Перейти к содержанию

Некоторые проблемы 3CRD


kokosich

Рекомендуемые сообщения

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано

3CRD пробег 25000. 

Проблема 1: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После попытки завести двигатель, двигатель заводиться , работает пару секунд и глохнет. На табло остаться гореть красный значек масленки с каплями масла.  После 2-го или третьего раза двигатель перестает глохнуть и все ок. В инструкции на авто есть расшифровка этого значка - "моторное масло" (что моторное масло:  низкое давление? грязное? низкий уровень? перегрето?) очень скупая расшифровка, нужно сказать. При этом на авто установлен предпусковой подогреватель "гидроник", который предварительно нагревает двигатель до 60С даже в морозы. То есть попытки завести двигатель происходят на теплом двигателе. Что это за хрень, сталкивался ли кто-нить? ОД мычит по этому поводу, после проверки машины сказал, что неисправностей нет. Также оч долго горит красная лампочка в нижней части тахометра. Обычно она гаснет после 1-2 сек. При заводе в морозы, эта лампочка горит секунд 7-10. Расшифровка сигнала этой лампочки вообще не приведена в инструкции на авто. Что это за лампочка?

 

Проблема 2: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После завода двигателя авто не едет. Передача стоит в положении D тормоз отпущен, авто стоит. Медленно прибавляю газ авто едет оч медленно. То есть, чтобы авто просто тронулось, нужно поднять обороты до 1500. такая картина длиться около минуты. Я так понимаю это что-то с маслом в коробке? Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой? Есть мнения что это может быть и чем чревато. ОД как обычно - мычит (нет "чека" - нет  неисправности, остальное глюки из за морозов).

 

Ни по первой ни по второй проблеме нет инфы в руководстве по эксплуатации. также в руководстве нет инфы о нижней температуре, при которой запрещается эксплуатация авто. Но есть рекомендация по установке автономного предпускового подогревателя (которой я и последовал).

 

 

 

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

спасибо за ответ, а что означает красная лампочка в правой нижней части тахометра? Она в холода не тухнет значительно дольше. Кстати, причина отключения црд  после автономного подогревателя не описана в профильной ветке. В этой ветке есть попытки определить причину. Но сама причина пока не установлена. Если это общая болезнь или глюк мозгов, бог с ней, так как она не несет вреда движку. Меня больше интересует поведение коробки.

Изменено пользователем kokosich
Опубликовано

спасибо за ответ, а что означает красная лампочка в правой нижней части тахометра? Она в холода не тухнет значительно дольше. Кстати, причина отключения црд  после автономного подогревателя не описана в профильной ветке. В этой ветке есть попытки определить причину. Но сама причина пока не установлена. Если это общая болезнь или глюк мозгов, бог с ней, так как она не несет вреда движку. Меня больше интересует поведение коробки.

 

Описана проблема. Мотор стоял долго, значит должен быть холодным. А он горячий, вот мозги этого и не понимают :wizard:  Так что это не проблемы CRD :)

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано

ответил ОД по лампочке. это лампочка индикатор имобилайзера оказывается, тоесть связи с двигателем или давлением масла -нет

 

1 386
Автомобиль: Сломался
Опубликовано
Опубликовано

Нормальное поведение непрогретой коробки, греть нужно ДВС и коробку зимой. Тут сам экстренно стал трогаться на холодную, тоже  не едет. Забил.

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано

а как коробку греть? она на холостых в положении паркинг греется?

796
Автомобиль: BMW'f15'40d и BMW'f20'116i
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

ответил ОД по лампочке. это лампочка индикатор имобилайзера оказывается, тоесть связи с двигателем или давлением масла -нет

В мануале написано про эту лампочку, кстати

Опубликовано (изменено)

А я не грею масло в коробасе. Даю чуток мотору поработать и плавно начинаю движение.

Изменено пользователем Гость
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Город: Челябинск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@ALLIGATOR, Я тоже долго не грею, при - 15 -20, работает 3-4 минуты и медленно поехал. При -30 прогреваю минут 5-6 и медленно начинаю движение. Пока вопросов не было.

Изменено пользователем Пинск
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Город: москва
Опубликовано
Опубликовано

Грею двигатель до температуры масла от 15 до 30 градусов, потом начинаю неспешное движение.

1 386
Автомобиль: Сломался
Опубликовано
Опубликовано

А как измеряете? Градусник с 40С начинается )

153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Город: москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

, А шкала температуры антифриза не с 5о градусов начинается?

Изменено пользователем дима66
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Я не знаю, как у Вас товарищи))) то у меня сегодня машина отказывалась переключаться выше 2-ой передачи! )))

 

Только,когда дашь ей выше 3,5 тыс. оборотов, тогда и на следующую ( 3-ю) переключалась.  И это мотор был прогрет, в Коробасе более 20 градусов.

 

В некоторых моментах жег не по-детски!, что бы переключилась))

Опубликовано

,

Да вопросов не было вовсе.До смены масла в коробке.Сменил ОД масло - началось.В -25 ехать не хочет вовсе при темп. коробки в -10.При 2500 вяло трогается с места.Звонок другу - у нас счуп не праильный,смело долей литр.Опасаясь долил поллитровку.Завтра утром посмотрим. :(

 

У меня после замены себя нормально ведет. Кстати, а что за масло залито?

796
Автомобиль: BMW'f15'40d и BMW'f20'116i
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

,

Да вопросов не было вовсе.До смены масла в коробке.Сменил ОД масло - началось.В -25 ехать не хочет вовсе при темп. коробки в -10.При 2500 вяло трогается с места.Звонок другу - у нас счуп не праильный,смело долей литр.Опасаясь долил поллитровку.Завтра утром посмотрим. :(

нифига себе

53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Опубликовано
Опубликовано

@kokosich,

У меня тоже была такая же проблема с коробкой в минусовую погоду. Отписывался год назад в теме "Мороз и дизель". Прошлым летом сломалась коробка - ОД сказал, что  партия машин пришла с дефектными фрикционами и зазоры были выставлены не правильно. В итоге поменяли фрикционы, масло, фильтр. Проблема пропала. Механик,который перебирал коробку, сказал, что такое поведение коробки в холодную погоду очень возможно при неправильно выставленных зазорах фрикционов. Пробег на момент поломки был 8000. CRD сборки мая 2012.     

1 386
Автомобиль: Сломался
Опубликовано
Опубликовано

Ну-у, ему надо было что то сказать растроганному владельцу ) В Вашем случае если мне не изменяет память фрикционов вообще не было, одни стальные кольца )

53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Опубликовано
Опубликовано

Я разговаривал с агрегатчиком, а не с менеджером. Ему незачем было меня утешать,тк ему все равно. Да и наш общий знакомый охарактеризовал его с хорошей стороны 

Опубликовано

@ALLIGATOR,

Mopar ATF+4.Долив 2-х четвертинок вернул сё в исходную.-22,половинка сигареты и в полёт.

 А мне ОД кастрюля нафигачил при замене... Но вроде ничего.

Опубликовано

 

 


 А мне ОД кастрюля нафигачил при замене... Но вроде ничего.
Не пожалел,нафигачил столько, сколько положено! :good:
5 666
Автомобиль: Renegade 2015-2025
Опубликовано
Опубликовано

Я разговаривал с агрегатчиком, а не с менеджером. Ему незачем было меня утешать,тк ему все равно. Да и наш общий знакомый охарактеризовал его с хорошей стороны

 

Когда у вас проблемы, нет у вас знакомых ;)

 

Дим, как дела?

53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Привет,Вань!дела лучше всех.чек пропал,как ты и сказал,но 'осадок' от лукойла остался.машина в области неделю стояла.раньше такого никогда не было и при более низких температурах. Пару лет назад на лукойле при таких морозах предельная тем-ра фильтруемости соляры была -34(тем-ру помутнения не помню),теперь только -29 и -16 соответственно..походу антигель не панацея,хотя раньше никогда не лил.

Изменено пользователем humpalumpa

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 121 гость (Посмотреть всех)

    • tracker99
    • SKA
    • buzz
    • вадим 912
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 87892
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Wrangler раскачивает на волнах асфальта

      Jeep Wrangler обслуживается у нас давно, в этот раз приехал с потекшими задними амортизаторами. Заодно взяли машину на плановое ТО и отмыли снизу от внедорожной грязи.

      На подъемнике в ТРС-Моторс дефект видно сразу: корпуса в масляных потеках, штоки полностью мокрые. Потекли оба задних. Когда амортизатор теряет рабочую жидкость, гасить колебания ему нечем: корму раскачивает на волнах асфальта, на кочках подвеска пробивает до отбойников, а задняя ось плавает и рыскает в поворотах.

      Почему сальник штока перестаёт держать

      Внутри амортизатора масло, газ под давлением и шток с поршнем. Поршень продавливает жидкость через калиброванные клапаны, за счёт этого и гасятся колебания пружины. От постоянного трения, песка и дорожной химии резиновый сальник штока со временем дубеет и трескается, начинает пропускать. Смазка уходит наружу, и демпфировать ходы становится нечем.

      На Wrangler с его огромными ходами подвески и тяжёлыми условиями эксплуатации задние амортизаторы отрабатывают свой ресурс одними из первых.

      Меняли строго парой на оси

      Сняли старые стойки и поставили новые. Менять их нужно только парой: если оставить с одной стороны уставший амортизатор, ось будет работать неравномерно. Разница в демпфировании сразу вылезет в поворотах, машину начнёт кренить и переставлять на неровностях.

      Параллельно провели плановое ТО, отмыли раму и кузов снизу от налипшего грунта и продиагностировали всю ходовую.

      С чего начинается течь и что смотреть заодно

      Сальник сдаёт не сразу: сначала лёгкое запотевание корпуса, потом уже явные потеки. Если машину раскачивает на неровностях, на кочках бьёт в кузов, а на стойке видно масло — пора на диагностику. Заметили мокрый корпус на одном амортизаторе, второй износится в ближайшее время.

      На внедорожнике, который регулярно ходит по грунтовкам, задняя ходовая изнашивается быстрее, чем при городской езде. При замене стоек стоит проверять сайлентблоки рычагов и стойки стабилизатора: ресурс у них схожий. Если к раскачке добавился стук на мелких кочках, причина уже в них.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...