Свернул голову свече

[Umnik777]

Всем привет

В общем, приключилась беда сегодня((

Не было проблем, жип ездил себе и головняка особого не приносил.

Но пришла пора свечи менять - пропуски пошли, тяга пропала, машина стала дергаться при нажатии на педаль, особенно в диапазоне 1500-2000 об.

Стал вспоминать - оказывается, свечи менял 4 года назад.

Закзал чемпионы с рокавто, заодно шаровые передние верхние взял, тоже подошли уже к замене...

И вот беда - на первой же свече свернул ей голову.

т.е. юбка резьбовая осталась в голове, а тело свечи - в свечном ключе.

Попытки вывернуть обломыш экстрактором успехом не увенчались, закусило его крепко.

После кучи неудачных попыток и проворачивания хвостовика экстрактора в оправке приварил его к прутку и в итоге свернул и экстрактор....

В общем, снимать голову и вытравливать обломыш, иного пути не вижу.

Голова левая, если смотреть по ходу движения, свеча передняя (ближайшая к бамперу).

Пытаюсб понять, что нужно заранее прикупить, дабы потом поставить голову назад пооперативнее.

Насколько я понял, нужна прокладка самой головы и клапанной крышки, по каталогу №3 и №8

 

Хотелось бы услышать мнение форумчан, проходивших недавно аналогичный путь - на какого производителя стоит обратить внимание?

Брать онли оригинал или можно сэкономить несколько? Если не оригинал, то что именно?

 

помимо прокладок, что еще нужно прикупить?

В двиг ранее не лазил, работало все нормально.

пробег 215 тыс., 4,7 WH

 

Заранее спасибо за подсказки!

 

[Umnik777]

Пошукал на рокавто, как обычно, и нашел набор прокладок для моего случая практически - 

https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2005,grand+cherokee,4.7l+v8,1430896,engine,cylinder+head+gasket+set,5416

Думаю, что попробую взять VICTOR REINZ 021042801

 

Кроме того, возьму еще комплект болтов ГБЦ:

https://www.rockauto.com/en/catalog/jeep,2005,grand+cherokee,4.7l+v8,1430896,engine,cylinder+head+bolt,5308

приглянулся FEL-PRO ES71129

 

Есть еще какие-то потенциально проблемные места, на которые стоит обратить внимание заранее?

Дабы потом не ждать еще каких-нибудь пару болтов две недели...

 

 

 

[Николай Пименов]

Инструкцию заводскую по разборке-сборке соблюдать.

Выхлопная прокладка - тоже надо. Впуск - может пронесет. Колпачки клапанные - хз. Это из крупного.

Цепи не пора на 200 тыс?

Изменено 10 апреля, 2021 пользователем Николай Пименов

[Umnik777]

Насколько я понимаю, в том ките прокладок есть и выхлопная, и впуска прокладки?

Вчера попробовал найти в сервис-мануале описание процесса снятия головы, и что то с наскока не получилось.

В два часа ночи глаза уже особо не хотят видеть, похоже))

По поводу ГРМ сказать определенно что-то не могу, грохота не замечал.

Думаю, что после снятия одной головы можно будет попробовать определить состояние цепи и натяжителей, если будет плохо все - тогда уже заказывать комплект и менять.

Я надеюсь все же, что тыщ 35 то ещё ГРМ походит, а для меня это примерно 3 года эксплуатации.

Масло особо не ест жип, за 6 тыс.км. около литра может доливаю.

В общем, примерный порядок действий себе такой накидал:

 

Заказываю комплект прокладок, болты ГБЦ для одной головы, новые болты выхлопного коллектора.

Снимаю левую голову, достаю обломыш, проверяю голову на плоскостность, выпускной коллектор так же проверяю.

Смотрю состояние цепи, если все ещё более-менее - не трогаю.

Ставлю бошку назад, используя часть комплекта прокладок - под саму голову, под клапанную крышку, под выхлопной коллектор, переднюю крышку двигателя.

Ну и ещё года 2-3 катаюсь, пока не придет время менять ГРМ.

Тогда уже и мск махнуть до кучи, и секущий выхлопом правый коллектор шлифануть и т.д.

Как-то так пока наметил себе план в голове...

Есть есть замечания-дополнения, с удовольствием выслушал бы.

[Николай Пименов]

Есть там про голову. Может и не в одном месте концентрированно, но все операции есть.

В ките есть - если он кит верха. Но тогда много лишнего будет - если вторую голову не снимать.

Когда ГРМ грохочет - это уже конец. А первые признаки оно раньше подает.

Нормальный расход - это от смены до смены не более разницы между макс и мин. Всё что выше - уже ненорма.

Дополнение только одно - до начала работ попробуй открутить свечи 2-4-6-8 цилиндров (пассажирская голова) - может вторую голову тоже скидывать придется. Работу по головам предпочтительно делать у тех кто умеет с головами работать. Кроме плоскости голову - проверить плоскость блока со стороны головы снятой.

[Umnik777]

А если брать комплект ГРМ,  то я так понимаю такой ответственный узел они оригинал рассматривать треба?

Или можно тоже кит какой-то проверенного производителя взять?

По поводу расхода масла - ну я и меняю его через 5-6 тыс., по факту за это время уровень опускается примерно с макс. на щупе почти до минимума.

Ну и тот же вопрос про маслосъёмные - помимо оригинала что то ещё рассматривать можно?

[Николай Пименов]

На 200к без приключений - да, оригинал. Меньше - есть варианты.

Многовато. От макс до мин должно быть за 10к. И уровень масла измеряется на горячую если что.

Комплектные в наборе "верх" фел-про и рейнц - без замечаний.

[Umnik777]

 Можете сориентировать, на каких производителей из аналогов можно обратить внимание?

 

В целом, меня и тыс 100 км вполне устроит - при моих пробегах это лет 8 эксплуатации.

 

[Николай Пименов]

Единого мнения по цепному вопросу нет. А штудировать американский форум пару дней для сбора данных времени нет...

[SlavN]

Гоша привет.

Я в 2015 году эти в двс положил.

www.drive2.ru/l/499308022456123633/

Т.к опыта в ремонтах не имел взял с ебей всё что более менее устраивало комплектом.

[MIB]

@Umnik777 В общем, снимать голову и вытравливать обломыш, иного пути не вижу.

 

Поищите сервис может где-нибудь смогут вытащить не снимая голову.Это было бы лучшим вариантом.

Если решите сами снимать одну голову, то по минимуму:

Прокладка клапанной крышки,

Прокладки, впускного коллектора

Прокладки передней крышки, герметик,

Прокладка ГБЦ.

Болты и гайки трубы к выпускному коллектору, ржавчина их сжерает и трудно откручивать.

Масло и Антифриз.

Поменяете МСК уйдет расход масла от замены до замены:

+прокладка ГБЦ,

клапанной крышки,

заливной горловины.

Прокладка поддона (там же уплотнительное кольцо трубки забора масла, и (уплотнительное кольцо на масланасосе (+ болты малонасоса )состорны передней крышки))

Прокладки выпускного коллектора, шпильки и болты.

Пометьте на бумаге расположение болтов и шпилек выпускного коллектора и клапанной крышки.

 

P.s. Нужно будет  зафиксировать натяжитель цепи коленвала, — цепью сжимайте прижимную часть на тяжителе ближе к основанию, иначе отломите пластиковую  накладку натяжителя,всё натяжители фиксируются подходящим металлическим штырем 1,5мм в тонком отвертии.

 

 

Изменено 18 апреля, 2021 пользователем MIB

[up6]

уже все заказано... хороший комплект прокладок + болты + оригинальный комплект цепей + крепеж выпуска... сервис тоже найден... в общем ждем посылку из штатов и в бой

[up6]

круто... но не совсем наша ситуация

[Umnik777]

Да, все уже куплено через Андрея (up6), спасибо ему за помощь.

Завтра повезу машину в сервис, и наконец ей займутся.

Взял в итоге комплект прокладок для верха двигателя, прокладку передней крышки, сальник коленвала, болты обоих головок, болты обоих выпускных коллекторов, оригинал комплект ГРМ.

Надеюсь, скоро буду опять на коне четырехколесном)

Хотя я уже привык на лисапеде гонять, вспомнил былые времена - снова нравиться начало 

[up6]

да... благодаря нашим соседям часть джиперов в этом месяце вспомнила что такое веломашины и общественный транспорт

[Umnik777]

В общем, головы сняли мне, я их обе забрал, привез в гараж.

Визуально все нормально, отклонений мастер не заметил каких-то критичных.

Вот мой злополупный обломыш, торчит на дне свечного колодца:

 

Вытравливать решил со стороны цилиндра.

Померил нутромером диаметр колодца - 24 мм.

Точнул цилиндрик из дюрали, на десятку меньше, чтобы заходил свободно, но не шибко болтался, вставил его до упора и обмазал обычным пластелином, закупорив таким образом колодец.

 

С обратной стороны вокруг отверстия свечного слепил буртик из того же пластилина, дабы кислота не попадала на клапаны, развел имеющуюся у меня азотку примерно 1:1 с водой, до концентрации 30-35% или около того, налил в колодец из пластилина шприцом.

Тут важный момент - для инициации реакции надо коснуться каким-нибудь ржавым гвоздиком вытравливаемого металла под слоем кислоты.

Ну и процесс пошел...

Замена отреагировавшей кислоты примерно раз в 10-15 минут - отсосал черную жижу шприцем, им же залил новую порцию.

Всего на травление обломка ушло примерно 130г. 70% азотки, или порядка 250-280 г. разбавленной до 30% кислоты.

Времени заняло часов 8 наверное все это дело.

 

По итогу от свечи не осталось и следа.

Осмотр резьбового отверстия показал, что со стороны цилиндра пара витков резьбы похерилась, но остальная резьба вполне в годном состоянии.

Все резьбы прошел метчиком м14х1,25, почистив и малость поправив резьбы.

Главное дело было сделано, можно слегка расслабиться))

После почистил прилегающие поверхности к блоку, проверил их на плите щупами - ни на одной 2х соточный щуп не лез нигде.

После чуточку махнул шабером по краске самые выступающие неровности и решил, что обрабатывать плоскости нет нужды.

Чего не скажешь о выпускных коллекторах чугунных....

Оба были кривые, как турецкие сабли)

Их однозначно надо было фрезеровать.

Один прошел на универсал - впритык хватило хода 6Б75В, а второй пришлось пылить на ЧПУ - он был побольше уже и на ручника не помещался.

 

В общем, с головками вроде бы порядок теперь.

Оказалось, что не зря решил махнуть и ГРМ, левая цепь была растянута совершенно - натяжитель выдвинут на полную оказался.

Кроме того, мастер рекомендовал заменить гидрики - некоторые имеют я так понял люфт в мм-полтора.

Вот думаю, если махнуть только проблемные - нормально будет?

Чет кучеряво они выходят, по 2500 за штуку, 16 штук - это 40 косарей.

Кроме того, надо бы махнуть уплотнительные резинка на форсунках, а заодно проверить форсунки на стенде и промыть их.

Ну а после можно собирать все обратно вроде как......

 

Хотя нет, наврал, еще предстоит маслосъемные колпачки поменять и притереть клапаны.

Но это буду делать уже не я.

Изменено 6 июня, 2021 пользователем Umnik777

[up6]

вот это красиво....  прямо технологический экстаз...

[Николай Пименов]

Главное всё по делу и без соплей...

[Umnik777]

Спасибо)

Говоря откровенно, времени стало мало совсем по сравнению с периодом жизни ранее, просто не получается уделять должное внимание жЫпу и общению на форуме соответственно..

Но коли тему уж завел и мне тут подсказывают и помогают, то пускай в ней будет какая-то инфа о моей проблеме со способами ее решения - авось, еще кому-то пригодится.

Форсунки сегодня проверил-промыл, вердикт специалиста - вполне рабочие, еще походят.

Гидрики тоже поотмокали в УЗ-ванне, в каком-то составе на подобии керосина-солярки, надеюсь что-то там почистилось таки.

Насколько я понял, в завоздушенном состоянии гидрокомпенсаторы имеют некоторый свободный ход и это в общем-то нормально.

Вопрос собственно в том, какая величина хода у исправных гидриков в назаряженном состоянии?

У моих 14 штук свободный ход примерно мм полтора, при этом они плюются маслом из бокового отверстия.

Два же стоят колом, так сказать, не прожимаются руками вообще.

Если попробовать опустить гидрики в масло и понажимать на пипку - он должен заполниться маслом и свободный ход при этом должен уйти?

 

[Stror]

2 часа назад, Umnik777 сказал:

Спасибо)

Говоря откровенно, времени стало мало совсем по сравнению с периодом жизни ранее, просто не получается уделять должное внимание жЫпу и общению на форуме соответственно..

Но коли тему уж завел и мне тут подсказывают и помогают, то пускай в ней будет какая-то инфа о моей проблеме со способами ее решения - авось, еще кому-то пригодится.

Форсунки сегодня проверил-промыл, вердикт специалиста - вполне рабочие, еще походят.

Гидрики тоже поотмокали в УЗ-ванне, в каком-то составе на подобии керосина-солярки, надеюсь что-то там почистилось таки.

Насколько я понял, в завоздушенном состоянии гидрокомпенсаторы имеют некоторый свободный ход и это в общем-то нормально.

Вопрос собственно в том, какая величина хода у исправных гидриков в назаряженном состоянии?

У моих 14 штук свободный ход примерно мм полтора, при этом они плюются маслом из бокового отверстия.

Два же стоят колом, так сказать, не прожимаются руками вообще.

Если попробовать опустить гидрики в масло и понажимать на пипку - он должен заполниться маслом и свободный ход при этом должен уйти?

 

С маслом свободного хода быть не должно, можно использовать щприц с маслом, путем манипуляций с плунжером и клапаном. Разом все прийти не должны бы. 

Изменено 7 июня, 2021 пользователем Stror

[Umnik777]

1 час назад, Stror сказал:

С маслом свободного хода быть не должно, можно использовать щприц с маслом, путем манипуляций с плунжером и клапаном. Разом все прийти не должны бы. 

Спасибо

Надо попробовать тем или иным способом закачать масло в гидрик и тогда уже глянуть, останется свободный ход или уйдет...

[Umnik777]

Вот мой прям случай:

 

т.е. гидрик люфтит и плюется маслом.

Это я так понимаю уже ему кердык?

Есть смысл его разбирать и пытаться реанимировать или же без вариантов - менять на новый?

Если менять, то помимо оригинала есть ли какие то достойные кандидаты на замену?

[Stror]

Попробуй его ещё поотмачивать или вообще внутрь солярки накачать, сдуть и опять маслом. Если там пружинка не сломана, то вероятность реанимации высокая. Насчёт разбора, не знаю конструкцию на этом моторе, но обычно их можно разобрать. Учитывай что в моторе у них всегда есть подпор и то что он давление плохо держит не смертельно. Типично их вообще клинит в сжатом положении (механические повреждение в расчёт не берём, если гидрик сточен и выглядит очень грустно - > на свалку) 

На клапанах нет следы неправильной работы? 

На мой мотор оригинал мерседес тысячу стоит, ина 500р. Что можно на ваш, это надо Андрея призывать)) 

[Umnik777]

Ну в общем посовещались с автомехаником и решили пока ставить те, что есть.

Соберем, послушаем как будет звучать мотор с этими подуставшими, и скорее всего закажу из штатов комплект новых оригиналов.

Или не оригинальных, если удастся понять, какие заслуживают доверия из таковых.

Может и Андрей чего предложит, я у него спрошу.

[Николай Пименов]

У гидриков есть вполне законный тест - после остановки двигателя (то есть гидрик заполнен маслом под рабочим давлением) при приложении силы 200-250 ньютон (тут у разных моторов по разному) гидрик полностью утапливается за 10-20-30 секунд (наизусть не помню но смысл тот же).

Конструкция гидрика внутри простая как 3 копейки и часто он подлежит восстановлению. Там впритирку корпус и шток, плюс обратный клапан, который чутка травит (пример чутка выше). И всё. Если травит шток об корпус - то можно покрытие на шток (типа хрома или никеля), если обратный клапан - то там чистки хватает.

И да, все тесты - на горячую! Т.е. - 90-100 градусов. И масло такое же.

[Umnik777]

Подобная проверка больно геморная, как по мне...

Это надо разобрать полподкапотного пространства, причем быстро, чтобы проверить как тот или иной гидрик продавливается после езды.

А какие-то останутся нажатыми, и их выходит проверить не выйдет.

 

У меня большого желания заниматься этим нет, а на сервисе за это возьмут наверное плюс-минус как за замену гидриков...

Тогда уж проще не спеша взять комплект новых оригинальных, не втридорога, поставить их на машину, а уж после спокойно разобрать снятые , дабы попытаться почистить и реанимировать, да оставить на будущее.

[Николай Пименов]

Я просто цитирую сервисный мануал. Там понятно есть описание подробнее, как сделать с меньшим гемором.

[Umnik777]

Ну, в общем-то, моя свечная эпопея подошла к концу.

Мотор собрали, завели, все ок.

Работает теперь - красота как)

Тихо, ровно, выхлоп не сечет из поведеного коллектора...

Кароч, я рад и доволен, как слон)

Стука гидриков ни механик, ни я не услышали, даже на холодном моторе.

так что с ними пока подожду, пожалуй.

 

Осталась прокладка передней крышки мотора, у меня было собрано на герметике, решили на него и собирать.

Так что если кому нужна - могу продать.

 

Что интересно, пропала ошибка по одному катализатору (0420 вроде бы, емнип), которая висела последний год наверное.

Надо прокатиться по трассе еще для верности, дабы каталики прогрелись нормально и заработали как должны.

Но раньше ошибка вылезла бы уже и без трассы, пробовал скидывать ее неоднократно...

[Николай Пименов]

Ошибка по кислороду - это от секущего выхлопа.

Прокладка ставилась на такой же мотор на WJ, при переходе на WK там оставили 2 регметизирующих узла (треугольная такая и круглая) и герметик. Так что вы сделали недалеко от родного сервисного.

[Umnik777]

У меня и было собрано на герметик, решили так и оставить, так что думаю все должно быть нормально...

Если бонусом еще получится победить ошибку по каталику - будет вообще хорошечно)

Спасибо всем за подсказки по теме, а Андрею up6 - за запчасти по вменяемым ценам.