Утечка тока

[камрад777]

Заметил , что после  не особо длительной стоянки сильно садится АКБ ,за 4 недели села новая АКБ в ноль,поездка к электрику показала ,что идет утечка тока 0,55 , путем вынимания предохранителей выяснилось ,что утечка со слов электрика идет с блока управления коробкой передач,причем стоит его выдернуть и поставить на свое место ,то расход утечки становится норм 0,06 ,стоит включить зажигание и выключить то снова  становиться 0,55 ,и держится так пока не в ытащим предохранитель и не вернуть его  на место,фото прилагается ,Други может кто сталкивался помогите ,что делать!

[up6]

точно ничего больше на этом преде не висит?

[камрад777]

29 минут назад, up6 сказал:

точно ничего больше на этом преде не висит?

Да вроде больше не чего,я если честно не понимаю ,так электрик сказал!

[Гость Лексеич]

1 час назад, камрад777 сказал:

утечка тока 0,55

 

1 час назад, камрад777 сказал:

норм 0,06

то снова  становиться 0,55

 

 

Утечка тока какая? 0.55А или 0.55 МА?  Если 0.55МА- это ток саморазряда АКБ, ну почти, 0.25МА, это ток потребляемый светодиодом. Через какое-то время, примерно 15 мин, в машине отключается вся электрика, закрывается печка, отключается освещение, даже при открытой двери и потребляемый ток падает до саморазряда. Вынимание этого предохранителя провоцирует отключение как бы через 15 мин, вставляете- отсчет пошел заново. Электрик ваш- это должность или специальность? Он хоть понимает, что делает? Если должность, вероятно он ее просто занимает, но отношения к электрике не имеет. Как он мерил потребляемый ток? Поверьте, это не так просто, снял клему соединил тестер последовательно и вот они показания... Нет, так не получится.

[камрад777]

13 минут назад, Лексеич сказал:

 

то снова  становиться 0,55

 

 

Утечка тока какая? 0.55А или 0.55 МА?  Если 0.55МА- это ток саморазряда АКБ, ну почти, 0.25МА, это ток потребляемый светодиодом. Через какое-то время, примерно 15 мин, в машине отключается вся электрика, закрывается печка, отключается освещение, даже при открытой двери и потребляемый ток падает до саморазряда. Вынимание этого предохранителя провоцирует отключение как бы через 15 мин, вставляете- отсчет пошел заново. Электрик ваш- это должность или специальность? Он хоть понимает, что делает? Если должность, вероятно он ее просто занимает, но отношения к электрике не имеет. Как он мерил потребляемый ток? Поверьте, это не так просто, снял клему соединил тестер последовательно и вот они показания... Нет, так не получится.

Лексееч А или МА я не интересовался ,я только цифры видел,15 минут мы точно не ждали минут максимум 10 не больше , думаю 5-6 минут ,когда зажигание вкл и выкл сразу ждали минут 5 потом выдергивали предохранитель и как только выдергивали то сразу падал до о,о6 и так стоял а когда вкл зажигание и выкл то на тестере после того как успокаивались цыфры 0,55 становилось чего не знаю,работает в своем гараже на сколько профи понятия не имею((

Изменено 19 февраля, 2018 пользователем камрад777

[Гость Лексеич]

9 минут назад, камрад777 сказал:

 на сколько профи понятия не имею((

Это надо выяснить, каждый кто может скрутить два провода считает себя электриком.

11 минут назад, камрад777 сказал:

работает в своем гараже

Это не показатель, я тоже работаю в своем гараже, может быть положительным и отрицательным, положительным- когда человек знает себе цену и его не устраивает, что ему предлагают и он профи, отрицательным- он настолько ничего не умеет, что его нигде не берут.

 

Судя по описанию работ проводимых с машиной- он знает это на уровне жигулей, там именно так все и работает.

[up6]

амперметр в разрыв минусового провода и поставить на охрану, через 20 минут снять показания, норма 50-80 мА...

[камрад777]

думаю надо найти конкретного спеца и проверить снова,ну не ждали мы 15-20 минут ,может и утечки нет а АКБ не очень достался ,мало езжу !смущает только что после того как именно этот предохранитель снимали и втыкали на место то расход падал 

Изменено 19 февраля, 2018 пользователем камрад777

[Гость Лексеич]

9 минут назад, up6 сказал:

на охрану, через 20 минут снять показания, норма 50-80 мА...

Можно не ставить под охрану, просто выждать эти 16-20 минут, будет заметно когда погаснут лампы в салоне при открытой двери и будет жужжание от закрываемой заслонки печки- забора воздуха с улицы. А так все правильно, в жигулях это происходит сразу- при закрытых дверях.

[up6]

купите конкретный мультиметр за 1000 рублей и сами конкретно все проверьте... 

[Гость Лексеич]

Вы как хотите- так и думайте, но мое мнение, что у вас просто сдох акб. Все остальное бывает при пробивке диодного моста в генераторе, все нагрузки в КК отключается, невозможно забыть открытый багажник или двери, только если у вас переставлен предохранитель на постоянную работу прикуривателя и в него включена нагрузка.

[камрад777]

Лексееч я летом новый DEKA поставил ,взамен родного,за месяц правда морозы стояли -40 я его посадил в ноль .зарядил через 2 недели он сного в ноль ,зарядил в пятницу немного поездил правда по городу, сегодня -13 завел ну мне показалось не совсем бодро крутил!

[камрад777]

15 минут назад, up6 сказал:

купите конкретный мультиметр за 1000 рублей и сами конкретно все проверьте... 

Так и сделаю для начала ,видео гляну как пользоваться,это дешевле чем снова к электрику ехать))

[slowtraveler]

17 часов назад, Лексеич сказал:

Если 0.55МА- это ток саморазряда АКБ, ну почти, 0.25МА, это ток потребляемый светодиодом.

Лексеич, ну как сказать - ток саморазряда АКБ течет внутри АКБ и никак не через внешные консуматоры...

Нормальная консумация електроника автомобиля (охранка, приемника и т.д.) обычно до 50мА и редко до 75мА... Честно говоря у Джипа не замерял, но наверно тоже в тот порядок..

 

В зависимости консумации сможно задуматься об возможный консуматор... Обычно начинаю поиск с лампочки Например проверить как освещение в бардачке...

 

Там есть специфика - как Лексеич подсказал - машина имеет несколько режимов... Например если только подключиш прибор, то наверно дверь будеть открытая, засветяться лампочки, електроника разбудиться и ток будет наверно 3-5А... Если нажмеш кнопку закрытия дверей, то наверно то подпрыгнет до над 10А (лучше не пробовать)... Вариант измерения - сначала отключить все консуматоры (крутилкой - все освещения), закрыть дверей, капоты и т.д. и только тогда попробовать подключить прибором (если он контактный конечно)... Если прибор безконтактный, то просто надо подождать чтоб машина 'уснула' и посмотреть показаниями..

Изменено 20 февраля, 2018 пользователем slowtraveler

[cherokeeman]

Здравствуйте! Чтобы не плодить темы, чиркану здесь. Лопнула одна из клемм, которая на аккумулятор идет (плюсовая). Там вроде как три провода идет и клемма не прям уж простая. Кто нибудь менял клеммы на своем КК, как подбирали и что подходит? Может номер кто знает каталожный?

Изменено 21 февраля, 2018 пользователем cherokeeman

[up6]

увы, по моему там жгут с проводами идет... отдельно клеммы только подбирать

[sergiiy]

13 часов назад, cherokeeman сказал:

Здравствуйте! Чтобы не плодить темы, чиркану здесь. Лопнула одна из клемм, которая на аккумулятор идет (плюсовая). Там вроде как три провода идет и клемма не прям уж простая. Кто нибудь менял клеммы на своем КК, как подбирали и что подходит? Может номер кто знает каталожный?

Купил самые обычные клеммы, у меня все провода прикручиваются к клемме которая она надевается на аккумулятор. Поменял только минус, но они по принципу одинаковые. Центральную гайку открутить и клемму заменить. 

[kupr_vi]

В предверии наступления холодов режил зарядить аккумулятор, которому полтора года. Прошлой зимой пару раз его разряжал, забывал свет. В конце зимы отдал в сервис, его зарядили, пользовался, вроде проблем не было. Хотя авто заводилось не с полпинка, немного крутило. 

Зарядил аккумулятор китайской зарядкой https://www.ozon.ru/product/vcorder-ustroystvo-zaryadnoe-dlya-akb-933471731/?avtc=1&avte=2&avts=1729181116 .Перед зарядкой обратил внимание, что заряд показывало около 12,2 в. Думал, что пока  был в отъезде в отпуске, за три недели аккумулятор разрядился, заряжу перед зимой и бед не буду знать.

Зарядил, через несколько дней стал замечать, что напряжение опять падает. Через неделю опять зарядил и стал наблюдать за напряжением, посредством GSM сигнализации Starline s96 v2. За ночь, заряд падает с 12,6 в. до 12в.!

Стал искать утечку с помощью мультиметра, в обрыв минусового провода. Без постановки охраны, нажав концевик капота через полчаса ток показывает 0,58-0,52 ампера!, при норме до 0,008 а. Стал вытаскивать предохранители под капотом и сразу же наткнулся на предохранитель м27 (Замок зажигания/модуль беспроводного управления (WCM)/блокировка рулевой колонки – при наличии), при его вытаскивании ток становился 0,006, вставляю, 0,58-0,52. Авто даже при напряжении 12в. заводится, немного по крутив стартером, но это пока тепло, на морозах. Зимой будет беда.

 

Прошу совета, что у меня просаживает напряжение аккумулятора, где утечка? Какие подозрения:

1. Концевик левой задней двери. Он у меня перестал летом работать. При открывании именно этой двери подсветка салона не включается. С остальными нормально. 

Концевик может быть причиной утечки? И где он у нас, в замке?

2. Сигнализация? Она досталась от прежнего хозяина и ранее так сильно не просаживала напряжение.  

И сигналка установлена криво. Стоит автозапуск, у второго ключа внутренностей нет, я думал, что они установлены в обходчик иммобилайзера. Купил я с месяц назад новый корпус ключей, с откидыванием лезвия ключа. Переставил потраха в новый корпус, а кнопки открывания/закрывания дверей перестали работать. Вставил потраха в старый корпус, опять не работают. Подумал, может батарейка  сдохла. Попробывал завести без внутренностей ключей, авто заводится и едет без проблем. Я пользуюсь без потрахов ключей, засунув вместо  них в новый корпус потраха от блютуз метки сигнализации.

 

А сейчас думаю, а как же я езжу без метки иммобилайзера?! Автозапуск работает, значит обходчик иммобилайзера срабатывает, и по идеи он должен отключиться. И если потом ключем, то при включении зажигания считывается код с метки, которая в ключай и авто заводится. Но я же спокойно завожу ключом, в котором нет метки иммобилайзера! И авто заводится! Почему так делается? Потроха авто, которые где-то спрятаны (либо в обходчике, либо прикручены к замку зажигания) получаются всегда под напряжением, активны? 

Может это жрет напряжение? Тем более В любом случае предохранитель м27 (Замок зажигания/модуль беспроводного управления (WCM)/блокировка рулевой колонки – при наличии) на это намекает.

В любом случае это не нормально, что авто заводится ключом без иммобилайзера? Даже если это не причина утечки

[Владимир(Лексеич)]

Внутренности второго ключа спрятаны в радиусе 40 см от замка зажигания, на сам замок сверху надето кольцо из провода под пластиковым кожухом, провод идет к коробочке, где лежит ваш "ключ".  В нашей машине есть штатный автозапуск и штатная сигнализация, которая работает идеально и имеет датчик объема, если засунуть руку в открытое окно она сработает. Ну когда стоит под охраной.  Я недавно снимал сигналку с машины и хозяин убеждал меня, что ключ нигде не спрятан, и показал два ключа, через пол часа у него уже было три ключа.  При автозапуске ключ всегда нужен и для этого в сигналке есть специальный блочек. Снимайте этот самодел, активируйте штатный автозапуск и будет вам счастье.

[kupr_vi]

48 минут назад, Владимир(Лексеич) сказал:

Внутренности второго ключа спрятаны в радиусе 40 см от замка зажигания, на сам замок сверху надето кольцо из провода под пластиковым кожухом, провод идет к коробочке, где лежит ваш "ключ".  В нашей машине есть штатный автозапуск и штатная сигнализация, которая работает идеально и имеет датчик объема, если засунуть руку в открытое окно она сработает. Ну когда стоит под охраной.  Я недавно снимал сигналку с машины и хозяин убеждал меня, что ключ нигде не спрятан, и показал два ключа, через пол часа у него уже было три ключа.  При автозапуске ключ всегда нужен и для этого в сигналке есть специальный блочек. Снимайте этот самодел, активируйте штатный автозапуск и будет вам счастье.

Как я понимаю, если установлен не штатный автозапуск, то коробочка, в который находится второй ключ, должна работать только когда от неё идёт сигнал от внештатной сигналки при активации автозапуска? Если заводишь ключом, то коробочка со вторым ключем ( тобишь обходчик сигнализации) не работает,  и тогда иммобилайзер получает код от первого ключа, которым заводишь. И если иммобилайзер не получает код от первого ключа, то авто не должно заводиться?

Но у меня заводится, хотя  первый ключ код не дает, т.к. он пустой!

[kupr_vi]

В отличии от штатной согналки с автозапуском нештатная дает много удобного: автозапуск не с 10 метров (нафиг такой автозапуск нужен), а с любого расстояния, также видеть с любого расстояния, что происходит с авто, турботаймер.

Внешоатная сигналка есть, и надо только ее правильно настроить

[Gosudar]

1 час назад, kupr_vi сказал:

В любом случае предохранитель м27 (Замок зажигания/модуль беспроводного управления (WCM)/блокировка рулевой колонки – при наличии)

Именно туда обычно и подключаются к кан-шине и возможно питалово то-же.

Это не нормальная работа штатного иммо.

Явно косяк с нештатной сигнализацией.

Хрен его знает, что там в её электронных мозгах зависло.

Но, корень зла именно там.

 

Кстати, штатный автозапуск при грамотном подходе, лишен озвученных выше недостатков, ну разве что турботаймер, не знаю может и его делают.

[Владимир(Лексеич)]

Штатный автозапуск сначала сканирует всю машину, а потом ее заводит, прежде закроет машину, если она была открыта. Если до этого машина стояла на аварийке- машина не заведется,  если горит чек или лампа уровня топлива- машина не заведется , если во время работы загорится лампа акб или поднимется температура двигателя выше нормы- машина заглохнет. Ну если кто двери взломает- заглохнет. Передачи включить не возможно. Климат сделает температуру в салоне, которая стоит на ручке 20 градусов, допустим, в жару остудит, в холод нагреет и даже если у вас выключен вентилятор печки- ручка стоит на нуле. Вентилятор будет работать. Штатный работает 15 мин и глохнет, возможно запустить только два раза по 15 мин, если не включать зажигание. Во время работы можно открыть машину и потом закрыть ее, она будет работать. Такого набора в колхозном автозапуске просто не может быть.  Приведу  пример из моего опыта: на моей машине бахнула помпа, мгновенно вытек весь антифриз и залил приводной ремень, генератор проскользил и загорелась лампа генератора, машина заглохла, не успела перегреться. И машину нужно видеть когда она работает, а не заводить где-то за углом за сотни метров.  Сосед завел машину, фольксваген, ключом на холостых работала, как поехал сразу загорелась, успел открыть капот и потушить, оказалось, что бендикс стартера вылетел, завел машину, а назад не вернулся из-за грязи, может ржавчины, мотор крутил стартер, а на больших оборотах накрутил все обмотки на вращающийся вал, загорелся провод от стартера на акб. Машина должна работать под контролем! Да, в этом случае, вероятно автозапуск не заглушил бы машину, но глаза увидели пожар. Как-то так.

[kupr_vi]

10 часов назад, Владимир(Лексеич) сказал:

Штатный автозапуск сначала сканирует всю машину, а потом ее заводит, прежде закроет машину, если она была открыта. Если до этого машина стояла на аварийке- машина не заведется,  если горит чек или лампа уровня топлива- машина не заведется , если во время работы загорится лампа акб или поднимется температура двигателя выше нормы- машина заглохнет. Ну если кто двери взломает- заглохнет. Передачи включить не возможно. Климат сделает температуру в салоне, которая стоит на ручке 20 градусов, допустим, в жару остудит, в холод нагреет и даже если у вас выключен вентилятор печки- ручка стоит на нуле. Вентилятор будет работать. Штатный работает 15 мин и глохнет, возможно запустить только два раза по 15 мин, если не включать зажигание. Во время работы можно открыть машину и потом закрыть ее, она будет работать. Такого набора в колхозном автозапуске просто не может быть.  Приведу  пример из моего опыта: на моей машине бахнула помпа, мгновенно вытек весь антифриз и залил приводной ремень, генератор проскользил и загорелась лампа генератора, машина заглохла, не успела перегреться. И машину нужно видеть когда она работает, а не заводить где-то за углом за сотни метров.  Сосед завел машину, фольксваген, ключом на холостых работала, как поехал сразу загорелась, успел открыть капот и потушить, оказалось, что бендикс стартера вылетел, завел машину, а назад не вернулся из-за грязи, может ржавчины, мотор крутил стартер, а на больших оборотах накрутил все обмотки на вращающийся вал, загорелся провод от стартера на акб. Машина должна работать под контролем! Да, в этом случае, вероятно автозапуск не заглушил бы машину, но глаза увидели пожар. Как-то так.

Спасибо за Ваше мнение, но тема немного не о том...

Как думаете, неработающий концевик двери не может вызывать утечку?

[Yugin]

13 часов назад, kupr_vi сказал:

Прошу совета, что у меня просаживает напряжение аккумулятора, где утечка?

 

Возможно вы торопитесь . Еще один замер проведите .  Пример - WK2 ( и Ford Focus 2 ) засыпают 38-39  мин . 

[Владимир(Лексеич)]

4 часа назад, kupr_vi сказал:

Спасибо за Ваше мнение, но тема немного не о том...

Как думаете, неработающий концевик двери не может вызывать утечку?

Нет, не может.

[kupr_vi]

7 часов назад, Yugin сказал:

 

Возможно вы торопитесь . Еще один замер проведите .  Пример - WK2 ( и Ford Focus 2 ) засыпают 38-39  мин . 

Да, в выходные займусь предметно. 

[kupr_vi]

Прежним хозяином была установлена сигнализация Starline s96 v2, и как мне ранее установщик сказал, у них был целый проект на авто (кнопка старт-стоп - прежним владельцем затем был демонтирован; бесключевой доступ; сенсорное управление подключения телефона к магнитоле, беспроводной зарядник...).

На рисунке сенсор бесключевого доступа обведен желтым, от него в двери идут провода, на конце которых тоже стоят сенсоры, они выведены  под пластиковые треугольники за наружными зеркалами, и скорее всего, еще куда-то в багажник.

Ранее работало так. Вышел с машины, метка сигнализации в кармане, приложил руку к треугольнику за зеркалом, авто закрылось, встало на охрану. Отошел, авто увидело метку, загорелись габариты, приложил руку к треугольнику, авто снялось с охраны, двери открылись. Если подойти к авто без метки, то сенсор не срабатывал , авто оставалось закрытым на сигнализации. Это не совсем удобно, как было бы, если сенсор был в ручках дверей. Но через какое-то время привык и активно этим пользовался. Хотя срабатывало через раз, благо на метке тоже была кнопка, которой можно было включить/снять с охраны.

Со временем эти сенсоры стали работать еще хуже. И где-то год назад я ими совсем перестал пользоваться, открывал с метки.

Так вот, в поисках утечки тока стал шарить в проводах под рулем и сильной... обжегся. Этот сенсор был сильно горячим, даже пальцем нельзя дотронуться. Как я не сгорел?!

Вытаскиваешь предохранитель (м27 - зажигание), сенсор остывал. Без него сигнализация не работало, зажигание включалось, но не заводилось.

Отсоединил один провод от сенсора, он также не греется, но все работает, кроме бесключевого доступа, который и так не работал. 

Утечка теперь тоже есть, где-то 0,1 ампер (+/-), было 0,4-0,5 ампера. Стало меньше в 4-5 раза. Раньше за ночь аккумулятор с 12,8в проседал до 12в., сейчас с 12,8в. до 12,6в. Я доволен.

Но что у меня под рулем твориться... Куча проводов, все на скрутках! Ужас, что накрутили!

Почитал отзывы на сигналку, куча негатива. Но я считаю, что сигналка вещь хорошая, и функции в ней удобные. Но кривые установщики все портят. Явно установили все через одно место. Провод сенсора где-то протерся и кратил.

 

[Владимир(Лексеич)]

Я вам говорил уберите этот колхоз. Машина самодостаточна. сгорит нафиг!

[cherokeeman]

Ребята всем привет! Давно не заходил на форум, вроде не требовалось, но пришла пора) Проблема тоже в утечке тока на заглушенном авто. Убил аккумулятор в итоге, так как даже не думал о утечке и не проверял, а думал что аккум сдох, купил новый уже и заметил что он садится за пару-тройку дней и серьезно садится. После замеров выяснилось, что потребляет постоянно 0.15 - 0.18 со скачками раз в минуту до 0.30 - 0.35 (это сигналка проводит опрос датчиков или сигналов каких то). Народным методом (вооружившись мультиметром в разрыв минусовой клемы), выяснил что, проблема утечки висит на преде m13 - вынимаешь пред утечка прекращается и становится 0.03, вставляешь - возвращается к 0.15 - 0.18. Перекопал разные ютубы, зарубежные форумы, посмотрел схемы и т.п. Выяснил, что этот пред (m13) отвечает за некоторые салонные потребители, а именно: панель приборов (спидометр, одометр и т.д), блок иммобилайзера, подрулевые переключатели. Сам размыкал все потребители поочереди, но утечка не пропадает. А вот если дернуть пред в блоке предохранителей, то пропадает и становится 0.03. Пробовал дергать пред на сигналке, типа чтобы ее обесточить, не помогло, утечка не пропадает. Резонный вопрос - а что же еще может висеть на этом преде (m13), если я все передергал уже по сути? Может ли быть проблема в самом блоке предохранителей (в чем я сильно сомневаюсь)?

 

 

Изменено 9 ноября пользователем cherokeeman