Перейти к содержанию

Плавают холостые обороты


Rook

Рекомендуемые сообщения

9
Автомобиль: Джип ЧерокиКК 2.8 crd 2011
Город: Люберцы
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

, Да чего тут сложного в подсчете  литры влезшие в бак делим на пробег и получаем расход.Уж точнее не бывает.Конечно можно заморочится  недоливами да и одометр наверняка подвирает но в целом цифра получается достаточно точная.

Изменено пользователем Brodyga 560
69
Автомобиль: .
Город: .
Опубликовано
Опубликовано

, Да чего тут сложного в подсчете  литры влезшие в бак делим на пробег и получаем расход.Уж точнее не бывает.Конечно можно заморочится  недоливами да и одометр наверняка подвирает но в целом цифра получается достаточно точная.

Ну это мне понятно) Поэтому я и спрашиваю - ты до сухого доехал, чтобы так точно определить? Или ты по делению/полоске мерял? Если по делению, то это не точно ИМХО. Так что с точностью до 100мл ты бы не определил, поэтому не надо удивляться, что твои расчеты не совпадают с показаниями бортовика. И при этом ты доверил больше своим расчетам, не совсем правильно. Я думаю бортовик правильно у тебя показывает.

48
Автомобиль: Cherokee КК 2.8 CRD 2008
Город: SPb
Опубликовано
Опубликовано

Почему же не точно... Заправляешься под завязку. Проезжаешь до след. заправки ровно 100 км. Снова заправляешься под завязку - сколько влезет и есть твой расход на 100 км-) Имха, самый точный способ-)

69
Автомобиль: .
Город: .
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Почему же не точно... Заправляешься под завязку. Проезжаешь до след. заправки ровно 100 км. Снова заправляешься под завязку - сколько влезет и есть твой расход на 100 км-) Имха, самый точный способ-)

Согласен) Чето я тупанул)) И даже не обязательно проезжать ровно 100км, можно и 169 например. Просто потом делишь литры которые израсходовал, с последней заправки на километры которые проехал и умножаешь на 100 и получится расход на сотню. Но думаю, что эти 100мл вовсе и не ошибка компа, а просто расход на конкретном этапе пути. Видимо показания еще не встали как положено. Это равносильно например, когда едешь и обнуляешь прям в движении показания счетчика расхода топлива, он тоже покажет цифру не соответствующую действительности.

Изменено пользователем che
11
Автомобиль: JEEP CHEROKEE (KK) 2.8 CRD
Город: Климовск
Опубликовано
Опубликовано

Ну почему же не соответсвующую действительности, он покажет так называемый мгновенный расход, да и весь расход складывается из средне статистических значений, где-то притопил со светофора у тебя мгновенный расход литров 16-17 на 100, а потом едешь со скорость километров 80 мгновенный расход литров 8-9 на 100, а если стоишь на холостых то мгновенный расход увеличивается в разы в зависимости от времени стоянки т.к. километраж не идет(хотя это немного странновато на холостых я думаю он вообще литров 6-7 ест, если не меньше), вот из этого всего складывается средний расход на 100 км. Да и к тому же комп округляет сотые в большую или меньшую сторону. У жены на Polo есть такая функция в компе мгновенный расход вот интересно понаблюдать когда крутишь движок, 1.6 двигатель может до 16 литров кушать, и на фокусе у меня была такая функция, а до этого была kia вот там я мерил как парни, до полного бака и до след заправки, но это тоже не совсем точно т.к. пистолеты на заправках разных конструкций, степени изношенности, калибровки, как правило 1-2 литра разницы может присутсвовать как в плане полного бака (на одной заправке допустим полный бак 68 литров на другой 70, происходит из-за калибровки датчиков давления) когда отщелкиваеться пистолет, так и в плане показаний залитого топлива допустим ты думаешь залил до полного бака 50 литров, а на самом деле 49,7, почти все заправки этим грешат (друг работал в сфере АЗС рекомендовал заправляться на колонках которые ближе к въезду, они самые точные потому-что их проверяют надзорные органы и заправляться в будние дни по той же причине, в выходные проверок не бывает и могут бодяжить ).  Вот загнул то :) 

 

ПС: у меня средний расход по компу 10-11 литров, даже зимой редко выше 12,5 бывает.

69
Автомобиль: .
Город: .
Опубликовано
Опубликовано

ПС: у меня средний расход по компу 10-11 литров, даже зимой редко выше 12,5 бывает.

Ну вот видишь, не должно быть 17 литров расхода зимой. В остальном согласен про заправку. Ну просто я говорил что не мог человек посчитать с точностью до 100 мл, так как погрешность может быть как раз в 100мл. Не, ну может он конечно и посчитал правильно, но погрешность походу и была как раз 100мл. А вот комп скорее всего посчитал правильно т.к. там датчики всякие стоят.
  • 1 год спустя...
117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Город: СПб
Опубликовано
Опубликовано

Сегодня новый сюрприз от джипа:

Завожу и обороты холостого хода сразу после пуска плавают циклично вверх-вниз на одно деление около нормы. Т.е. поднимаются на деление вверх и возвращаются к нормальным значениям.

Нажал на газ слегка - прошло с третьего нажатия...

 

И тут же при попытке поехать после прогрева загораются лампочки ESP и BAS.

Заглушил/завел - погасли...

 

Ну что за пипец, что ни день, то новые сюрпризы.

 

У кого-то подобное было?

Опубликовано

Обычно такая фишка лечится чисткой дроссельной заслонки, процедура не сложная, можно сделать самому. Снять патрубок, отверткой поставить заслонку в горизонтальное положение и растворителем или "карбюратор клинер", протереть все вокруг, не забывая про торцы заслонки, естественно белой чистой тряпочкой, а не лить туда. Просто из за нагара и сажи заслонка плотно не прилегает, проходит лишний воздух, обороты поднимаются, а мозги стараются их понизить.

117
Автомобиль: Jeep Commander 5.7
Город: СПб
Опубликовано
Опубликовано

да, спасибо, я уже перешерстив все в панике, пришел к тому же выводу...

а ошибка есп - типа комп увидел ошибку управления дросселем?

 


 

 


Снять патрубок, отверткой поставить заслонку в горизонтальное положение и растворителем или "карбюратор клинер

 

там потом обучать положениям не нужно будет? помню на ниссане с этим были проблемы

Опубликовано

 

 


там потом обучать положениям не нужно будет?

Если зажигание не включать в период работы, то ничего обучать не надо. Я всегда ключ зажигания кладу на стол, потом не приходится ошибки убирать.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 117 гостей (Посмотреть всех)

    • Дмитрий В
    • serg102
    • Михалыч81
    • kapitalist
    • DeepGreen
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 20854
        просмотра

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    3. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
×
×
  • Создать...