Плохо заводится на горячую

[Butch]

Сервиса у нас нет. Ключом показывает ошибку Р 1130.

Остывает и заводится как часы. Было уже несколько раз. Что может быть?

[tomas]

Сервиса у нас нет. Ключом показывает ошибку Р 1130.

Остывает и заводится как часы. Было уже несколько раз. Что может быть?

Все равно сканером тестить придется как не крути ..самодиагностика х-ня полная..

[Veter]

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN

 

у тебя, если именно эта ошибка активная, а не с лохматых годов там висит, проблема с давлением в топливной рампе.

 

1 - замена топливного фильтра. даже если не поможет, после зимы полезно сделать.

топливный фильтр

05080477AA

05080477AB

A 665 092 00 01

KL 188

 

2 - чистка-продувка (вероятная замена) клапана регулировки давления на рампе сзади.

клапан регулировки давления

05080462AA

0 281 002 241

А 611 078 01 49

 

3 - замена (без вариантов) датчика давления спереди рампы

датчик давления

0 281 002 498

05080349AA

A 004 153 75 28

 

все эти работы можно выполнить самому в течении пары часов

 

http://jeep4x4club.ru/topic/2736-pri-dvizhenii-gch-srd-27-zagoraetsja-zheltii-dvig-i-check/page__p__58115__hl__1130__fromsearch__1#entry58115

[Toxa]

а мне вчера с этой же ошибкой (Р1130) приговорили первую форсунку

пысы народ!!! где купить форсунку, так чтобы потом хоть на еду деньги остались, а то уж очень дорого

[Veter]

кстати да! форсунка тоже может переливать. но там уже сложнее и дороже.

 

@Toxa, ищи магазин Бош в Питере. номер форсы вот: 0 445 110 097

[Vlad-nn]

Проблема может шире.....Износ плунжеров ТНВД. При этом холодный запуск как обычно, а при горячем пуске плунжер не может создать нужное давления в рейке. Вот и пишет 1130....Причина износа плунжеров - наша саляра, точнее вода в ней.

Кстати, проверить просто: на холодную нужно полить тнвд кипятком. Если после такой "варки" двигатель не захочет пускаться - значит плунжы под замену.

Изменено 26 апреля, 2011 пользователем Vlad-nn

[Butch]

Сегодня не завелся на остывшую, после пары часов остывания. Не завелся и позже. Не знаю что делать. Отдал в ремонт, но это не сервис, а так. Пробовал откручивать штуцера на форсунках - давления не обнаружил. Думал поймал воздух, бо соляра почти кончалась, но долив и "прососав" - те же яйца. Фильтр дуется легко (соляры напился шо пиз.ец), да и менял я его 2-3 тысячи тому назад. Как проверить насос? Если открутить шелезную трубку от него к рампе, должно быть давление?

[MasTak]

Господа трактористы , позволю себе вставить слово, хоть я и не писатель, а в основном читатель.

Я давно и плотно занимаюсь диагностикой и ремонтом систем впрыска на автомобилях Mercedes Sprinter и Vito. Моторы CDI 2,7 как раз оттуда к Вам перекочевали и Вас же и осчастливили

Могу привести статистику по причинам незапусков этих моторов, если рассматривать ТОЛЬКО топливную систему. Также, позволю себе дать несколько советов по безинструментальной диагностике.

Всякие-разные отказы по причинам электрическим, могу описать позже, если Вам будет интересно, и если снова придёт вдохновение .

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

С уважением, MasTak

[Veter]

@MasTak, + триллион. ну очень толково написал!

[DIMIDROLL]

@MasTak, как говорится разжевал и в рот положил с нетерпением будем ждать еще продолжения

[MasTak]

@MasTak, + триллион.

Спасибо за высокую оценку! Вот бы когда нибудь свои талантищем такую сумму заработать... ну хоть в монгольских тугриках... из этого списка не предлагать!

 

По поводу продолжения- задавайте вопроосы, попытаюсь ответить. Только сразу предупреждаю- у меня не CDI. На работе насмотрелся, как их наше топливо убивает, себе вряд ли когда дизеля решусь купить. Разве что на первый заработанный триллион

Моя основная специализация - электронные системы управления на европейских грузовиках, здесь и по спринтеру познаний зацепил. Но чем смогу - ВСЕГДА!

[Гость Stratovarius]

@MasTak, вот это рассказал - так рассказал!... Даже мне интересно, хоть я и недолюбливаю дизеля на легковушках!.. Коммерция или спецтехника - дело другое...

 

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

В ПЕЧАТЬ!!!

[Butch]

На сегодня ситуация такая. Видно хватануло воздуха на кочках при почти пустом баке. Затем долго все проверяли и заменив кольцо под клапаном обратки на фильтре отправили меня во свояси. Взяли не много - 50 Долл И сказали, что лучьше заменить все пластиковые трубки. Пока заводится и ездит, но доверия к машине больше нет. Брал ее для дальних поездок на охоты, а тут такие сюрпризы

[Veter]

Видно хватануло воздуха на кочках при почти пустом баке

как дети малые. вот скажи, машина причем?

[Butch]

Как это при чем? Что это вообще за машина, если ее нельзя завести после этого? Залил соляры в фильтр, прососал напившись из бака в трубку до самого насоса. Убил аккумулятор. Два дня еб.ись в авторемонте и в итоге заменили каких-то пару колец и одно прижали винтом от рядом стоящего хомута подачи на фильтре. Это бля нормальная система? Нах такая машина (ДЖИП) которая по кочкам ездить не должна. А если не дай бог в лес, то потом на лавет и на сервис.

 

До этого у меня был Кирпич, так на нем и в огонь и в воду. Продал и купил эту в надежде на далеко с собакой ездить на охоты, т.к. на Кирпиче не комфортно было. За пару месяцев эксплуатации еще из ремонтов толком не вылазил и ехать куда-то, где нет лаветов страшно

Изменено 29 апреля, 2011 пользователем Butch

[Toxa]

ИМХО

купил ведро

[BORIS-BLR]

Ну народ "даёт" скачет по кочкам на почти пустом баке, а потом на топливную систему жалуется. Может у тебя эти уплотнительные кольца уже требовали замены? и вообще всё там нормально держится, если крепления все целые. Сам лично, было дело, выездил всю соляру из бака, стал в дороге, но слава богу было в багажнике что залить в бак, 15 минут работы аккумулятора и оба на машина завелась и всё о.к, а заводится она так долго потому что насос подкачки механический, а не электрический и для его работы нужен нормальный "аккум", так вот подведём итог твоих скачек по кочкам:

1.Замена уплотнительных колец

2."Аккум"-возможно слаб или не там мощность "аккума"

3.И больше не будешь скакать на почти пустом баке по кочкам

А если это го бы не произошло сейчас, то возможно произошло бы потом и там где ты больше всего этого боялся (лес, охота, собаки и без лаветы). Это всё лично моё мнение...

[DIMIDROLL]

дело все в том,что наш бак плоский и без каких либо ребер внутри,влазит туда гдето под 80 литров соляры и если в баке даже литров 15 осталось,то 100% сосонет воздуха и заглохнет при езде по горкам... да что там по горкам..резкое торможение и потухший движек обеспечен... панацея ---не допускать уровень соляры в баке меньше 1/3

[Veter]

дело все в том,что наш бак плоский и без каких либо ребер внутри,влазит туда гдето под 80 литров соляры и если в баке даже литров 15 осталось,то 100% сосонет воздуха и заглохнет при езде по горкам... да что там по горкам..резкое торможение и потухший движек обеспечен... панацея ---не допускать уровень соляры в баке меньше 1/3

вот сразу видно - опытный тракторист

[Butch]

Зато я теперь точно знаю, что анегдот про покупку нового авто из-за грязной пепельницы - это про Гранд, а не про нового русского.

[Veter]

Зато я теперь точно знаю, что анегдот про покупку нового авто из-за грязной пепельницы - это про Гранд, а не про нового русского.

продавай скорее, пока есть куда еще пепел стряхивать

[BORIS-BLR]

Butch, земеля не горячись всё будет о.к., ты думаешь купил "новую" машину?, нет дорогой ей уже 9 лет, грубо говоря в Европе она уже на пенсии, а ты её по кочкам гоняешьшутка...

Вот смотри у меня, что было с машиной когда пригнали: пробег 250000км.

1. Потел ТНВД, солярой шманило как от трактора, итог замена ремкомплекта+работа=45$;

2. Не работала 1,3,5 свеча накала, перетерло большой жгут идущий под аккумом, итог не один день поисков проблемы, устранили своими руками;

3. Течь шланг в верху насоса ГУРа, не устранял, но скоро буду, причём весь шланг по вздувался пузырями;

4. При торможении машину трясло и гудела как самолёт, итог балансировка всех колёс, проточка всех 4-х тормозных диска+замена колодок, помогло;

5. Обломана, трубка щупа АКПП, ещё не лечил;

6. Крестовина заднего кардана, пищала, не возможно было ехать, а потом просто развалилась, итог замена своими руками;

7. Потел снизу радиатор охлаждения снизу + ко всему он был подпёрт погнутой с низу защитой этого же радиатора, думал в радиаторе микротрещина из-за того что был удар защиты об радиатор, итог выравнял защиту и заменил хомут, он (хомут) не держал;

8. Замена топливной трубки от фильтра к насосу подкачки, были обломаны все крепления, хотя воздух и не подсасывало, просто достала меня эта шайба с саморезом которые держали трубку, что бы она из фильтра не выскочила, теперь всё о.к.;

9. Замена всей задней подвески(кроме амортизаторов)на танковые сайленты и стойки стабов, итог снятие, установка своими руками, работа по изготовлению сайлентов и втулок стаба+рестоврация задней шаровой 70$.

Сейчас пробег 259000км.;

10. На подходе передняя подвеска.

Вот что я хотел бы ещё сказать, в редких, в очень редких случаях здравомыслящий человек продаст хорошую машину, которая не требует капиталовложений, не белорус, не россиянин тем более "практичный бюргер", опять же лично моё мнение...

А я машину оставляю себе и поэтому довожу её под себя, радуюсь её расходом и проходимостью, тем более, что собираюсь жить за городом!!!

Изменено 30 апреля, 2011 пользователем BORIS-BLR

[Veter]

причём весь шланг по вздувался пузырями

Борь, ускорься с решением, пока не пришлось пару новых тем создавать

Обломана, трубка щупа АКПП, ещё не лечил

в принципе, не критично, если она закрыта конечно. если нет, то какашки все летят в поддон АКПП

А я машину оставляю себе и поэтому довожу её под себя, радуюсь её расходом и проходимостью, тем более, что собираюсь жить за городом!!!

+100500

[Butch]

Еще раз заглох при остановке с боковым наклоном. В баке было чуть не половина. Не заводилась хоть ты плачь. Научился бороться с этой гнусной проблемой этой ...........й машины.

Открутил шланг обратки с фильтра и давай сосать в себя соляру по кругу из бака через всю систему, а другой чел крутил стартером. И что вы думаете - завелась! Быстренько вставил шланг обратно в фильтр, зажал хомут и пошел блевать, бо напился соляры по самые гланды. С этой блядской машиной и сам уже в хрен знает кого превращаюсь. Мало того, что уже "отсасывать" у нее приходится, так еще и постоянное стойкое чувство, что она тебя еще и еб.т . Сегодня после не сильных буераков выскочил нафиг сайлендблок из только что замененной стойки стабилизатора заднего. Со злости забил его топором обратно и перевернув вверх ногами, прикрутил обратно. С ужасом жду завтра, бо поеду к вам в Россию на состязания с собакой куда-то под Смоленск.

[*AXL*]

Коллеги, подскажите! При снятии датчика давления и регулятора с рампы, потом опять танцы с бубном с прокачкой системы?

Какие тонкости есть? У меня на горячую стартёром приходится крутить по 10 секунд помагая педалью газа. Скинул клему с датчика температуры, машина не завелась, но после установки на место стала заводиться быстрее... Думаю начать с промывки регулятора.

Изменено 15 декабря, 2011 пользователем *AXL*

[Toxa]

каким нафиг образом можно промыть регулятор???

если , конечно, речь идёт о регуляторе давления топлива в топл. рейке(в районе 5-ой форсы)

[*AXL*]

@Toxa, да про него самого:-)

 

Господа трактористы , позволю себе вставить слово, хоть я и не писатель, а в основном читатель.

Я давно и плотно занимаюсь диагностикой и ремонтом систем впрыска на автомобилях Mercedes Sprinter и Vito. Моторы CDI 2,7 как раз оттуда к Вам перекочевали и Вас же и осчастливили

Могу привести статистику по причинам незапусков этих моторов, если рассматривать ТОЛЬКО топливную систему. Также, позволю себе дать несколько советов по безинструментальной диагностике.

Всякие-разные отказы по причинам электрическим, могу описать позже, если Вам будет интересно, и если снова придёт вдохновение .

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

С уважением, MasTak

В библию мона про дизель! тем более про наш тарахтун там нет нечего:-)

[SyunitA]

Блин офигеть а я вечно до лампочки езжу и после лампочки тоже

Даже пару раз глохла и сразу не заводилась.....

 

Кароче издеваюсь я над своим бегемотом походу :wacko:

[Veter]

Блин офигеть а я вечно до лампочки езжу и после лампочки тоже

Даже пару раз глохла и сразу не заводилась.....

 

Кароче издеваюсь я над своим бегемотом походу :wacko:

не делай так! все гавно из бака себе в топливную запускаешь!

[errigo]

Проблема выглядит следующим образом.

На холодную заводится отлично, если поездить и заглушить минут на 10-15 - заведется без проблем.

Но если машина постоит от получаса и более пока полностью не остынет, приходится крутить по 5-10 секунд, причем нажатие педали газа в пол немного облегчает процесс старта. Если выжимать газ до половины или около того машина заведется с очень низких оборотов, ну а если в пол сразу до 2.5к подскакивают.

 

Свечи в принципе новые, я их выкручивал и разглядывал - все ок. Топливный насос и регулятор давления топлива новые оригинальные, менял прошлым летом.

 

На форуме прадоводов нашел очень похожее описание проблемы, так там все решилось заменой форсунок. В жЫпе форсунок чуть более, поэтому цена эксперимента "вдруг поможет" не гуманна =)

 

Вот тема

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105440.0

 

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105440.msg2399854#msg2399854

у меня были те же симптомы, повторюсь - пришлось покупать новые форсы. и вот еще что, по поводу проверки старых на текучесть... у меня они не лили, а, как сказали мастера капали. на стенде не проверишь, т.к. на холодную все было ок, а капали они только на горячую, поэтому и завод был такой. на стенде это было невозможно проверить, т.к. даже если снять горячие форсы для проверки, то жидкость/винс или что там еще/ заливалась бы холодная и поэтому установить текучесть не получилось бы - форсы сразу бы остывали, как то так мне обьясняли мастера. А проверили так - мастер часа 2 колупался, мерял что то сканером, смотрел состояние свечей и еще мокрый коллектор внутри был и сделал однозначный вывод и был прав.

 

У кого-нить есть мысли как удостовериться, что проблема именно в этом до замены форсунок?

Или может завалялись старые работающие форсы, которые мне можно одолжить для тестов, в долгу не останусь