Перейти к содержанию

Евген 1504

Рекомендуемые сообщения

22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Город: Жуковский
Опубликовано

Всем доброго дня. Искал, искал по форуму, не нашел инфы про наши КК. А именно про ЕГР и вихревые заслонки. Решил рассказать о своем опыте решения проблемы. Итак, началось все с того, что машин заглох на ходу. Постоял, завелся, но с джеки-чаном.😭.

ужас, паника, доехал до дома. Тяга пропала, едет существенно хуже. 
обратился в сервис джип на ш.Энтузиастов. Ошибок по диагностике целый букет: по воздуху, по давлению наддува, и еще много чего с этим связанного. Ясности нет. Начали выяснять методом проверки и прозвонки всех датчиков связанных с этими ошибками. Долго, нудно и дорого. В итоге, чтобы добраться до моторчика привода вихревых пришлось снимать генератор, кандер, сливать антифриз, (тоже не дешево). Приговор - приказал долго жить моторчик привода вихревых заслонок. Печалька - только замена впускного коллектора в сборе 😭😭😭.

Альтернатива - выкинуть к чертям вихревые и ЕГР ( как оказалось именно эта гадость засрала механизм вихревых, они залинили и убили сервопривод). Сервис, в котором стояла машина отказался этим заниматься. Помимо физического удаления требовалась перепрошивка ЭБУ. 
знакомые подсказали одних ребят в П.Посаде, которые занимаются именно этой темой, практически на любых машинах. Звоню им, обрисовываю проблему, ответ - возьмемся, сделаем, опыт на этих машинах есть. Ура! Договорился на конкретный день, приехал. Возились с 9 утра до 6 вечера. Сделали. Сняли впускной (снимается через верх, не верил в это, пока собственными глазами не увидел, все зависит от рук и правильного инструмента). Кстати в упрек ребятам с ш.Энтузиастов - чтоб снять впускной, не надо было трогать кандер, не надо было опускать двигатель , как они предлагали, наверно жадность!

Итог: машина поехала, ошибок нет, вихревых нет, ЕГР нет, плюс 15-20%мощности есть (прошивка). Обошлось удовольствие - 28тыр чтоб найти причину у ребят на ш.Энтузиастов, 34тыр - физическое удаление ЕГР и вихревых и перепрошивка (адакт). 
вот такая история. Если кому интересено, пишите в личку, расскажу где делали. 

Ссылка на комментарий
8
Автомобиль: Джип Черокки КК
Город: Витебск
Опубликовано

напишите контпкты где делали, может и я решусь на данную операцию, задолбали эти зеленые со своей экологией

Ссылка на комментарий
22
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2.8 (200)
Город: Жуковский
Опубликовано
39 минут назад, andrei vit сказал:

напишите контпкты где делали, может и я решусь на данную операцию, задолбали эти зеленые со своей экологией

Ответил в личку.

да. Забыл сказать. СО, СН не зависят от ЕГР. Кто хочет, может измерить. На это влияет катализатор и сажевик. 
и еще. Первая поездка после удаления - жуткий дым из выхлопной. Ездил с мастером, он объяснил это скопившейся сажей. Так всегда. Дал джипу «под сраку», тот пробзделся и поехал нормально без лишних облаков))

Ссылка на комментарий
  • 2 месяца спустя...
0
Автомобиль: Джип Чироки КК 2.8CRD
Город: Гродно
Опубликовано

Здравствуйте  уважаемые Джиповоды если так можно выразится. Постоянно читал, изучал но не решался вклинится в дискуссии. Но вот видать своих мозгом маловато или что-то пошло не так. Промыл я свой датчик смеси (MAP) как говорится по совету друзей (Брилиант.рука КФ.). И думал что запрыгаю от радости. Но какое мое было удивление, когда я увидел показатель расхода топлива 14-18 л/100км. Обалдеть. С копченый датчиком выдавал на трассе при 100-110км\час. 8.5-9.2л/100км. Вот подумал какого хрена лез без нужды, а теперь ломай голову,что стало. Ведь никуда больше не лез. Потому и прошу помочь советом раз советуете промыть так помогите теперь закоптить. Может у кого уже был такой сюрприз. 

Спасибо! 

Ссылка на комментарий

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)

    • slava.vdv.98
    • Николай.Б
    • up6
    • Гарик Москва
    • DuckDaffy
    • Chrysler
  • Бортжурналы

    1.  

      К нам приехал JEEP GRAND CHEROKEE 3,6 2012 г. Пробег 328 тысяч км. Проблема – машина закипает. Автомобиль до нас побывал в разных сервисах. На машине поменяли термостат, промыли радиатор, заменили электровентилятор, но причину так и не нашли.

      Первое, на что следует обратить внимание в такой ситуации – это при какой температуре начинает бурлить антифриз в расширительном бачке. В нашем случае это начинало происходить при температуре даже ниже рабочей. А значит дело здесь не в перегреве, а в прорыве газов в систему охлаждения.

      Причин у такой беды может быть много. Рассмотрим все по порядку. Первое и самое частое – это пробитая прокладка головки блока. Поэтому начинаем с того, что снимаем головки блока.

      1 Сняли ГБЦ.png

      Клапана на головках уже помыло антифризом. Значит наш диагноз верный. Если антифриз начинает попадать в цилиндры он вымывает в них все добела.

      2 Клапана помыло антифризом.png

      Для начала почистим головки и проверим плоскость. Если плоскость головки искривлена, новую прокладку тоже пробьет. Прикладываем призму, и меряем зазор щупом. Даже две сотых не пролезает. Значит, проблема не в плоскости.

      3 Ставим призму проверяем плоскость.png

      Головки надо обязательно проверить на наличие трещин. Для этого головку зажимают болтами на специальном стенде и опускают в ванну с водой близкой к кипению. Когда головка несколько часов погреется в такой ванне, в ее каналы подается воздух под высоким давлением. Смотрим, не пойдут ли пузырьки, которые покажут наличие трещины.

      4 Опрессовка.png

      Наши головки испытания прошли. Значит на них нужно пропылить плоскость на несколько сотых миллиметра, и можно ставить на автомобиль.

      Вот наши головки отмыты, и плоскости обработана. При обработке всегда пишут, сколько было снято. Вот у нас пропылили на шесть сотых. Это важно, когда будем подбирать прокладку ГБЦ. Они есть разной толщины, в зависимости от того, сколько сняли с головки при фрезеровке плоскости.

      5 ГБЦ после шлифовки.png

      А вот и причина того, что пробило покладки головок. Это старые болты ГБЦ. Их ни в коем случае нельзя ставить повторно, как это делают некоторые горе-мотористы. Эти болты под нагрузкой вытягиваются и при повторной установке упираются в стенку глухого отверстия в блоке цилиндров. Если блок чугунный – болт при затяжке начинает пружинить, и есть шанс сломать его заподлицо с блоком. А если блок алюминиевый, как на этом двигателе – болт, упершись в конец отверстия, вырывает витки резьбы вверх. Что и произошло. Болты ГБЦ с сорванной резьбой в блоке не могли притянуть головки с требуемым усилием, а это и привело к тому, что пробило прокладки головок.

      6 Болт ГБЦ.png

      Выход в такой ситуации один – ставить ремонтные футорки. Для этого отверстия в блоке цилиндров рассверливаются на специальном станке, и нарезается резьба большего диаметра. Потом в эти отверстия вворачивается втулки с внутренней резьбой под болты ГБЦ. Их мы сейчас и видим в глубине отверстий. Для этого двигатель снимают с автомобиля, и блок цилиндров полностью разбирают.

      7 Футорки.png

      Есть умельцы, которые делают такую работы с выездом на место, без снятия и разборки двигатели. Не верьте им. Такая резьба долго не продержится. Качественно высверлить и нарезать такую резьбу можно только на станке.

      8 Ремонтные втулки.png

      Размеры поршней и цилиндров мы промерили. Они в допуске. А вот кольца надо поменять. Видимо, двигатель перегревался, и они подсели. Просто поставить новые кольца нельзя. Их острые кромки быстро съедят остатки старого хона в цилиндрах, и двигатель задымит. При замене колец на цилиндры обязательно надо заново нанести хон, что мы и сделали.

      9 Нанесли хон.png

      Коленвал проверили. Он тоже в допуске. При работе двигателя в масло попадают твердые частицы – песчинки. Когда они оказываются между коленвалом и вкладышем, на шейках коленвала образуются кольцевые риски с острыми кромками. Поэтому коленвал мы отполируем, и поставим новые вкладыши.

      10 Отполировали коленвал.png

      Ну вот все готово для сборки.

      11 Все готово к сборке.png

      Ставим кольца и устанавливаем поршни.

      Собираем двигатель.

      Заводим, прогреваем, и читаем ошибки.

      Температурный режим в норме. В расширительном бачке все спокойно.

    2. Итак пришло время менять амортизаторы, пускал слюни хотелось Koni (был положительный опыт на 21099) но цена сыграли свое поставил Kyb. 

      По работе ничего сложного (оказалось)  да и в инете вдохновение получил (раз два типа и все готово) но все по порядку. Задние меняются элементарно (два болта на каждом амортизаторе ) главное  вэдэшка  и терпение (лучше ударный гайковёрт) и не спеша они откручиваютя. (Как много почитал если прикипели нижние гайки их срезают и потом меняют парой на высокопрочку) мне удалось это обойти но торохтел долго но результат не заставил себя ждать (иногда делал на закручивание пока не сдвинулись). Максимально час на 1 аморт , главное не забыть прокачать перед установкой.

      По передку, итак .... 

      Время , сам, один день.

      Купил по рекомендации "Кожух (пыльник полугофра) амортизатора задней подвески ("полугофра") ВАЗ-2108-099, 2110-12, 2113-15" - 2 шт 

       Так как мои пыльники были порваны (убиты).

      В какой последовательности.

      Итак водительская сторона.

      Поднимаем домкратом водительскую сторону под нижний рычаг, под балку с водительской стороны подкладывает, приспускаем.

      Отключаем клемму аккумулятора.

      Снимаем предохранители (блоки целиком ) аккуратно их  отщелкивая от держателя. Потом сам держатель (головка на 10), отводим все в сторону двигателя . Снимаем колесо. Тормозной суппорт (отводим под машину) можно сразу с тормозным диском (удобнее для работы).  Поднимаем рычаг нижний, откручивает сайлентблок верней балки, рулевой наконечник (постукиванием или съемником снимаем их), откручиваем нижний болт тяги вертикальной (которая к продольной держится) тут как начала крутиться контролировал усилие  домкратом на нижний рычаг чтобы не было усилия на болт. Поставил стяжки пружин 2 шт и стянул пружину. Открутил четыре гайки в подкапотке держащие аморт, раскрутил гайку крепления вилки амортизатора на балке , отпустил домкрат, вытянул болт и вуаля, подняв аморт в верх и опустив все вниз аморт вышел. Снял болт крепления вилки к амортизатору (разжал крепление ) снял вилку. Открутил верхнюю гайку от крепления аморта к подушки все разобрал) , отбойники были живые так что использовал их.  IMG_20240818_160629.thumb.jpg.61ab3e5df249e21f0f35c3b22984396c.jpg

      Прокачал новый аморт и в вертикальном положении собирал и ставил.

      Всё собрал в обратном порядке.

      IMG_20240818_164304.thumb.jpg.67bb11d3cc5284186ccba4b4aedc7762.jpg

      И установил на место. По пассажирской стороне последовательность такая же только приподнял бачок  охлаждения.

      На всякий случай сделаю проверку кастора (развал схождения) . Машина мягкая, посмотрим сколько отходит. 

      По стоимости (амортизаторы вкруг ) ))) и два дня бесценного времени).

      Человеку по ссылке ниже благодарность за вдохновение (https://www.drive2.ru/l/502125795880206753/) 

      Там посмотрел как менять. 

      Добавлю свое что не увидел, надо верхнюю шаровую открутить и рулевой наконечник, тогда вертикальный рычаг хорошо опускается. Всем добра и мягкой дороги .

      Да ещё ...

      Поставил на продольную тягу жестокости полиуретан . Немного не доволен "скрипят" резина думаю тише была бы. На лежачих хрек... Хрек.)))

      По амортизаторам. Если штоки выходят с разной скоростью, это, мне ответили (официальный представитель) не брак ...  Так как на Kyb закачка азотом от 4 до 6 АТМ. (Хотя не понимаю ... Может в ручную на заводе качают) Обычно это автоматика качает... Ну посмотрим задние амортизаторы по разной скорости подымались. Шумов нет, работают тихо.

       

×
×
  • Создать...

Важная информация

Мы разместили cookie-файлы на ваше устройство, чтобы помочь сделать этот сайт лучше. Вы можете изменить свои настройки cookie-файлов, или продолжить без изменения настроек.