Перейти к содержанию

Постоянно горит подсветка номера и правый габарит/стоп


Chipmunk

Рекомендуемые сообщения

4
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3
6 Limited 2011г.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Добрый день, Коллеги!

Очень прошу помощи в какую сторону копать по WK2 2011г.в. дорестайл:

вчера обнаружил глюк- при включенном зажигании и выключенном переключателе света (установлен на "0", когда в "авто" и он сам не зажигает свет все также ) горит правый задний габарит (на крышке и габарит/стоп) + подсветка номера, причем не вполнакала, а прям ярко как положено, при этом, если включаю правый указатель поворота, то пока он моргает, все вышеописанное  не горит, как только выключаю указатель поворота - опять загорается. Уже все лампочки в задних фонарях поперевытыкивал, грешил на светодиоды в габаритах/стопах - вынул все и воткнул только одну в правый габарит/стоп лампу накаливания - так нет и с ней такая же ерунда. Во всем остальном вроде бы все штатно работает, кроме того, что я пытался в габариты/стопы воткнуть светодиоды, так с левым все нормально, работает штатно, а правый - если выключены габариты и нажимаешь тормоз, то загорается, а если габариты включены, то они горят, а тормоз не загорается. При этом лампочки гарантированно рабочие, проверены на стенде и при перестановке их слева направо дают туже картину.

Ну и когда зажигание выключаешь - все габариты тоже гаснут.

 

В анамнезе - подключал видеорегистратор к зеркалу по инструкции Уважаемого Лунного пчела - "+" на розовый с салатовой полосой, "-" - на черный, сначала пытался сделать методом булавок, но потом плюнул, зачистил изоляцию на вышеуказанных проводах и присоединился к ним. Все собрал - обнаружил такую фигню со светом, начал уже в себе сомневаться и отключил все, что касалось регистратора, но толку ноль, т.е. со светом все так и осталось. Не знаю, насколько это может быть связано, но датчик дождя и света при этом работают в штатном режиме.

В ПТФ и ДХО стоят тоже светодиоды, в остальном без изменений по электрике.

112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Город: Кызыл
Опубликовано
Опубликовано

Причина в самих светодиодах, где то даже давненько обсуждалось это на форуме... Попробуй вытащить их с ДХО и посмотреть, у меня у самого так было, пока не сменил их на другие.

4
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3
6 Limited 2011г.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Прикол в том, что светодиоды в ДХО у меня стоят уже достаточно давно и такого поведения в задних габаритах/стопах не наблюдалось, а сейчас я вообще вынул из обоих габаритов/стопов лампочки и воткнул только одну дампу накаливания в правый габарит/стоп и так проявляется 8-(((

112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Город: Кызыл
Опубликовано
Опубликовано
112
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 2 CRD 3
0. 2012
Город: Кызыл
Опубликовано
Опубликовано

На 45, 46 странице в этой теме как раз такая же ситуация описывается и причина её возникновения.

4
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3
6 Limited 2011г.
Город: Москва
Опубликовано
Опубликовано

Ты прав, спасибо большое за помощь! Выдернул релюхи ДХО и все зажило правильно, буду копать в сторону светодиодов ДХО.

  • 3 месяца спустя...
0
Автомобиль: Jeep GC WK2 3D
Опубликовано
Опубликовано

Столкнулся с аналогичной проблемой при установке стабилизаторов напряжения на светодиодные лампы ДХО.

Сначала долго не думая скрутил 2 питающих провода и получил на это постоянно горящий правый фонарь, габарит и подсветку номера. Потом разобрался, что на ДХО идет 2 независимых питающих цепи - одна от электроники запуска двигателя (автоматически включает ДХО при запуске двигателя), а вторая от основной цепи габаритов и освещения (реле ДХО автоматически переключает на нее питание ламп ДХО при включении габаритов и света). Под эти цепи в "стоковой" лампе и два независимых контура со спиралями, в зависимости от режима, то одна спираль лампы горит, то другая. Если данные цепи замкнуть (что я изначально и сделал), то через данное замыкание от питания на ДХО с электроцепи от двигателя будут постоянно гореть задний правый фонарь, габарит и подсветка номера.   

В общем из диодов, вынутых из сгоревших светодиодных ламп, спаял диодные мосты в разрывы сетей (см. схему) и сразу все пришло в норму. В вышеописанном же случае думаю дело однозначно в светодиодных лампах ДХО, вернее в установленных в них прямолинейных диодах 1А 1000В. Их там либо вообще нет (дешевые лампы), либо с ними что-то не так, вот и происходит замыкание цепей через светодиодные лампы. Нужно либо просто  заменить светодиодные лампы в ДХО, либо аккуратно разобрать их и припаять диоды 1А 1000В на отводы от минуса.

 

Касаемо установки светодиодных ламп в ДХО, однозначно всем рекомендую ставить их сразу в паре со стабилизаторами напряжения (см. схему), иначе это просто вечная беда с их заменой. Сколько я их повыкидывал пока стабилизаторы не поставил, не счесть. Только поставишь, через какое-то время смотришь, начинается мерцание, то на один глаз, то на другой. Едешь, все хорошо и вдруг в отражении от впереди идущей машины обнаруживаешь, что подмаргиваешь на один глаз, бесит, жесть ))  Дело в том, что электрика автомобиля изначально сама по себе просто не расчитана на светодиодные лампы. Перепады напряжения такие, что цокаля у ламп плавятся. Мало того, что 12v для диодных ламп это максимальный их пик нагрузки, а здесь по факту частенько и за 14 на них накидывается, да и еще при включении поворотников и аварийки в нестабильной сети они постоянно выключаются и включаются, все это приводит к очень быстрой деградации кристаллов и выгоранию светодиодов лампы.  И не важно здесь какие лампы, дорогие или дешевые - умрет все. Решение проблемы в установке стабилизаторов напряжения. На "Алеэкспресс" их большое множество на любой цвет, я брал как на фото ниже, регулируемые, по 39 руб. за шт.  Установил на выход 11v, но можно и меньше поставить - чем меньше поставишь, тем больше проживут лампы! Можно и на глаз по яркости отрегулировать, главное помнить, что ДХО должны не дорогу освещать, а гореть (быть заметными) для встречного транспорта и людей.   

Всем удачи.     

 

Схема.jpg

1-1.jpg

1-2.jpg

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 136 гостей (Посмотреть всех)

    • TRS Motors
    • Михалыч81
    • Ольчик
    • alexeysh
    • Vladimir SPb
    • GARRI S
  • Бортжурналы

    1. Grand Cherokee приехал на плановое ТО, а нашли надрывы в подвеске

      Jeep Grand Cherokee (WL) 2022 года пригнали на регламентное обслуживание, пробег не дотягивал до 35 тысяч. Повод рядовой, но на подъёмнике картина оказалась интереснее плановой замены масла и фильтров.

      Осмотрели переднюю подвеску и увидели надрывы сайлентблоков нижних рычагов с обеих сторон: не микротрещины, а уже полноценные разрывы резины. Для аккуратной езды и такого пробега это аномально ранний износ. Заодно вручную покачали рулевую рейку и услышали лёгкое, но стабильно повторяющееся постукивание.

      Почему сайлентблоки WL сдаются задолго до срока

      Передняя подвеска здесь устроена так, что при каждом повороте колёс нижние рычаги смещаются в горизонтальной плоскости, и сайлентблоки постоянно работают под нагрузкой. Городская езда с перестроениями, разворотами и маневрами на парковке добавляет узлу работы, поэтому на городских машинах резина рвётся заметно раньше, чем на трассовых. Удары о бордюры и ямы в момент, когда колёса вывернуты, быстро превращают микротрещины в глубокие надрывы.

      Избежать этого не выйдет: таков конструктив платформы. На смежных моделях с похожей геометрией передней подвески мы видим ровно ту же картину, так что вопрос не «если», а «когда». С рейкой история похожая: выворот руля до упора на месте и удары в крайних положениях при парковке сокращают её ресурс. На этом пробеге износ ещё не критичен, а стук — только первый звоночек.

      Что сделали и на что смотреть дальше

      Провели ТО по графику, обновили масло и фильтры, проверили машину снизу. Отдельно долили литр антифриза: уровни жидкостей были в норме, кроме охлаждающей, а в герметичном контуре она литрами испаряться не должна. На моторах Pentastar 3.6 этого поколения к такому пробегу часто начинает подтекать пластиковый корпус термостата или трескается теплообменник в развале блока, поэтому узел взяли на контроль. Замену рычагов с владельцем согласовали на ближайшее время, рейку пока оставили под наблюдение — люфт минимальный. В ТРС-Моторс на WL подвеску и рулевое смотрим даже без жалоб, потому что находки чаще всего именно тут.

      Владельцу стоит реагировать на постукивание в рейке при езде по ровной дороге и стыкам плит: на WL этот звук появляется задолго до заметного люфта в руле. Надрывы сайлентблоков сами о себе не заявляют, косвенно их выдаёт увод руля при разгоне, неравномерный износ покрышек и сбитый сход-развал. За уровнем антифриза достаточно приглядывать раз в месяц, а руль на парковке лучше не выкручивать до упора — отпускайте на пару градусов раньше, и рейке станет легче.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    2. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    3. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 99951
        просмотр

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

×
×
  • Создать...