Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Гранд ZJ 5.9 - обсуждение

Уважаемые коллеги! Если кто пользовал гранд 5,9 л. Ваше мнение о данной модели, о слабых сторонах и.т.д. Собираю информауию для себя т.к. недавно стал обладателем град 5,9л 1998 года.

  • Ответы 15,1k
  • Просмотры 1,5 млн.
  • Создано
  • Последний ответ

Лучшие авторы в этой теме

Самые популярные сообщения

  • На следующей неделе уже буду забирать свой из реставрации(еще будут закатывать прблемные места в пленку и весь кузов в керамику), будут фотографии, пока есть только такая, промежуточная:

  • по поводу тормозов: перед поездкой решил сменить тормоза, купил новые  колодки и диски на перед брембо, на зад поставил диски райбестос и колодки дешевые джапанпартс... в общем брембо гуамно полное!!!

  • Поделюсь записями из блокнотека "Подвеска ZJ":   ПЕРЕД  Пружина   MOPAR 52088362 code FN   LESJOFORS 4042104   MOPAR 52088363 (up country) code GN   MOOG CC782 (up country) 503 lbs   MOOG CC784 (u

Опубликованные изображения

Важные ответы

2-3) Чтобы добраться до динамиков - всю облицовку нужно снимать?

Обшивка снимается за 5 минут. Книгу купите,там всё понятно будет изложено. Вкратце заглушки снимаете, саморезы откручиваете, и тянете на себя обшиву. Далее отсоединяете разъемы. Только запаститесь новыми пистонами. Родные стоят по 60 руб./штука, подходят и от десятки, но с последними сложнее.

 

5) Резинки: http://www.elcats.ru/chrysler/ImageHandler.ashx?catid=G98&grpid=02&sgrpid=0000120 Почему-то ее тут НЕТ! В стабилизаторе 2 на деле не ушко, а скоба плоская, она притягивается гайкой 1 к вертикальной стойке 7. Как в магазине-то объяснять что хочу :)

Меняли резинки весной. Это разве не деталь 3? Во всяком случае обычно меняется она.

Хотя могу что-либо путать. В ходовой ковыряться не люблю, вот в двигателем повозиться или салон разбирать это в удовольствие.

Леха на форум зайдет - может точнее подскажет.

Изменено пользователем Sergey_B

С Дверью понял.

 

 

Деталь 2 - стабилизатор. Вы говорите про резинку 3, которая крепит его к раме. А я говорю про часть стойки, деталь 7. Видите, от того места, куда указывает стрелка с цифрой 7 идет вверх игиб, а после него такое утолщение? Аккурат около 1-2 витка пружины. Вот либо оно целиком резиновое, либо на его верхнюю часть садится резинка и ее размахратило. Теперь в стыке стабилизатора 2 и стойки 7 есть люфт. Вот.

post-7311-0-86944800-1315640916_thumb.jpeg

1. Любая, грамотно установленая. Для автозапуска нужно либо не пользоваться штаткой, либо снимать ее с охраны перед запуском, либо деактивировать програмно.

2. Если не слышно звука работы мотора - менять замок. Лично я в этой ситуации поставил внешний китайский привод дверного замка. Работает погромче штатного.

5. Лучше оригинал, стойка в сборе. Неоригинал бывает шприцуемый, верхний шарнир.

8. Масло должно быть W30.

10. Лампа АБС загорается при тестировании и неисправности. Все.

11. Внутренний блок у правой ноги переднего пассажира. Основная неисправность попогреек - обрыв провода у бедра сидящего. Существует оригинальный ремкомплект.

Изменено пользователем TheTERMINATOR

о советам одного из форумчан проделал сегодня следующие манимуляции с целью проверки работоспособности датчиков и проводки своей АКПП: Отсоединил провод от датчика выходного вала, установил мультиметр на измерение сопротивлений до 20КОм, на датчике имеется 2 контакта, подсоединил к ним щупы - показало сопротивление 0,65. Подсоединил провод назад. Под капотом, на моторном щите, возле расширительного бачка, отсоединил многоконтактный разъем белого цвета, тот что по середине, а всего их 3. Я так понимаю, эта байда и есть РСМ, совмещенный с мозгом коробки? Переключил мультиметр на сопротивление до 200 КОм. Черный щуп мультиметра подсоединил к минусовой клеме АКБ (предварительно отсоединив ее от АКБ), а красным щупом стал поочередно прозванивать клемы № 1, 29, 31. Результаты: сопротивление на разъеме №1 - 00.9, на разъеме №29 - 46,9, на разъеме №31 - 13,4. Это нормально? Меня смущает показания на разъеме №1. Что это за 00.9 такое? Интересно, что уважаемые форумчане думают по данному поводу?

1. Любая, грамотно установленая. Для автозапуска нужно либо не пользоваться штаткой, либо снимать ее с охраны перед запуском, либо деактивировать програмно.

2. Если не слышно звука работы мотора - менять замок. Лично я в этой ситуации поставил внешний китайский привод дверного замка. Работает погромче штатного.

5. Лучше оригинал, стойка в сборе. Неоригинал бывает шприцуемый, верхний шарнир.

8. Масло должно быть W30.

10. Лампа АБС загорается при тестировании и неисправности. Все.

11. Внутренний блок у правой ноги переднего пассажира. Основная неисправность попогреек - обрыв провода у бедра сидящего. Существует оригинальный ремкомплект.

Терминатор ,а скажи сколько стоит оригинальный ремкомплект и где его купить ( Академия .Экзист или EBAY),я еще где то читал что меняют по (рекойлу ) у оффициалов .Это дейст так или только на новых и гарантийных меняют .У меня не ZJ а WJ 99 года и теоретически подогрев должен быть похожий . Спасибо за ответ .

TheTERMINATOR, спасибо за ответ!

 

2. Точно, надо послушать моторчик! Попробую закрыться в гараже и послушать.

 

5. Стоит ли из-за одной резинки менять всю стойку? И не совсем понял, что именно там можно шрицевать, там подшипник что ли стоит где-то?

 

8. У нас в городе зимой до -35. По-моему W30 будет маловато, нет?

Форумчане, научите как фото своего монстрика выложить.

о советам одного из форумчан проделал сегодня следующие манимуляции с целью проверки работоспособности датчиков и проводки своей АКПП

Так пусть тот, кто такое посоветовал и разьяснит тебе результаты. Если честно, вообще не понятно, чего ты хотел получить.

 

Если есть проблемы с датчиками, мозг выдаст ошибку.

 

@kreator, у меня номера нет, без надобности, поищи в Библии, там был. Я просто снял сидение, задрал кожу на подушке и пропаял контакт - все заработало. Сверху залил герметиком, для жесткости.

 

5. Стоит ли из-за одной резинки менять всю стойку? И не совсем понял, что именно там можно шрицевать, там подшипник что ли стоит где-то?

Нижняя резинка стойки отдельно не продается, афаик. А колхозить - себе дороже. Шприцуется верхний шарниа в стойке. Да и вообще, стойка - расходник. Кроме нижней резинки и верхнего шарнира там нечему ломаться-то.

 

8. У нас в городе зимой до -35. По-моему W30 будет маловато, нет?

Понимаешь, W30 - официальная рекомендация разработчика. Думаю, куча инжененров лучше знает, какое масло лучше подходит для двигателя... У нас климат потеплее, но когда бывали заморозки до -35, мой двигатель на W30 нормально заводился.

Изменено пользователем TheTERMINATOR

Так пусть тот, кто такое посоветовал и разьяснит тебе результаты. Если честно, вообще не понятно, чего ты хотел получить.

 

Если есть проблемы с датчиками, мозг выдаст ошибку.

 

Он с другого форума, спрашивал, не отвечает. В коробасах с эл. управлением датчик скорости выходного вала АКПП, при вращении последнего, дает команду мозгу, а тот дает команду датчику давления, в результате и происходит переключение передач. Это по библии. Следовательно, если кроме первой и задней другие скорости не включаются, то возможно причина в неисправности датчиков или проводки и нет необходимости снимать и разбирать коробку. Челу, на которого я ссылаюсь, это помогло.

Форумчане, научите как фото своего монстрика выложить.

Загружаете свою фотографию например на www.radikal.ru и далее копируете ссылку в свое сообщение.

Ждем фото с нетерпением.

Ладно, выложу фото сразу после покупки, новое так и не соберусь сделать, наверное :)

 

97056a18d4c2.jpg

 

Вот такой он, канадец.

 

Ну и снова вопросы:

 

1) Кто-то знает сколько должен кушать исправный двигатель 5.9 прогретый до рабочей температуры на ХХ?

 

2) Подготовил кошелек к раскошеливанию именно на оригинальные стиойки. Раз уж люди советуют :) Вопрос вот в чем: Какие там засады есть при замене? или просто открутил с обоих сторон снизу и сверху и поменял? В камасутре что-то этого процесса никак не могу найти.

 

3) Никто чисто случайно не знает включается ли венитилятор от контроллера или от отдельного датчика, что стоит на верхнем патрубке радиатора? А то меня тут вдруг "осенило".

Logarifm - красавец автомобиль!

1. Много. Ориентировочно прикину - литров 10 в час. ИМХО.

2. Подождите менять. Вас что в своих стойках не устраивает? Если валкость и мягкость, так поверьте в такой машине это плюс! И привыкнете. Для трассы, чтоб ездить на большой скорости купите другую машину - легковую.

Что касается замены - сам не менял, но по описаниям форумчан меняется легко.

3. Тоже думал об этом. В современных автомобилях включает контроллер. Но так как здесь два датчика для вентилятора и две скорости, значит от датчиков.

Изменено пользователем Sergey_B

Какие там засады есть при замене?

Практически никаких.

Я делаю так. Чуток поддомкрачиваю колесо, откручиваю верхную гайку, опускаю колесо - шток выходит. Можно откручивать нижний болт. Установка в обратной последовательности. Поддомкрачивать надо, чтобы шток шарнира не прокручивался, когда гайку крутишь.

 

ЗЫ. Колесо не снимаю.

ЗЗЫ. Показание к замене - стуки верхнего шарнира и повреждение нижнего сайлента.

Спасибо :)

 

Промерю-ка я термопарой температуру патрубка, обмотаю изолентой с теплоизолятором и прижму к металлу. Посмотрим.

 

У меня правая (по ходу движения) стойка стучит в верхнем шарнире. Стук когда шатаешь даже рукой. Они меняются парами или по одной можно? Просто левая живет пока что :)

Они меняются парами или по одной можно?

Можно, конечно.

Только заказал стойки, как подкралась новая беда. В пробке загорелся o/d off. Ну ладно, думаю, бывает. Передачи переключались нормально, без запаздываний и тд. Приехал в гараж, думаю, дай-ка уровень проверю. Проверил на заведенном, как будто выше максимума, вспомнил, что надо на незаведенном. Перевел на нейтраль, завел, проверил, тоже как будто многовато, ну, думаю, освещение плохое, не разглядел где мазня, а где уровень. А потом присмотрелся, а масло-то с щупа испаряется с парком! И пахнет не ахти! Перевел в P, решил еще раз глянуть уровень, а у меня щуп до половины в пузырьках, масло-то кипит!! Дождался пока отработал "карлосон" и заглушил двигатель. Что это было? Как проверить работу охлаждающей магистрали у 5.9? До нее есть где-то доступ? Не опасно ли выезжать завтра куда-либо?

 

Масло не знаю какое залито, бывший владелец тоже не знает. Думал менять перед зимой, но, видимо, нужно уже сейчас. Что стоит сделать параллельно? Нужна ли регулировка лент / замена фильтра или это только симптоматично делают? Просто мастеров я у нас не знаю, если масло сам поменять еще смогу, то лезть ленты регулировать нет ни навыка, ни инструмента.

 

ПС: Не могу найти на экзисте масла именно Mopar ATF Plus тип 7176. Никто не подскажет его кода? Или это тоже самое, что ATF4+? У двигателя 5.9 коробка 46RE, какой у нее фильтр, 10 или 12 мм? В общем, голова кругом :(

Изменено пользователем Logarifm

75f2b217dd5b.jpg

Это мой монстрик! Извиняюсь, за качество-снимал на телефон, даже помыть не успел

Borisovich70 - отличный авто на фото! Только кто диски в такой цвет покрасил? Ну если вам нравится, то ради бога.

 

Logarifm, что касается коробки. Я бы советовал самому её не ковырять, так как это самое дорогостоящее в нашей машине. На счет перегрева. В моем автомобиле тек хомут из шланга охлаждения АКПП. Но в общем оно же и должно греться, смотря до какой температуры.

Посмотрел заказ-наряд. СХ-27, очень избирательно относятся к расходным материала. Масло в АКПП люьт ATF+4, а фльтр АКПП имеет маркировку 52118789.

Изменено пользователем Sergey_B

@borisovih70, Я сёдня, на Осташке, днём, видел такой же!.. :o В Бородино, в сторону Москвы ехал..

Изменено пользователем Stratovarius

@Logarifm, овердрайв загорелся из-за перегрева, скорее всего. Интересно, какая была реальная температура ОЖ.

К сожалению, простыми средствами температуру АТФки в бензомозге не посмотришь.

Только кто диски в такой цвет покрасил?

 

Спасибо! На диски сам каждый день смотрю, пугаюсь и думаю о вкусах предыдущих владельцев. Чес слово, обязательно перекрашу!

 

@borisovih70, Я сёдня, на Осташке, днём, видел такой же!.. :o В Бородино, в сторону Москвы ехал..

 

Ну хоть номера то другие? А то я со вчерашнего дня в гараже не был!

:lol2: :lol2: :lol2:

А вообще серые 5,9 нередко вижу.

Ну это в Москве! А у нас в Саратове мой такой один!

отвечю за Серегу на вскипевшем вообше не желательно ездить..

Доброго времени суток форумчане! Чегой то мой машин совсем ехать не хочет! Мало было мне проблем с коробкой... Сегодня договорился с одним сервисменом провести диагностику АКПП. Пришел в гараж, завел, сел и поехал. Вначале движок работал нормально, чек не горел. Отъехал на пару км., двигатель нагрелся примерно до 100 градусов и началось... Вначале загорелся чек. Потом, стоя в пробке движок стало лихорадить, упали обороты. При нажатии на педаль газа, подхвата нет. Только в самом конце небольшой всплеск на секунду и затем обороты опять вниз. Такое ощущение, что движку топлива не хватает. Ну думаю топливному фильтру пипец! Когда машин заглох, я его завел. И вдруг все заработало! Обороты держит, на педаль газа реагирует адекватно. Поехал дальше, но через несколько минут опять то же самое! Заглушил, завел, опять все нормально. Через 2-3 минуты опять сбой. Вобщем, развернулся я и поплелся в гараж. В среднем, после выключения зажигания и последующего запуска движок нормально работал в среднем по 3-5 минут. Выручайте! У кого какие мнения? Мож тему новую создать? Думаю нет большой разницы по моторам 5,2 и 5,9л.

Процедура стандартна. Если check зажегся - это в данном случае хорошо. Считывайте ошибку и далее по результату.

Ну у меня прямо дни открытий. В общем, по порядку:

 

1) Коробка перегревается, т.к. какой-то хороший человек закоротил кольцо охлаждения АКПП перед радиатором. То есть на местах входа и выхода в радиатор стоят резинки, а трубка, идущая от коробки замкнута резиновым шлангом с 2 хомутами. Причин такому поведению найти не могу. Сейчас полезку в экзист заказывать трубку, которая заходит в радиатор сверху, т.к. ее нет. А снизу там, насколько я понял, шланг с хомутром или быстросъемный?

 

2) Двигатель перегревается, т.к. у вентилятора нету 1 скорости, включается только вторая. Они на отдельном реле или как? Откуда копать причину такого поведения? Можно ли их местами переменить? Пойду курить мануалы...

 

Число поездок сведу к минимуму, пошел масло заказывать.

Ну у меня прямо дни открытий. В общем, по порядку:

 

1) Коробка перегревается, т.к. какой-то хороший человек закоротил кольцо охлаждения АКПП перед радиатором. То есть на местах входа и выхода в радиатор стоят резинки, а трубка, идущая от коробки замкнута резиновым шлангом с 2 хомутами. Причин такому поведению найти не могу. Сейчас полезку в экзист заказывать трубку, которая заходит в радиатор сверху, т.к. ее нет. А снизу там, насколько я понял, шланг с хомутром или быстросъемный?

 

2) Двигатель перегревается, т.к. у вентилятора нету 1 скорости, включается только вторая. Они на отдельном реле или как? Откуда копать причину такого поведения? Можно ли их местами переменить? Пойду курить мануалы...

 

Число поездок сведу к минимуму, пошел масло заказывать.

капать причину от датчика вкл эл.вентилятора( первая скорость верхний патрубок) вкл зажигание перемкните в разьеме контакты вентилятор должен вкл (или шелкнет реле)если нет идем дальше и по правому борту рядом с акб 2 реле вкл вентилятора 1 и 2 скорость.( как проверить реле, можно найти в яндексе) и 3 это сам эл вентилятор снимаем с него разьем там 3 конца черный масса а остальные 2 1 и 2 скорость проверяем если нет то снимай эл вентилятор разберай мотор беги на рынок подбирай шетки и усе. также настоятельно рекоментую разобрать морду и продуть радиаторы лутче со снятием конечно. это вам поможет сохранить эл вентилятор(25000р) так как ему нужно будет меньше времени чтоб протянуть радиаторы.

@Logarifm, не трать деньги на бесполезный шланг.

Купи лучше универсальный радиатор для систем трансмиссии. Трубки с него надевай сразу на трубки АКПП. Так будет гораздо лучше!

Ну у меня прямо дни открытий. В общем, по порядку:

 

1) Коробка перегревается, т.к. какой-то хороший человек закоротил кольцо охлаждения АКПП перед радиатором. То есть на местах входа и выхода в радиатор стоят резинки, а трубка, идущая от коробки замкнута резиновым шлангом с 2 хомутами. Причин такому поведению найти не могу. Сейчас полезку в экзист заказывать трубку, которая заходит в радиатор сверху, т.к. ее нет. А снизу там, насколько я понял, шланг с хомутром или быстросъемный?

 

2) Двигатель перегревается, т.к. у вентилятора нету 1 скорости, включается только вторая. Они на отдельном реле или как? Откуда копать причину такого поведения? Можно ли их местами переменить? Пойду курить мануалы...

 

Число поездок сведу к минимуму, пошел масло заказывать.

вот номер уголков на радиатор 2 шт также о новых хомутах позаботься сверху и снизу одинаковые уголки 52027 684

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • D-i-s

Бортжурналы

  1. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 18 Записей
    • 19 Комментариев
    • 4967 Просмотров

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Новая мега-платформа STLA One: Глобальная перезагрузка для Jeep и будущее Cherokee

    Привет, JEEP4x4CLUB! Автогигант Stellantis официально подтвердил перенос следующего поколения Jeep Cherokee на абсолютно новую архитектуру STLA One. Концерн экстренно переписывает глобальную стратегию развития под названием FaSTLAne 2030 и вливает дополнительные $800 миллионов в модернизацию завода в Белвидере (Иллинойс, США) для запуска этой «тележки».

    Давайте разберем без маркетинговой шелухи, почему концерн решил объединить все свои наработки в единую архитектуру и что это принесет нам, джиперам.


    Архитектура «Всё в одном»: Зачем менять правила игры?

    Изначальный план Stellantis образца 2021 года предполагал разделение на четыре независимые платформы: Small, Medium, Large и Frame. Однако реальность рынка заставила инженеров пересмотреть подход.

    STLA One — это универсальная суперархитектура, которая разом заменяет пять старых наследуемых платформ групп PSA и FCA. Она создана для автомобилей классов B, C и D, покрывая самый массовый сегмент рынка.

    • Честная мультиэнергетичность: В отличие от старых платформ, где версия с ДВС страдала от тяжелого кузова, а электромобиль — от тесноты, здесь применен принцип per-energy by design. Каждая модификация (бензин, гибрид PHEV или чистый электромобиль) имеет оптимизированную силовую структуру кузова без компромиссов и лишнего веса.

    • Интеграция Cell-to-Body: Тяговая батарея электрифицированных версий больше не висит массивным ящиком под днищем. Она интегрирована непосредственно в силовой каркас пола. Это дает колоссальный прирост жесткости кузова на скручивание и абсолютно плоское защищенное брюхо, что критически важно при переезде препятствий.

    • Дешевые и живучие LFP-батареи: Переход на литий-железо-фосфатную химию аккумуляторов делает производство на 20% эффективнее по затратам. Для нас это означает снижение итоговой стоимости машины, а также высокую стабильность батареи к повреждениям и сильным температурным перепадам.


    Цифровая революция и Steer-by-Wire

    STLA One станет первой платформой концерна, которая полностью перейдет на цифровой стек управления. Архитектура включает облачную операционную систему STLA Brain, объединяющую датчики машины, и салонный комплекс SmartCockpit.

    Но самое спорное нововведение — технология рулевого управления «по проводам» (Steer-by-Wire). Физическая связь между рулем и передней осью отсутствует. Электронные актуаторы позволяют полностью изолировать руль от жестких ударов камней и вибраций колеи на оффроуде, однако клубным мастерам придется привыкать к совершенно новой логике диагностики и калибровки рулевой трапеции.


    Как вам такие новости, джиперы? Готовы ли вы доверить управление колесами на бездорожье электронным проводам Steer-by-Wire, или «честная механика» старой школы для вас незаменима?

    Поделитесь в комментариях: стоит ли делать отдельный разбор электронной архитектуры STLA Brain, или детальнее изучить компоновку независимой подвески под новые электро-моторы?


    Последние записи

  2. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 263 Записи
    • 27 Комментариев
    • 159218 Просмотров

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5 на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Порванный патрубок оказался следствием

    Jeep Compass (MK) с бензиновым 2.4 остался без антифриза: жидкость ушла быстро, мотор перегрет, своим ходом машина уже не шла. Приехала на эвакуаторе.

    На подъёмнике сразу нашли разорванный патрубок системы охлаждения. Но патрубок здесь последнее звено, а не первопричина, и осмотр приводной системы это подтвердил.

    Как обрыв ремня довёл систему охлаждения до разрыва

    Приводной ремень к этому пробегу выработал ресурс и в какой-то момент порвался. Помпа крутится от него же, поэтому вместе с ремнём встала и она.

    Пока привод цел, помпа прогоняет антифриз через рубашку охлаждения и радиатор, снимая тепло с мотора. Как только прокачка прекратилась, жидкость осталась стоять в рубашке, и температура поползла вверх за считанные минуты.

    Горячий антифриз расширился, давление в контуре подскочило, и продавило самое слабое место, один из патрубков.

    Приводная система комплектом, патрубки и прокачка

    Приводную систему мы в ТРС-Моторс меняем целиком, а не одним порванным ремнём: остальные элементы прошли тот же путь и отработали свой ресурс наравне с ним.

    Восстановили патрубки системы охлаждения, залили и прокачали антифриз. Осталась штатная проверка на герметичность.

    Писк на холодном старте и уходящий уровень в бачке

    Раньше всего ремень выдаёт себя писком при пуске на холодную. Осматривать его стоит на каждом ТО: трещины и размочаленная кромка означают, что ресурс на исходе, как выглядит изношенная кромка, показали на видео.

    Меняют ремень комплектом с роликами и натяжителем, по одному элементу возиться бесполезно.

    Уровень антифриза на американских машинах полезно контролировать чаще обычного. Для этого мотора перегрев критичен, а уровень порой падает незаметно.

    Если бачок пустеет, а явных луж под машиной нет, ищите течь по патрубкам и тройнику системы охлаждения, это слабые места платформы.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 410492 Просмотра
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.