Перейти к содержанию

Некоторые проблемы 3CRD


kokosich

Рекомендуемые сообщения

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано

3CRD пробег 25000. 

Проблема 1: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После попытки завести двигатель, двигатель заводиться , работает пару секунд и глохнет. На табло остаться гореть красный значек масленки с каплями масла.  После 2-го или третьего раза двигатель перестает глохнуть и все ок. В инструкции на авто есть расшифровка этого значка - "моторное масло" (что моторное масло:  низкое давление? грязное? низкий уровень? перегрето?) очень скупая расшифровка, нужно сказать. При этом на авто установлен предпусковой подогреватель "гидроник", который предварительно нагревает двигатель до 60С даже в морозы. То есть попытки завести двигатель происходят на теплом двигателе. Что это за хрень, сталкивался ли кто-нить? ОД мычит по этому поводу, после проверки машины сказал, что неисправностей нет. Также оч долго горит красная лампочка в нижней части тахометра. Обычно она гаснет после 1-2 сек. При заводе в морозы, эта лампочка горит секунд 7-10. Расшифровка сигнала этой лампочки вообще не приведена в инструкции на авто. Что это за лампочка?

 

Проблема 2: В холодную погоду (от -20С и ниже), при длительной стоянке на морозе (часов 7-8). После завода двигателя авто не едет. Передача стоит в положении D тормоз отпущен, авто стоит. Медленно прибавляю газ авто едет оч медленно. То есть, чтобы авто просто тронулось, нужно поднять обороты до 1500. такая картина длиться около минуты. Я так понимаю это что-то с маслом в коробке? Сталкивался ли кто-нить с такой проблемой? Есть мнения что это может быть и чем чревато. ОД как обычно - мычит (нет "чека" - нет  неисправности, остальное глюки из за морозов).

 

Ни по первой ни по второй проблеме нет инфы в руководстве по эксплуатации. также в руководстве нет инфы о нижней температуре, при которой запрещается эксплуатация авто. Но есть рекомендация по установке автономного предпускового подогревателя (которой я и последовал).

 

 

 

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

спасибо за ответ, а что означает красная лампочка в правой нижней части тахометра? Она в холода не тухнет значительно дольше. Кстати, причина отключения црд  после автономного подогревателя не описана в профильной ветке. В этой ветке есть попытки определить причину. Но сама причина пока не установлена. Если это общая болезнь или глюк мозгов, бог с ней, так как она не несет вреда движку. Меня больше интересует поведение коробки.

Изменено пользователем kokosich
Опубликовано

спасибо за ответ, а что означает красная лампочка в правой нижней части тахометра? Она в холода не тухнет значительно дольше. Кстати, причина отключения црд  после автономного подогревателя не описана в профильной ветке. В этой ветке есть попытки определить причину. Но сама причина пока не установлена. Если это общая болезнь или глюк мозгов, бог с ней, так как она не несет вреда движку. Меня больше интересует поведение коробки.

 

Описана проблема. Мотор стоял долго, значит должен быть холодным. А он горячий, вот мозги этого и не понимают :wizard:  Так что это не проблемы CRD :)

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано

ответил ОД по лампочке. это лампочка индикатор имобилайзера оказывается, тоесть связи с двигателем или давлением масла -нет

 

1 386
Автомобиль: Сломался
Опубликовано
Опубликовано

Нормальное поведение непрогретой коробки, греть нужно ДВС и коробку зимой. Тут сам экстренно стал трогаться на холодную, тоже  не едет. Забил.

7
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wk2 3CRD
Опубликовано
Опубликовано

а как коробку греть? она на холостых в положении паркинг греется?

796
Автомобиль: BMW'f15'40d и BMW'f20'116i
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

ответил ОД по лампочке. это лампочка индикатор имобилайзера оказывается, тоесть связи с двигателем или давлением масла -нет

В мануале написано про эту лампочку, кстати

Опубликовано (изменено)

А я не грею масло в коробасе. Даю чуток мотору поработать и плавно начинаю движение.

Изменено пользователем Гость
56
Автомобиль: Jeep Compass 2011
Jeep Grand Cherokee 3.6 Limited 2012.
Город: Челябинск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

@ALLIGATOR, Я тоже долго не грею, при - 15 -20, работает 3-4 минуты и медленно поехал. При -30 прогреваю минут 5-6 и медленно начинаю движение. Пока вопросов не было.

Изменено пользователем Пинск
153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Город: москва
Опубликовано
Опубликовано

Грею двигатель до температуры масла от 15 до 30 градусов, потом начинаю неспешное движение.

1 386
Автомобиль: Сломался
Опубликовано
Опубликовано

А как измеряете? Градусник с 40С начинается )

153
Автомобиль: wk2 over3.0 crd 14м.г.
Город: москва
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

, А шкала температуры антифриза не с 5о градусов начинается?

Изменено пользователем дима66
189
Автомобиль: Американский паровоз wk2 рестайл 3.0 керосин
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Я не знаю, как у Вас товарищи))) то у меня сегодня машина отказывалась переключаться выше 2-ой передачи! )))

 

Только,когда дашь ей выше 3,5 тыс. оборотов, тогда и на следующую ( 3-ю) переключалась.  И это мотор был прогрет, в Коробасе более 20 градусов.

 

В некоторых моментах жег не по-детски!, что бы переключилась))

Опубликовано

,

Да вопросов не было вовсе.До смены масла в коробке.Сменил ОД масло - началось.В -25 ехать не хочет вовсе при темп. коробки в -10.При 2500 вяло трогается с места.Звонок другу - у нас счуп не праильный,смело долей литр.Опасаясь долил поллитровку.Завтра утром посмотрим. :(

 

У меня после замены себя нормально ведет. Кстати, а что за масло залито?

796
Автомобиль: BMW'f15'40d и BMW'f20'116i
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

,

Да вопросов не было вовсе.До смены масла в коробке.Сменил ОД масло - началось.В -25 ехать не хочет вовсе при темп. коробки в -10.При 2500 вяло трогается с места.Звонок другу - у нас счуп не праильный,смело долей литр.Опасаясь долил поллитровку.Завтра утром посмотрим. :(

нифига себе

53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Опубликовано
Опубликовано

@kokosich,

У меня тоже была такая же проблема с коробкой в минусовую погоду. Отписывался год назад в теме "Мороз и дизель". Прошлым летом сломалась коробка - ОД сказал, что  партия машин пришла с дефектными фрикционами и зазоры были выставлены не правильно. В итоге поменяли фрикционы, масло, фильтр. Проблема пропала. Механик,который перебирал коробку, сказал, что такое поведение коробки в холодную погоду очень возможно при неправильно выставленных зазорах фрикционов. Пробег на момент поломки был 8000. CRD сборки мая 2012.     

1 386
Автомобиль: Сломался
Опубликовано
Опубликовано

Ну-у, ему надо было что то сказать растроганному владельцу ) В Вашем случае если мне не изменяет память фрикционов вообще не было, одни стальные кольца )

53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Опубликовано
Опубликовано

Я разговаривал с агрегатчиком, а не с менеджером. Ему незачем было меня утешать,тк ему все равно. Да и наш общий знакомый охарактеризовал его с хорошей стороны 

Опубликовано

@ALLIGATOR,

Mopar ATF+4.Долив 2-х четвертинок вернул сё в исходную.-22,половинка сигареты и в полёт.

 А мне ОД кастрюля нафигачил при замене... Но вроде ничего.

Опубликовано

 

 


 А мне ОД кастрюля нафигачил при замене... Но вроде ничего.
Не пожалел,нафигачил столько, сколько положено! :good:
5 666
Автомобиль: Renegade 2015-2025
Опубликовано
Опубликовано

Я разговаривал с агрегатчиком, а не с менеджером. Ему незачем было меня утешать,тк ему все равно. Да и наш общий знакомый охарактеризовал его с хорошей стороны

 

Когда у вас проблемы, нет у вас знакомых ;)

 

Дим, как дела?

53
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED 2012
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Привет,Вань!дела лучше всех.чек пропал,как ты и сказал,но 'осадок' от лукойла остался.машина в области неделю стояла.раньше такого никогда не было и при более низких температурах. Пару лет назад на лукойле при таких морозах предельная тем-ра фильтруемости соляры была -34(тем-ру помутнения не помню),теперь только -29 и -16 соответственно..походу антигель не панацея,хотя раньше никогда не лил.

Изменено пользователем humpalumpa

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 158 гостей (Посмотреть всех)

    • Seman3
    • BlindBird
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 79875
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Что смотрим на Wrangler при проверке перед покупкой

      Комплексную диагностику Jeep Wrangler чаще всего заказывают перед сделкой или сразу после неё, чтобы понять фактическое состояние машины. За один заезд в ТРС-Моторс собираем полную картину без разборки: ходовая на подъёмнике, все технические жидкости, электрика, навесное и тормоза.

      По ходовой проверяем сайлентблоки и сочленения — всё, что работает под нагрузкой и со временем начинает люфтить. Жидкости смотрим на уровень и на качество: антифриз, тормозную, масло в коробке, мостах и раздатке. Так сразу видно, как за машиной ухаживали и не пинается ли автомат из-за уставшего масла.

      Почему на Wrangler текут крестовины и сальники редукторов

      Открытые поворотные кулаки с крестовинами спереди — фирменная черта мостовых внедорожников Jeep, и этот узел требует постоянного присмотра. Отдельно проверяем крестовины передних приводов и сальники хвостовика редукторов.

      Резина сайлентблоков и уплотнителей стареет от времени, а не от пробега, поэтому течи вылезают даже на аккуратных гаражных машинах с небольшим километражом. Смотреть тут нужно именно по факту, на глаз состояние не определить.

      Стрекот из-под капота на моторе 3.6 Pentastar

      На версиях с мотором 3.6 Pentastar отдельно оцениваем газораспределительный механизм. Из-за конструктивных особенностей здесь со временем изнашиваются рокеры, а следом повреждаются кулачки распредвалов, отсюда характерный стрекот сверху.

      Поэтому мотор обязательно слушаем на холодную, а при подозрениях заглядываем под клапанные крышки и оцениваем состояние узла вживую. Один звук на прогретом моторе полной картины не даёт.

      Реальный пробег, дренажи и итоговый список

      По электрике главный вопрос — реальный пробег. Подключаем сканер, опрашиваем блоки через wiTECH и разбираем обмен по цифровой шине: скрытые дубли в блоках управления и параметры в реальном времени показывают, скручивали ли километраж и где некорректно отключали заводские системы.

      По кузову проверяем дренажи. Забитые отверстия пускают воду в салон, а от неё выходит из строя электроника, поэтому чистые дренажи — не мелочь.

      Вся проверка занимает два-три часа в зависимости от состояния машины. На выходе владелец получает полный список дефектов, по которому легко прикинуть вложения и аргументированно торговаться при покупке. Тормоза при этом смотрим без компромиссов: оцениваем износ дисков и колодок, чтобы на скорости руль не бил, а при торможении не свистело.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...