Перейти к содержанию

Машина глохнет когда в баке еще есть соляра на четверть


kaa1968

Рекомендуемые сообщения

100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано
Опубликовано

Итак ... Дизель 14 год рестайл куплен мною из салона . Столкнулся с проблемой - Машина глохнет когда в баке еще есть соляра . Многие грешат на второй датчик .  Кто то говорит что надо чистить дренажную трубку трубку  ... 

Но !!!! показания датчиков правильные машина глохнет когда в баке точно  ЕЩЕ ЕСТЬ соляра. Долив до полного  70 -72 литра и все норм . 

Еще одно интересное наблюдение   постоишь минут пять и машину можно завести и проехать еще километров 10-15  - так пару раз доезжал до заправки когда промахивался.

 

Полгода покатался с "маленьким" баком , а до этого  у меня была другая беда о которой я писал -   гудел насос в баке но после как то само собой все это решилось -только вот  я уже купил модуль в бак с насосом оригинал новый и он лежал - решил поменять . Подгодал так чтобы в баке было минимум соляры чтоб полегче снимать бак ... поехал к слесарям  и самое смешное - заглох прямо перед подъемником но это и к лучшему чтобы локализовать причину . Покурили - завелась - загнали -разобрали -сняли бак . 

 

1  Бак чистый  ни воды ни осадка в нем не наблюдалось !!! 

2  Половина  в которой модуль с датчиком но без насоса была полностью пустая ...

3 Половина в которой стоит насос  имела соляру , тот самый неснижаемый запас  при этом уровень соответствовал уровню колбы насоса  то есть пока соляра поступала через верхний край колбы  все нормально  как только через  идет поступление через нижние отверстия видно ее не хватает выхлебывается содержимое колбы - машина глохнет - перекур - колба наполняется - едем 10 км на этом стакане ...

 

Поменял насос  ВСЕ ПОЛЕЧИЛОСЬ !!!!

 

НО!!!! вчера после пробега 1500 км с момента замены все повторилось вновь уже на новом насосе  а он НОВЫЙ !!!! 

 

вот теперь думаю куда грести - поменять модуль с датчиком ?  если  не он то там в баке больше и нету ничего... но причем тут пассивный модуль если из его половины вся соляра исправно вытягивается до сухого ...  короче прямо мистика какая то . 

 

Посоветуйте кто что знает ....

 

 

 

 

 

 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@kaa1968 поздравляю с изобретением велосипеда. Просвещайтесь.

 

1. Вы так и не написали какое было состояние у датчика справа (на эжекционном насосе). Целый или гнилой.

2. Сухой бак справа говорит о том, что эжекционный насос работает.

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

 

 

21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано
18.10.2021 в 21:01, MoparPlus сказал:

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

Эмм. Вроде у нас наоборот не показывало выше 2/4 когда провод был перебит на второй датчик...

 

Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

@Mr.Venik давайте рассуждать вместе. Сгнивший датчик уровня топлива = перебитые провода на него. Обе ситуации обозначают обрыв. Именно перебитые, а не замкнутый на массу плюс, это несколько разные вещи.

21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано (изменено)
1 час назад, MoparPlus сказал:

@Mr.Venik давайте рассуждать вместе. Сгнивший датчик уровня топлива = перебитые провода на него. Обе ситуации обозначают обрыв. Именно перебитые, а не замкнутый на массу плюс, это несколько разные вещи.

Так у нас и был перебит (перетерт) синий в месте входа в гофру. Т.е. кузова он не касался.  P2065-15 была не постоянна в течение пары месяцев, позднее уже стала активной

Изменено пользователем Mr.Venik
Mps
553
Автомобиль: WK2
Город: Moscow
Опубликовано
Опубликовано

На всех машинах, что я видел, сгнивший датчик показывал больше топлива, чем есть на самом деле. Почему, собственно, многие и глохли, ориентируясь на показания приборки. 

21
Автомобиль: Commander 3.0CRD 2006
GC 3.0CRD 2015
Город: Минск
Опубликовано
Опубликовано
1 час назад, MoparPlus сказал:

На всех машинах, что я видел, сгнивший датчик показывал больше топлива, чем есть на самом деле. Почему, собственно, многие и глохли, ориентируясь на показания приборки. 

Так я ж не спорю. Но в теме с кодами ошибок скидывал скрин с неактивной на момент диагностики  P2065-15. Также в теме про гул бензонасоса было фото с  2/4 на приборке сразу после заправки 80л  + остаток в баке был. Место отгнивания провода тоже было на фото. Т.е. вроде как какие-никакие доказательства 

100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано
Опубликовано

повторюсь еще раз ( все эти истории про сгнивший датчик я читал изучал ) это не мой случай ... датчик показывает верно ... по прибору остаток 1/4   ( стрелка на последнем делении лампа не горит )  машина глохнет . добираюсь кое как с паузами  до АЗС   доливаю до полного входит 69-73 литра .... то есть все данные по уровню топлива верные  . 

Проблема начинается тогда когда в главной половине бака там где сам насос  уровень становиться ниже  стакана в котором находиться насос при этом вторая половина  дренажная высасывается полностью ... 

 

Тут что то не то .... пока прекрасно катаюсь доливая до полного   по 60  литров где то не допуская  понижения уровня 

100
Автомобиль: инфинити фх35....был - теперь Jeep гранд чероки дизель 3.0 оверленд рестайл
Город: Симбирск
Опубликовано
Опубликовано
18.10.2021 в 21:01, MoparPlus сказал:

@kaa1968 поздравляю с изобретением велосипеда. Просвещайтесь.

 

3. Когда сгнивает датчик справа или на него перебиты провода, машина будет показывать, что у вас есть топливо.

 

 

Не стоит так уж  .... внимательно читайте прежде чем писать про велосипед ...  моя маштна не просто показывает что у нее есть топливо .... у нее оно ЕСТЬ  !!!! причем именно в том объеме в каком показывается остаток  на датчике   1/4 показвает стрелка остаток около 20-23 литров    

  • 2 года спустя...
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано

Добрый день. Подскажите, у меня такая же проблема, 1/4 бака и машина глохнет, заправляешь 69-72 литра и едешь дальше. В чём может быть дело? Вы как решили проблему?

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано

@kaa1968 Добрый день. Подскажите, у меня такая же проблема, 1/4 бака и машина глохнет, заправляешь 69-72 литра и едешь дальше. В чём может быть дело? Вы как решили проблему?

5 665
Автомобиль: Renegade 2015-2025
Опубликовано
Опубликовано

Меняйте оба топливных модуля

0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 rest
Город: Мурманск
Опубликовано
Опубликовано
В 27.04.2024 в 21:34, Лунный пчел сказал:

Меняйте оба топливных модуля

А есть ли смысл менять левый модуль, если kaa1968 поменял левый и ничего не поменялось. Получается при таких симптомах, вышел из строя только правый модуль?!

  • 4 месяца спустя...
0
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2
Город: Ульяновск
Опубликовано
Опубликовано

Добрый вечер, всем! У меня такая же проблема с тем, что Чирок глохнет при 1/4 топлива. Причём поменяли как основной насос, так и датчик уровня топлива в правой половине бака. Могу подтвердить, что данная проблема имеет место быть действительно при наличии топлива, т.е. вряд ли эта проблема связана с неправильным показанием уровня топлива. Кто нибудь решил проблему?

@kaa1968 добрый вечер. Вы тоже из Ульяновска? Удалось решить проблему/найти специалиста в Ульяновске?

  • 3 недели спустя...
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Город: Milan
Опубликовано
Опубликовано

@Andrey.R смотреть давление топлива до тнвд и до фильтра, если оно уже низкое до фильтра то кроме насоса проблем быть не может (может плохая изоляция давления)

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете написать сейчас и зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, авторизуйтесь, чтобы опубликовать от имени своего аккаунта.

Гость
Ответить в этой теме...

×   Вставлено с форматированием.   Вставить как обычный текст

  Разрешено использовать не более 75 эмодзи.

×   Ваша ссылка была автоматически встроена.   Отображать как обычную ссылку

×   Ваш предыдущий контент был восстановлен.   Очистить редактор

×   Вы не можете вставлять изображения напрямую. Загружайте или вставляйте изображения по ссылке.

  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 2 567 гостей (Посмотреть всех)

    • TRS Motors
    • Jeep 32
    • MarkS
    • DUC
    • Тушинец
    • Brain_Vu
  • Бортжурналы

    1. Илья_СХ27
      Последняя запись

      В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

      Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

      Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

      Горе ремонтники.jpg

      Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

      2 Компрессии нет.png

      Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

      3 Открывается один клапаан.png

      Снимем клапанную крышку.

      И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

      4 Остатки рокеров.png

      Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

      5 Снимаем ГБЦ.png

      Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

      6 Биение клапанов.png

      Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

      7 Распредвалы ржавые.png

      Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

      8 Клапана болтаются.png

      Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

      9 Направляющие втулки клапанов.png

      С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

      10 Распредвалы бу.png

      Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

      11 Завели после ремонта.png

    2. Графит

      • 2
        записи
      • 14
        комментариев
      • 41719
        просмотров

      Последние записи

      Kyl
      Последняя запись

      Поменял термостат, не то чтоб он меня прям беспокоил, но зимой не закрывался и  очень долго грелся.

      Замена на 2,4 первый раз это еще та заморочка 😃

      А вообще если знать что и где мешает, можно управиться за полтора часа.

      я не снимал вакуумный насос, хотя так будет еще проще.

      И так, снимаем акб, снимаем ЭБУ и пластик вокруг акб, площадку не снимал.

      далее, воздушный  патрубок который к дроселю, снимаем верхний патрубок радиатора, патрубок на печку.

      Снимаем дроссель, если не снимать вакуумный насос, откручиваем металлический  кронштейн  от впускного коллектора, вместе со шпильками (иначе его оттуда не вытащить, а он будет мешать открутить нижний болт) шпильки открутить можно только накидным ключом ешкой на 6.

      Далее откручиваем болты, два вверху на 8 и два внизу на 10, с верхними никаких проблем не возникает они в прекрасном доступе, а вот с нижними придется повозиться.

      передний в принципе тоже в доступе, а вот задний никакими хитрыми головками не подлезть, но выход есть, берем накидной ключ на 10 и отрезаем его чтоб бул не длинней 6 см,

      Стальной кронштейн я надеюсь уже сняли, и получаем доступ чтоб накинуть ключ и открутить злосчастный болт.

      Собственно это все, термостат у вас уже в руках , собираем в обратном порядке.

      Но есть еще одна засада, на термостат одевается шлангочка с быстросъемом на расширительный бачек, так вот этот быстросъем как правило при снятии отламывается штуцер (пересыхает или хз что с ним но он прям рассыпается в руках) и остается в шланге.  Потом нужно будет кусачками аккуратно раскусить обжимное кольцо и выковырять остатки штуцера. Ну и естественно заранее побеспокоиться о новом штуцере и новом хомуте, штуцер там прямой, диаметр подобрать можно по новому термостату. 

      Это все справедливо для КЛ дорест, для реста, практически также только еще и расширительный бачек нужно снимать, он у них в другом месте, для компасов и ренегатов, немного по дугому но принцип тотже освобождаем доступ для нижнего дальнего болта.

       

      З.Ы. пробег 360к                                          

    3. Jeep Liberty KK, который глох на ходу и снова заводился

      Jeep Liberty (KK) 2012 года с пробегом 140 тысяч глох прямо в движении, а через пару минут запускался как ни в чём не бывало. До нас владелец уже заезжал в другой сервис: там стёрли ошибки, поставили китайский датчик коленвала и отпустили. Машина продолжала глохнуть.

      В ТРС-Моторс подключили MDP и посмотрели логи в wiTECH. По датчику положения коленвала висела плавающая ошибка: сигнал то приходит, то срывается.

      Почему пропадает сигнал коленвала

      Датчик считывает обороты и положение коленвала. Без его сигнала PCM не управляет впрыском и зажиганием, поэтому мотор и глохнет. Стирание ошибок тут ничего не решает: датчик уже в граничном состоянии, сигнал всё равно пропадёт снова.

      На возрастных Liberty это болячка платформы. Реагенты и температурные перепады дают коррозию контактов и микротрещины в корпусе датчика. Китайский аналог ситуацию только маскирует: чувствительный элемент дешевле, шумов больше, и PCM воспринимает нестабильный сигнал как пропуск. До следующей нагрузки такой ремонт держится, дальше история повторяется.

      Чем закончилось

      Поставили оригинальный датчик. На этой платформе экономия на датчике коленвала возвращает машину в сервис: разница в цене с аналогом небольшая, зато сигнал стабильный. После замены машина заводится, по wiTECH ошибок нет, мотор работает без перебоев.

      Когда проверять датчик коленвала на Liberty

      Если машина глохнет на ходу без явной причины, а спустя пару минут снова запускается, первым по этому симптому проверяют датчик коленвала. На возрастных Liberty это частая жалоба, и стирание ошибок помогает ненадолго.

      Если к остановкам добавляются рывки на разгоне, к проверке стоит подключить датчик распредвала и проводку к PCM.

      Контакты

      ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

      Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

      СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

×
×
  • Создать...