсторонний скотч крепиться к боковине центрального тоннеля (на фото сидение водителя сдвинуто назад до упора). При регулировке сидения нигде ничего не цепляет. При желании можно снять тангенту с панели и положить под водительское сидение, к примеру на стоянке, подальше от глаз пионэров. Провод заведен под тоннель и примотан (как я уже говорил) в районе подстаканников к плюсовому проводу. Оба уходят под второй ряд сидений к самой станции.

844c8450f0fe.jpg

Ну а теперь самое главное – выбор и установка антенны. Тут знаю одну истину – антенна должна быть только врезной. В свое время вдоволь наэксперементировался с магнитками, слабенькие они все, да и не настроить толком их. Выбор остановился на Lemm AT-1000 Eagle. Искалась антенна в районе 1.5 метра, чтобы в сложенном виде не выходила за габариты авто. А судя по многочисленным отзывам с различных форумов, эта модель занимает одно из лидирующих позиций в этом сигменте (полная высота 1.60м).

Но тут у меня сразу возникает другая проблема и дело совсем не в страхе дырявить крышу, этого мы совсем не боимся. Просто после лифта и установки большей резины при вьезде в гараж от крыши авто до балки ворот осталось всего 2см! То есть даже в сложенном виде антенна врезанная в крышу, в мой гараж не войдет! Решение может быть только одно – кронштейн на релинг плюс утопленный вниз. Одним словом хитрый такой кронштейн и кто хочет ставить врезную антенну на релинг и не стеснен в размере высоты, можно придумать более простой вариант. Но лучше всего конечно врезка антенны непосредственно в крышу авто.

Вторая проблема – обеспечить надежную массу на релинге. Как оказалось ее там нет только потому, что болты, которыми он привинчен к крыше имеют покрытие. Потому выворачиваем все 4 болта и зачищаем (стальной щеткой на болгарке). Смазываем антикором (я использовал свой любимый Шведский Mercasol состав №1) и заворачиваем обратно.

Кронштейн изготовил из 3мм нержавеющей стали, плюс с низу вварил ребро жесткости (на всякий случай). Макет делал из картона, подгонял по месту. Закладная пластина в релинг тоже с нержавейки в ней два отверстия с резьбой М8 под крепежные болты.

4ba36dea8cdc.jpg

51224ec90118.jpg

Далее изготовил клипсу-фиксатор для фиксирования антенны в сложенном состоянии на авто. Привинчивается с первым штатным крепежным болтом релинга.

d011b684831a.jpg

Перед установкой антенну полностью разбираем и малость дорабатываем, пропаиваем соединение концов катушки, соединение кабеля, смазываем (тема доработки антенн есть на разных форумах, включая Ci-Bi.ru).

473709202049.jpg

Антенный кабель заводим с улицы в пластиковый усилитель релинга, предворительно просверлив в его стенке отверстие под вывод кабеля внутрь релинга.

56b0135d8a28.jpg

И далее по релингу в заднюю часть авто к фонарю, на Коммандере это без проблем, когда релинг заворачивается до самого фонаря! Снимаем задний левый фонарь и видим на кузове резиновую заглушку в салон (как будто специально подготовленную для нас). В ней и проделываем отверстие под антенный кабель. Получается идеально и герметично. В салоне протягиваем кабель за боковой левой обшивкой, под ковриком, к правому сидению второго ряда. Жаль нету фото, но там все просто. Кабель протягивается при помощи проволоки практически без разбора салона авто.

2e463fdaf929.jpg

В сложенном виде антенна вровень с крышей.

67e6c925c0a5.jpg

Клипса-фиксатор антенны.

20d61fadc826.jpg

Настройка КСВ (коффициента стоячей волны) с помощью SWR – метра.

8d706c43baca.jpg

Теперь несколько слов о самой радиостанции. Начнем из минусов

Первый (может только для меня), нет возможности изменить цвет подсветки дисплея, только оранжевый, за такие деньги могла бы быть и вся палитра цветов. Хотя по большому счету читается информация отлично при любом освещении и кто сказал, что цвет подсветки должен быть в тон штатной зеленой? Причем регулируется в широком диапазоне не только яркость дисплея, но и контраст, это конечно уже большой плюс.

Второй минус, это невнятное переключение в нули и пятерки – через перезагрузку. Хотя опять же, зачем прыгать туда сюда?

Ну и третий, как уже и говорил это цена. Хотя опять же – это качество а оно не может быть дешевым.

Далее ходовые испытания – все отлично! Прием довольно уверенный, звук чистый. Я все боялся, что мне не хватит громкости динамика в тангенте, основной динамик ведь в самой станции (можно отключить с тангенты это тоже плюс) под задним сидением, оказалось совсем напрасно, звук даже пришлось убавлять.

Для сравнения ставил свои магнитки - Lemm Z 2000 AT-1500 и Sirio T3-27, дальность и качество связи сразу ухудшалось. Вывод – врезная антенна на релинге уже на порядок лучше магнитки. С космосом я разговаривать не собираюсь (потому сразу и не планировал установку каких либо усилителей), а своих 5-10км. радейка берет уверенно.

А еще отличная работа автоматического шумодава (фирменная фишка Президента). Действительно – полная тишина в салоне! Раньше только успевай ручным накручивать. В меню разобрался очень быстро, ничего сложного нет.

Раскрывать по каналам не буду, это для меня совсем лишнее. Хватит мне и 40, в любом случае работаю в основном на 15 канале. Мощности, как и говорил, вполне достаточно, хотя вариант доработки до 8 Вт. у меня есть. Но пока гарантия, туда не полезу. Надо наверное больше потестить, пока за город то толком и не выезжал. :)

Изменено пользователем Van777
Ссылка на комментарий
270
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Сalifornia 4
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
лифт 6 Лонги Off Road Fabrication
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
Город: Москва
Опубликовано

Зачет!!! :blush:

Ссылка на комментарий
  • 9 месяцев спустя...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Город: Москва/Чехов
Опубликовано

Отличный отчет. В отпуске буду мегажет 555 устанавливать в Коммандер. Возникла пара вопросов:

1. Установка антенны на левую сторону имеет какой-то особый смысл? От недоброжелателей на тротуаре?

2. Дурацкий вопрос по электротехнике. Есть клавишный двухпозиционный выключатель с индикатором (диодом). Сзади 4 контакта 1, 2 - широкие ( по всей видимости один для плюса с батареи, второй на радейку) и еще два маленьких узеньких контакта обозначенных + и -. Скорее всего для диода. Пока не подключал, не экспериментировал. Гугл курил, не накурил, знакомых электриков нет. Спрашиваю здесь, так как выключатель очень похож. Что делать с этими маленькими контактами, как их замыкать, чтобы диод горел в положении включенной рации?

Ссылка на комментарий
  • 4 недели спустя...
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Город: Москва/Чехов
Опубликовано

Ну в общем недождавшись ответа, разобрались сами) по всем вопросам.

Ставил немного по другому, немного попроще. Электричество взял от проводов задней розетки. Там же инсталлировали тумблер отключения рации с диодом. Разобрались с подключением, все нормально). Немного по другому провел провод антенны, не стал заморачиваться, учитывая то, что всего было 2 м длины провода.

 

Пока еще под вопросом куда устанавливать тангенту. Сейчас временно посадил крепеж на двусторонний скотч слева над бардачком. 

Ссылка на комментарий
  • 2 года спустя...
98
Автомобиль: были-(Commander 4.7
WK) есть-Commander CRD + WK2
Город: Ставрополь
Опубликовано

Не плохо сделано. Я бы даже сказал на ПЯТЁРОЧКУ. Рацией в Командере пользуюсь редко, только когда на дальняк иду. Так она у меня в грузовой стоит. Просто чтобы сильно не заморачиваться с подключением сделал двойной разъем на проводе от рации и если в Джипа кидаю без лишних заморочек подсоединяю через прикуриватель, а вот рацию приходится на торпеду сверху бросать. Антенна тоже временная, на магните, не большая но металическая, через люк на крышу. На временное пользование сойдёт. Если надумаю на постоянку то учту как сделано.

Ссылка на комментарий
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
Город: череповец
Опубликовано

Я крепил защелку тангеты на один из саморезов которые крепят панель. Если что всегда можно демонтировать без следов. Чтоб защелка не царапала панель, прклеил её с обратной стороны изолентой.

Ссылка на комментарий
386
Автомобиль: XH 4.7 '06
Город: Москва/Чехов
Опубликовано

Я на профдоработка.ру купил держатель тангенты. Очень удобная штука. На двустороннем скотче. И ничего не надо колхозить и т.д.

 

klip_1.jpg

Ссылка на комментарий
  • 3 месяца спустя...
23
Автомобиль: Джип командер
Город: Москва
Опубликовано

https://m.youtube.com/watch?v=A8oQ9tmmtXU

Ребята просто отлично подошли к решению по установке

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)

    • Nordicus
    • Дёма0903
    • tracker99
    • leksrus1
  • Бортжурналы

    1.  

      Сегодня привезли к нам на эвакуаторе очередной Grand Cherokee WK2 с итальянским дизелем VM. 2011 г. Пробег 190 тысяч.

      Возьмем монтировку, и покачаем за передний шкив коленвала. Передняя часть коленвала живет своей жизнью.

      2 Качается передний шкив коленвала.png

      Снимаем двигатель.

      Снимаем поддон. И вот такая картина - трещина коленвала. Трещина проходит таким образом, что две части коленвала, пока зажаты вкладышами, продолжают крутиться вместе. И двигатель, хоть и со стуком, может какое-то время работать.

      3 Трещина коленвала.png

      А вот снятый коленвал. Его просто разорвало, как пластилин.

      Оторванная часть – это первая коренная и первая шатунная шейки.

      4 Снятый коленвал.png

      И это не единичный случай. Мы постоянно с этим сталкиваемся. Это типичная поломка коленвала на этом двигателе. Вот автомобиль, который был у нас не так давно с такой же поломкой на пробеге 160 тысяч.

      Владелец привез его к нам на замену переднего сальника коленвала. А как не течь переднему сальнику, когда коленвал болтается?

      Сняли коленвал. Смотрите – полностью аналогичный разрыв. Тоже оторвало первую коренную и первую шатунную шейку. Это не случайность – это закономерность.

      Посмотрим на постель этого коленвала. Как видим, на постели первой шейки глубокая выработка. Вкладыш начал прокручиваться в постели.

      А вот постель коленвала двигателя, который мы разбирали сейчас. Полностью аналогичные повреждения. Выработка на постели почти миллиметр.

      5 Постель коленвала.png

      Передняя часть коленвала отламывается. Опора у нее остается только на переднюю коренную шейку. Передняя часть коленвала начинает качаться, разбивает постель в блоке и проворачивает вкладыши. Вкладыши перекрывают масляный канал, и первая шатунная шейка остается без смазки – она синяя от перегрева.

      При поломке коленвала сразу появляется посторонний шум в двигателе. Не надо пытаться ехать дальше. Заглушите двигатель и возьмите эвакуатор. Постель коленвала получит меньше повреждений.

      А теперь два вечных вопроса. Первый - кто виноват? И второй - что делать?

      Сначала попробуем ответить на первый вопрос.

      Посмотрите на это фото. На нем мы видим аналогичный разрыв коленвала по щеке. Это фото из книги Холдермана и Митчелла - одного из самых популярных учебников по теории и техническому обслуживанию автомобильных двигателей. Такие разрушения коленвала происходят по вине гасителя крутильных колебаний – демпфера, который находится в переднем шкиве коленвала.

      6 Учебник.jpg

      Это шкивы с двигателей VM. Вот здесь мы видим деформацию и отслаивание резинового демпфера.

      7 Деформация и отслаивание демпфера.png

      Разрежем шкив, и посмотрим на его конструкцию. Шкив приводного ремня и его ступица представляют собой единое целое. Внутри шкива находится стальное инерционное кольцо. Между инерционным кольцом и шкивом находится слой резины, задача которого гасить крутильные колебания коленвала. Жесткость резины под воздействием высоких температур и со временем увеличивается, как говорят – резина «дубеет». И, соответственно, теряет способность полноценно выполнять свою функцию. Кстати, низкая температура воздуха тоже увеличивает жесткость резинового демпфера. Поэтому такие поломки коленвала чаще происходят в холодное время года.

      8 Конструкция шкива.png

      Это одна сторона вопроса.

      Во-вторых, на всех моторах, где сломало коленвал, мы делали диагностику топливных форсунок на стенде. И по результатам диагностики минимум три, а то и все шесть форсунок нуждались в ремонте или замене. Параметры их выходили за пределы допустимых. А такая работа форсунок создает неравномерную нагрузку на коленвал.

      На одном из таких моторов не работала турбина. Вот как она развалилась. Обломки мы доставали из интеркулера. А владелец утверждал, что до того, как сломало коленвал, турбина работала и ошибка по ней не горела. К сожалению, не могли это проверить – машину привезли к нам на эвакуаторе. А эксплуатация такого автомобиля с неработающей турбиной создает повышенную нагрузку на двигатель.

      9 Турбина развалилась.png

      И вот совокупность этих факторов: снижение эффективности демпфера, увеличение вибрации из-за форсунок, повышенная нагрузка и приводят к таким разрушениям коленвала.

      И тут мы плавно переходим ко второму вопросу – что делать?

      У владельца автомобиля, увидевшего обломки своего двигателя, обычно начинается паника. Ему кажется, что поставить двигатель б/у дешевле и быстрее, чем ремонтировать. И вот тут быстро ответить на этот вопрос мы не можем. Для того, чтобы понять получится отремонтировать двигатель или нет, надо сделать замеры. А они тоже стоят денег. И нет гарантии, что результат будет положительным.

      Многие клиенты выбирают вариант поставить двигатель б/у. Стоят такие двигатели на сегодняшний день где-то от 300 до 700 тысяч. И, сложный вопрос, зависит ли от цены их качество?

      Вот этому клиенту повезло. Двигатель б/у работает идеально. Все параметры в норме. Судя по документам, которые предоставил наш поставщик, его привезли из Австралии.

      А вот этот двигатель клиент приобрел сам на подмосковной разборке. Снимаем патрубок вентиляции картера – идет струя сизого дыма. Вынимаем масляный щуп – аналогично. На этом моторе поршневая группа уже отходила свое. Масло он будет жрать ведрами. А через несколько тысяч километров выйдет из строя сажевый фильтр – он не справится с таким количеством продуктов горения масла. С таким расходом масла есть риск не уследить за уровнем. Мотор застучит, и владелец вернется к задаче, которую уже умеет решать.

      10 Дымит из щупа.png

      На самом деле, в большинстве случаев дизель VM ремонтопригоден. Покупается новый китайский коленвал (как показала практика, они ходят). Постель коленвала ремонтируется. Надо только понять в каком состоянии головки, и надо ли гильзовать блок. Если в цилиндрах есть выработка, расточить его не получится – ремонтных поршней нет. Придется гильзовать под стандартные. Безусловно, ремонт - более долгий вариант. Но отремонтированный двигатель точно будет ходить, а мотор б/у – это лотерея.

      Двигатели VM экономичные, динамичные, но требуют грамотного обслуживания и исправности всех систем. Тогда они могут ходить долго. Но запаса прочности у них нет.

    2. Иногда даже штатные работы могут обернуться неожиданными неприятностями. Клиентка приехала к нам после посещения другого сервиса, где с ее авто проводили следующие манипуляции: поменяли топливные фильтра и 6 свечей накаливания.


      И вроде бы все хорошо: Grand Cherokee в самом расцвете сил, 213 000 км пробега. Но что-то пошло не так… Мотор после этого стал неровно работать, появились странные металлические звуки. Уже в автосервисе мы локализовали в правой ГБЦ. Вердикт — машину придется ремонтировать.


      Проверили топливную коррекцию. Думали, может форсунки уже подходят к своему логическому концу, но нет. Топливная коррекция хорошая, мотор в целом действительно очень неплох. Дальше мы будем вынимать форсунки второго и третьего цилиндра, потому что звук локализуется именно в районе третьего цилиндра и оценивать состояние внутреннего мотора через эндоскопию.


      А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:

Объявления

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.