Перейти к содержанию

Рекомендуемые сообщения

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Jeep WH 3.0 CRD

Пробег 111000. За все время передние колодки и диски не заменены ни разу. Задние заменены дважды и сейчас опять предстоит замена колодок и, теперь уже, дисков. Такое ощущение что автомобиль тормозит задом. Задние колеса постоянно в копоти.

 

Кто-нибудь решил эту проблему? Или это нормальное явление (в чем я очень сильно сомневаюсь)?

 

И еще вопрос:

В районе педали тормоза слышно шипение воздуха, исходящее из вакуумного усилителя. Так и должно быть?

732
Автомобиль: Jeep Commander CRD
BMW X5 F15 xDrive 40d
Город: RB-Sweden
Опубликовано
Опубликовано

Это не правильно. У себя перед уже поменял, сзади все родное. Никаких шипений быть не должно.

121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Город: Москва - Воронеж
Опубликовано
Опубликовано

За сто тысяч ни разу не поменяны колодки ? Это точно не нормально. Перед вообще тормозит ?

Если перед не тормозит, то зад будет изнашиваться гораздо быстрее :) ИМХО.

Надо смотреть перед на тему подклинивания (хотя обычно подклинивает, прижимая колодки к диску).

Надо смотреть зад на тему подклинивания. Износ колодок равномерный ?

И надо прокачать систему. Может где воздух у передних колес собрался. Маловероятно, конечно, что сразу у обоих колес, но все же.

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

За сто тысяч ни разу не поменяны колодки ? Это точно не нормально. Перед вообще тормозит ?

Если перед не тормозит, то зад будет изнашиваться гораздо быстрее :) ИМХО.

Надо смотреть перед на тему подклинивания (хотя обычно подклинивает, прижимая колодки к диску).

Надо смотреть зад на тему подклинивания. Износ колодок равномерный ?

И надо прокачать систему. Может где воздух у передних колес собрался. Маловероятно, конечно, что сразу у обоих колес, но все же.

Недавно, какое-то время ездил без АБС (провод датчика порвался) при этом перед точно тормозит когда специально эксперименты проводишь. Суппорта все проверил вроде не заклинивает, суппорт движется легко без люфтов и заеданий. Износ колодок и диска равномерный и одинаковый на обоих задних колесах. Главный цилиндр проверил, все в порядке.

Когда специально на снегу эксперементировал перед тормозит явно раньше зада. Но стоит проехать по трассе км 200-300 и задние колеса покрываются копотью.

128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано
Опубликовано

Было похожее : подклинивало заднее колесо правое, так же все осматривал на наличие механических причин заедания механизма в целом, ни чего не обнаружил, катался по району с  между пробегом 300-500 метров, то есть как обычно выехали, поехали - тормоз, останавливаемся  например светофор, и так далее, колодки сами зажимались и терли так здорово скажем, При стандартной работе тормоза , механизм всё же нагревается и прилично, но и остывать должен. Постоишь подольше остынет и дальше едешь. 

Я сделал такой вывод что в суппорте при работе жидкость если старая и давно не менялась (у меня так и было) нагреваясь так сказать начинает парить, и поршень потихоньку выпирает так сказать включает тормоз колодок сам.

Что было сделано: поменял всю жидкость заменил на отличную такую синтетику с допуском 5.1 кажется , результат на лицо как говориться, проблема решена была.

Вспоминайте когда жидкость была на вашей машине последний раз заменена, регламент не зря устанавливают, а так же и от режима эксплуатации зависит старение тормозной жидкости. Как известно тормозная жидкость очень хорошо в себя воду "впитывает". Может и в вашем случае подобная проблема.    

121
Автомобиль: Jeep WG 2004 4.7 QD
Город: Москва - Воронеж
Опубликовано
Опубликовано

Насчет "копоти" - видел как-то тему по выбору колодок, на некоторые колодки там ругались как раз из-за черной пыли, оседающей на диске, в процессе износа колодок. Стираются они так :)

Если все направляющие ходят легко и поршни вдавливаются без заеданий, остается либо вариант с повышенным износом диска/колодок из-за особенностей изготовления различными производителями дисков и колодок, либо вариант с завоздушиванием. Вакуумник не должен давать описанного эффекта.

Кстати, попробуйте заехать на пункт ТО и замерить тормозное усилие у них на барабанах.

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Было похожее : подклинивало заднее колесо правое, так же все осматривал на наличие механических причин заедания механизма в целом, ни чего не обнаружил, катался по району с  между пробегом 300-500 метров, то есть как обычно выехали, поехали - тормоз, останавливаемся  например светофор, и так далее, колодки сами зажимались и терли так здорово скажем, При стандартной работе тормоза , механизм всё же нагревается и прилично, но и остывать должен. Постоишь подольше остынет и дальше едешь. 

Я сделал такой вывод что в суппорте при работе жидкость если старая и давно не менялась (у меня так и было) нагреваясь так сказать начинает парить, и поршень потихоньку выпирает так сказать включает тормоз колодок сам.

Что было сделано: поменял всю жидкость заменил на отличную такую синтетику с допуском 5.1 кажется , результат на лицо как говориться, проблема решена была.

Вспоминайте когда жидкость была на вашей машине последний раз заменена, регламент не зря устанавливают, а так же и от режима эксплуатации зависит старение тормозной жидкости. Как известно тормозная жидкость очень хорошо в себя воду "впитывает". Может и в вашем случае подобная проблема.    

 

Жидкость действительно у меня старая. И в целом Ваше предположение очень правдоподобно звучит) И под мою проблему подходит.

Тормозную жидкость какой марки брали?

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

...... Вакуумник не должен давать описанного эффекта......

Как его проверить? я уже разными способами проверял.

после глушения двигателя хватает на 3-4 нажатия педали тормоза.

давление тормозной жидкости после глушения двигателя не падает в течении 30 минут. т.е. нажал (упер в сидушку доской) заглушил смотрю давление на сканере.

откачивал воздух ручным вакуумным насосом до -0,6 атм. выдерживал минут 20-30. Держит.

обратный клапан тоже исправен.

но на заведенном двигателе шипит.

как еще протестировать?

 

он ремонтопригоден или новый покупать?

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

вакуумник в принципе недорогая штука, но как на дизель - не в курсе.

667
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0 CRD Overland... был... Теперь Haval F7X 2.0л.4 WD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


вакуумник в принципе недорогая штука

 

Ну так то да...., на Киа Спортейдж (предыдущая модель, квадратный) 34000руб....    :D  :D  :D

230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Город: Тбилиси
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Тормозную жидкость какой марки брали?

По мануалу допуск дот 3,если нету то дот 4.

Марка пофигу,главное что бы не подделка.

Не дорого и сердито,1 литр надо.

 

 

Проверь все пыльники,что бы все пальцы ходили и сам пыльник тормозного поршня.

Так же проверь спереди целосность резинок что на концы пальцев одеты.

Нанести смазку новую не помешает,только правильную выбери(например тот же МС1600),никакого литола и т.д. =)

 

 

Изменено пользователем w01f
2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Оригинал вакуумника на дизель в Америке - 4200 на наши деньги. Но привоз.

 

Тормозуху можно ДОТ4, ДОТ 4.5, ДОТ 5.1, ДОТ6. Нельзя - ДОТ5 без единички.

230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Город: Тбилиси
Опубликовано
Опубликовано

@Николай Пименов
А почему тогда в мануале написано дот3,если нету то дот4 допускается,а об 5,1 и т.д. нет ни слова?

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Потому что составители мануалов застряли в 70х прошлого века.

128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано
Опубликовано

Жидкость действительно у меня старая. И в целом Ваше предположение очень правдоподобно звучит) И под мою проблему подходит. Тормозную жидкость какой марки брали?

 

 Я только свой случай описал, и как только купил авто начал в порядок приводить вот так заметил - предположил что бывший владелец и вовсе туда не заглядывал....

да в данном случае думаю любая подойдёт, (смотрим инструкцию и покупаем подходящую ) 

я приобретал жидкость тормозную  MOL EVOX DOT 5.1 (производитель Венгрия) синтетическая и не дорогая по сравнению с конкурентами, менял прямо полностью, старую в ёмкости сливал и ждал пока чистая потечёт, в моём случае был просто какой то кисель со сгустками и грязь очевидно горелая, в общем жидкость была не пригодная. Обратите внимание на алгоритм замены на вашем авто, прочитайте инструкцию , может есть какие особенности.

MOL_tds_evox_dot_5_1_rus.pdf

128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Тормозуху можно ДОТ4, ДОТ 4.5, ДОТ 5.1, ДОТ6. Нельзя - ДОТ5 без единички.

наверное вы правы, видимо я совершил ошибку в выборе по допускам, в паспорте жидкости написано что при полной замене можно использовать. и она отвечает допуску DOT3 и 4  

но система работает правильно и ни каких беспокойств не вызывает, с 2011 года по сегодняшний день.

ТО раз в год, снял колесо, осмотрел , очистил механизм, вытащил направляющие смазал  - проверил ход.. собрал . всё в норме ни биений , ни скрипов, и тому подобное. Жидкость работает как при жаре так и при очень низких температурах зимой.

128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано
Опубликовано

Всё же при выборе таких специфических материалов необходимо соблюдать инструкцию авто. Читаем инструкцию и применяем именно такие материалы как указано заводом - изготовителем! Тем более в тормозной системе !  указано DOT 3 или DOT 4 , применяем их 

2 376
Автомобиль: в подписи
Город: Самара
Опубликовано
Опубликовано

Где ж вы совершили ошибку, если упоминаемый вами 5.1 - в списке допустимых?

128
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Город: Красноярск
Опубликовано
Опубликовано

 

 


Где ж вы совершили ошибку, если упоминаемый вами 5.1 - в списке допустимых?

..это я не так понял про 1-ку в начале диалога. 

так да 5.1 допуск подходит в разрешённые-рекомендуемые 

  • 5 недель спустя...
38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

Пишу что бы закрыть тему. Может кому пригодится.

Замена тормозной жидкости действительно решила мою проблему. Перед теперь тормозит явно раньше. Машина теперь начинает тормозить при малейшем касании педали тормоза.

Но выяснилась одна особенность: после традиционной прокачки (педалькой и помощником) тормоза работали немного не так как ожидалось. Гугл сказал что требуется прокачка блока АБС сканером. Проделал эту процедуру при помощи китайского Launch`а.

 

В салоне шипела вот эта резинка

post-5969-0-48187000-1467173924_thumb.jpeg

Такую же не нашел в продаже. Поставил уплотнение совмещенное с чехлом из рем.комплекта вакуумника ВАЗ2108

post-5969-0-30252000-1467173935_thumb.jpeg

 

17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

А если тормозная жидкость новая и все тормоза новые но жопа все равно сильнее тормозит тут то на что грешить? Вакуумник вроде исрпавен. 

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

А если тормозная жидкость новая и все тормоза новые но жопа все равно сильнее тормозит тут то на что грешить? Вакуумник вроде исрпавен. 

 

А как проверили что зад сильнее тормозит? раньше в юзом начинает идти?

у меня всегда перед раньше блокировался (юзом начинал идти на экспериментах). много раз пробовал. а вот после поездок по трассе задние колеса всегда в копоти были и на деталях тормозов местами видно что перегревались они.

 

Как прокачивали при замене тормозной жидкости? Я, лично для себя, сделал вывод что прокачка машин с АБС должна выполняться сканером по специальной программе.

 

Главный цилиндр тоже проверить надо. На заглушенной машине несколько раз нажать тормоз (чтоб накачать) потом жмем (достаточно сильно) педаль и смотрим если опускается значить главный цилиндр ерундит или утечка где-то (что маловероятно)

1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 

Как прокачивали при замене тормозной жидкости? Я, лично для себя, сделал вывод что прокачка машин с АБС должна выполняться сканером по специальной программе.

 

 

Не путайте ABS и SBC

С ABS никаких заморочек. Надавил, отвернул, завернул, отпустил, надавил.

Ну, или "Утилизатором тормозной жидкости".

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано (изменено)

Не путайте ABS и SBC

С ABS никаких заморочек. Надавил, отвернул, завернул, отпустил, надавил.

Ну, или "Утилизатором тормозной жидкости".

 

Я лишь описываю свой опыт. После обычной прокачки результат был не совсем тот который я ожидал. Если точнее, то первом-втором нажатии педаль уходила немного дальше чем раньше. Еще раз прокачал все равно что-то не то. Погуглив выяснил что тормоза автомобилей оснащенных ESP (а это, если правильно понимаю, мы и есть) прокачивать лучше в сервисе, т.к. необходимо выполнить операцию подключив сканер. Имея под рукой китайскую хреновину Launch решил рискнуть, благо пункт прокачка тормозов там был. После выполнения процедуры педаль тормоза стала тугой, тормоза стали "острые" как раньше, тормозить стала от малейшего нажатия на педаль. На мой взгдял эффект оказался на лицо, поэтому советую.

 

На второй своей, более простой машинке с АБС (Chevrolet Aveo) я тоже не заморачивался прокачал и забыл. А тут вот так вот получилось.

 

Конечно допускаю возможность что при ручной прокачке что-нибудь напортачил, хотя это маловероятно

 

Кстати, забыл упомянуть что блок абс и главный цилиндр я снимал, и, как следствие, завоздушил. А при простой замене тормозной жидкости, когда герметичность системы не нарушалась и попадание воздуха исключено, я, конечно же, с вами согласен - всякие манипуляции со сканером ненужны (если только нет желания старую жижу выгнать из гидроаккумулятора, насоса и блока клапанов)

Изменено пользователем kuznetsov_sn
1 651
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited
W124/300E
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 После выполнения процедуры

А можно поподробнее?

Чего там китайцы напридумали, главное - зачем?

С ABS вы ногой давите на педаль, развиваете давление, и под этим давлением жидкость вытекает в открывшийся штуцер.

ABS включается только при пробуксовке колес, что при прокачке тормозов исключено.

ESP вообще не причем, пока машина не едет.

С SBC педалью вы только даете машине команду остановиться, все остальное она делает сама.

Вы никак не можете повлиять на давление в системе самостоятельно поэтому без сканера никуда.

Но это не наш вариант.

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

А можно поподробнее?

Чего там китайцы напридумали, главное - зачем?

С ABS вы ногой давите на педаль, развиваете давление, и под этим давлением жидкость вытекает в открывшийся штуцер.

ABS включается только при пробуксовке колес, что при прокачке тормозов исключено.

ESP вообще не причем, пока машина не едет.

С SBC педалью вы только даете машине команду остановиться, все остальное она делает сама.

Вы никак не можете повлиять на давление в системе самостоятельно поэтому без сканера никуда.

Но это не наш вариант.

 

Это не китайцы придумали. Это в старскане функция такая есть, китайцы ее скопировали. Можно погуглить на тему "starscan brake bleeding". к сожаления на русских форумах мало про пишут, хотя по другим маркам есть (про ауди, фольцы читал)

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

К стати, если следовать букве закона (руководства по ремонту), то не "Надавил, отвернул, завернул, отпустил, надавил", а отвернул - надавил - завернул - отпустил. А на счет надавливания на педаль при закрытом спускнике отдельно предупреждение написано, что-то типа "пузырьки воздуха распространяться по системе....". Похожий эффект я тоже наблюдал, когда заднее колесо прокачивал видно было что в жиже идут мелкие пузырьки. Качал, качал потом надоело подумал хватит. Потом так получилось что не подходил к машине 2 дня, потом решил еще раз качнуть (подумал может отстоялась), вышло два больших пузыря, а за ними уже прозрачная без пузырьков жижа.

1 247
Автомобиль: WH CRD Overlend 2007
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

@kuznetsov_sn

Что значит шипела эта резинка? 

38
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Город: Пермь
Опубликовано
Опубликовано

@kuznetsov_sn

Что значит шипела эта резинка?

 

Пропускала воздух в вакуумник. Износилась, появилось шипение

17
Автомобиль: Grand Cherokee WH Overland 3.0 CRD
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

 

 


А как проверили что зад сильнее тормозит? раньше в юзом начинает идти?

колодки стерлись больше чем половина и это за 18т.км. ну и диски тоже подъедены неплохо. Весь набор ставил брембо. 

 

 

 


Как прокачивали при замене тормозной жидкости?
по старинке. 

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 145 гостей (Посмотреть всех)

    • Станислав 1981
    • Daníel D
    • Den347
    • Alcmene
    • brat-kondrat
    • User1978
  • Бортжурналы

    1. Графит

      • 2
        записи
      • 7
        комментариев
      • 838
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          


    2. К нам в сервис TRS Motors приехал Jeep Liberty 2012 года выпуска с пробегом 140 тысяч километров. Основная жалоба владельца была одна, но очень серьёзная — автомобиль периодически глох, причём это могло произойти как на холостом ходу, так и в движении. Такая неисправность не просто создаёт неудобства, она представляет реальную опасность на дороге, особенно в потоке или на перекрёстке. Клиент рассказал, что уже обращался в другой автосервис с этой проблемой. Там провели какие-то работы, стёрли ошибки из электронного блока управления и заменили одну из деталей на более доступную, неоригинальную. После этого мастера заверили, что проблема решена. Однако, к сожалению для владельца, 'глюк' никуда не исчез — Liberty продолжал вести себя непредсказуемо, заставляя водителя постоянно нервничать за рулём. Это классический пример, когда попытка сэкономить на качестве запчастей приводит лишь к временному устранению симптомов, но не самой причины неисправности, а в итоге — к ещё большим затратам времени и денег.

      Что выявила углубленная диагностика в TRS Motors?

      Наши специалисты не стали ограничиваться простым сканированием кодов ошибок. Мы начали с полноценной компьютерной диагностики, но главное — подключили мотор-тестер для анализа реальных сигналов с датчиков в режиме реального времени. Именно этот подход позволил найти 'иголку в стогу сена'. Внимание инженера привлёк сигнал с датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). Визуально на осциллограмме были чётко видны периодические пропадания импульсов. Это критически важный сигнал, на основе которого блок управления двигателем рассчитывает момент впрыска топлива и зажигания. Когда этот сигнал пропадает, 'мозги' автомобиля просто не понимают, в каком положении находятся поршни, и мгновенно отключают подачу топлива и искру, чтобы избежать серьёзных механических повреждений. Именно эти пропадания и были причиной внезапного глушения двигателя. Установленный ранее неоригинальный датчик, несмотря на свою внешнюю схожесть, не обеспечивал стабильный и чистый сигнал, что и привело к повторению проблемы. Подобные нюансы часто упускаются при поверхностной диагностике, но они являются ключом к настоящему решению.

      Почему замена на оригинальную запчасть — единственно верное решение?

      Убедившись в диагнозе, мы предложили владельцу единственно правильный путь — замену некондиционного датчика на оригинальный, рекомендованный производителем Jeep. В чём принципиальная разница? Оригинальные датчики проходят жёсткие испытания на соответствие температурным, вибрационным и электромагнитным нагрузкам, которые характерны для работы в подкапотном пространстве конкретной модели автомобиля. Их рабочие параметры (зазор, сопротивление, форма сигнала) идеально согласованы с алгоритмами работы ЭБУ. После установки оригинального датчика коленвала мы не просто заменили деталь. Была проведена полноценная процедура адаптации: сброс адаптаций блока управления, обучение на холостом ходу и обязательная контрольная поездка с мониторингом всех ключевых параметров. Результат говорил сам за себя: двигатель запускался с пол-оборота, работал ровно и стабильно на всех режимах, а в памяти электронных систем не осталось ни одной ошибки. Проблема с глушением была полностью устранена.

      Как избежать подобных ситуаций с Jeep Liberty и другими автомобилями?

      История этого Jeep Liberty — отличный повод напомнить всем владельцам автомобилей, особенно таких требовательных к качеству запчастей, как американские внедорожники, о нескольких простых правилах. Во-первых, доверяйте диагностику и ремонт специализированным сервисам, которые имеют опыт работы с конкретным брендом и доступ к профессиональному оборудованию, а не только к сканеру ошибок. Во-вторых, настаивайте на использовании оригинальных запчастей или их качественных аналогов премиум-класса, особенно когда речь идёт о критических компонентах системы управления двигателем, трансмиссии или безопасности. Экономия в 2-3 раза на детали часто оборачивается повторным ремонтом, эвакуацией и, как следствие, удвоенными затратами. Регулярное техническое обслуживание и внимательное отношение к любым изменениям в поведении автомобиля — залог его долгой и беспроблемной службы. Если ваш автомобиль начал глохнуть, дергаться или проявлять другие странности — не откладывайте визит к проверенным специалистам, таким как мастера TRS Motors.
    3.  

      https://rutube.ru/video/private/cd206a28b6d8e69ed5c0fc50bde655e8/?p=PaHmtlIhBiQAptdqQYIIWQ

       

      Вот такой автомобиль пригнали нам после морозов. Это JEEP Grand Cherokee WK2 3.0 итальянский дизель 2013 года, пробег 300 000 км. Машина приехала к нам своим ходом. Значит, все плохое уже случилось. Заводим двигатель. Вот такой концерт ударных инструментов. Хорошо прослушивается партия шатунов и коленвала.

      Сняли двигатель, и сняли поддон. И что мы видим? Опять сломанный коленвал. И в том же месте. Эта поломка типичная для этого двигателя.

      1 Трещина коленвала.png

      Мы уже снимали много видео на эту тему. Ссылки приведу в описании. И много раз просчитывали стоимость ремонта. И каждый раз она проигрывала стоимости двигателя б/у.

      2 Сломанный коленвал.png

      Двигатель б/у хорошего качества найти сейчас непросто. В основном, на разборках сейчас продают моторы, выработавшие свой ресурс на российских дорогах, и наевшиеся российской солярки. Такой мотор будет стучать, дымить и жрать масло изначально.

      3 Двигатель бу дымит из сапуна.png

      4 Двигатель бу дымит из щупа.png

      Но владельцу этого автомобиля повезло. Он приобрел двигатель с маленьким пробегом, да еще полной комплектации. С коллекторами, форсунками, турбиной и т.д. С виду двигатель как новый.

      5 Двигатель бу полной комплектации.png

      Заводим двигатель б/у. Работает как положено – ровно, тихо. Будем надеяться, он еще долго прослужит своему новому владельцу.

      6 Завели мотор бу.png

       

      Jeep Grand Cherokee WK2 итальянский дизель VM типичная поломка коленвала

      https://youtu.be/JtKgomTVdv0

×
×
  • Создать...