Перейти к содержимому
Открыть в приложении

Удобный способ просмотра. Узнать больше.

JEEP4X4CLUB

Полноэкранное приложение на главном экране с push-уведомлениями, медалями и многим другим.

Чтобы установить это приложение на iOS и iPadOS
  1. Нажмите иконку «Поделиться» в Safari
  2. Прокрутите меню и нажмите На экран «Домой».
  3. Нажмите Добавить в правом верхнем углу.
Чтобы установить это приложение на Android
  1. Нажмите меню из трёх точек (⋮) в правом верхнем углу браузера.
  2. Нажмите Добавить на главный экран или Установить приложение.
  3. Подтвердите, нажав Установить.
JEEP4X4CLUB в VK и VKVIDEO - подпишитесь!

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы получить полный доступ к ресурсам.

Плохо заводится на горячую

Сервиса у нас нет. Ключом показывает ошибку Р 1130.

Остывает и заводится как часы. Было уже несколько раз. Что может быть?

Важные ответы

Сервиса у нас нет. Ключом показывает ошибку Р 1130.

Остывает и заводится как часы. Было уже несколько раз. Что может быть?

Все равно сканером тестить придется как не крути ..самодиагностика х-ня полная..

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION ACTUATOR STICKING

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION LEAKAGE DETECTED

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION POSITIVE DEVIATION

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO HIGH-SHUT OFF

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION PRESSURE TOO LOW

P1130-FUEL RAIL PRESSURE MALFUNCTION SOLENOID OPEN

 

у тебя, если именно эта ошибка активная, а не с лохматых годов там висит, проблема с давлением в топливной рампе.

 

1 - замена топливного фильтра. даже если не поможет, после зимы полезно сделать.

топливный фильтр

05080477AA

05080477AB

A 665 092 00 01

KL 188

 

2 - чистка-продувка (вероятная замена) клапана регулировки давления на рампе сзади.

клапан регулировки давления

05080462AA

0 281 002 241

А 611 078 01 49

 

3 - замена (без вариантов) датчика давления спереди рампы

датчик давления

0 281 002 498

05080349AA

A 004 153 75 28

 

все эти работы можно выполнить самому в течении пары часов

 

http://jeep4x4club.ru/topic/2736-pri-dvizhenii-gch-srd-27-zagoraetsja-zheltii-dvig-i-check/page__p__58115__hl__1130__fromsearch__1#entry58115

а мне вчера с этой же ошибкой (Р1130) приговорили первую форсунку

пысы народ!!! где купить форсунку, так чтобы потом хоть на еду деньги остались, а то уж очень дорого :o:blink:

кстати да! форсунка тоже может переливать. но там уже сложнее и дороже.

 

@Toxa, ищи магазин Бош в Питере. номер форсы вот: 0 445 110 097

Проблема может шире.....Износ плунжеров ТНВД. При этом холодный запуск как обычно, а при горячем пуске плунжер не может создать нужное давления в рейке. Вот и пишет 1130....Причина износа плунжеров - наша саляра, точнее вода в ней.

Кстати, проверить просто: на холодную нужно полить тнвд кипятком. Если после такой "варки" двигатель не захочет пускаться - значит плунжы под замену.

Изменено пользователем Vlad-nn

  • Автор

Сегодня не завелся на остывшую, после пары часов остывания. Не завелся и позже. Не знаю что делать. Отдал в ремонт, но это не сервис, а так. Пробовал откручивать штуцера на форсунках - давления не обнаружил. Думал поймал воздух, бо соляра почти кончалась, но долив и "прососав" - те же яйца. Фильтр дуется легко (соляры напился шо пиз.ец), да и менял я его 2-3 тысячи тому назад. Как проверить насос? Если открутить шелезную трубку от него к рампе, должно быть давление?

Господа трактористы :rolleyes: , позволю себе вставить слово, хоть я и не писатель, а в основном читатель.

Я давно и плотно занимаюсь диагностикой и ремонтом систем впрыска на автомобилях Mercedes Sprinter и Vito. Моторы CDI 2,7 как раз оттуда к Вам перекочевали и Вас же и осчастливили :)

Могу привести статистику по причинам незапусков этих моторов, если рассматривать ТОЛЬКО топливную систему. Также, позволю себе дать несколько советов по безинструментальной диагностике.

Всякие-разные отказы по причинам электрическим, могу описать позже, если Вам будет интересно, и если снова придёт вдохновение :alko2: .

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть :) ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок :rolleyes: , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ :D

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

С уважением, MasTak

@MasTak, + триллион. ну очень толково написал! :respect:

@MasTak, как говорится разжевал и в рот положил :hands: с нетерпением будем ждать еще продолжения :ok:

@MasTak, + триллион. :respect:

Спасибо за высокую оценку! :rolleyes: Вот бы когда нибудь свои талантищем такую сумму заработать... ну хоть в монгольских тугриках... :D из этого списка не предлагать! :lol2:

 

По поводу продолжения- задавайте вопроосы, попытаюсь ответить. Только сразу предупреждаю- у меня не CDI. На работе насмотрелся, как их наше топливо убивает, себе вряд ли когда дизеля решусь купить. Разве что на первый заработанный триллион :hands:

Моя основная специализация - электронные системы управления на европейских грузовиках, здесь и по спринтеру познаний зацепил. Но чем смогу - ВСЕГДА!

@MasTak, вот это рассказал - так рассказал!... :respect: Даже мне интересно, хоть я и недолюбливаю дизеля на легковушках!.. Коммерция или спецтехника - дело другое... ;)

 

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть :) ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок :rolleyes: , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ :D

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

В ПЕЧАТЬ!!!

  • Автор

На сегодня ситуация такая. Видно хватануло воздуха на кочках при почти пустом баке. Затем долго все проверяли и заменив кольцо под клапаном обратки на фильтре отправили меня во свояси. Взяли не много - 50 Долл :) И сказали, что лучьше заменить все пластиковые трубки. Пока заводится и ездит, но доверия к машине больше нет. Брал ее для дальних поездок на охоты, а тут такие сюрпризы :angry:

Видно хватануло воздуха на кочках при почти пустом баке

как дети малые. вот скажи, машина причем?

  • Автор

Как это при чем? Что это вообще за машина, если ее нельзя завести после этого? Залил соляры в фильтр, прососал напившись из бака в трубку до самого насоса. Убил аккумулятор. Два дня еб.ись в авторемонте и в итоге заменили каких-то пару колец и одно прижали винтом от рядом стоящего хомута подачи на фильтре. Это бля нормальная система? Нах такая машина (ДЖИП) которая по кочкам ездить не должна. А если не дай бог в лес, то потом на лавет и на сервис.

 

До этого у меня был Кирпич, так на нем и в огонь и в воду. Продал и купил эту в надежде на далеко с собакой ездить на охоты, т.к. на Кирпиче не комфортно было. За пару месяцев эксплуатации еще из ремонтов толком не вылазил и ехать куда-то, где нет лаветов страшно :angry:

Изменено пользователем Butch

ИМХО

купил ведро

Ну народ "даёт" скачет по кочкам на почти пустом баке, а потом на топливную систему жалуется. Может у тебя эти уплотнительные кольца уже требовали замены? и вообще всё там нормально держится, если крепления все целые. Сам лично, было дело, выездил всю соляру из бака, стал в дороге, но слава богу было в багажнике что залить в бак, 15 минут работы аккумулятора и оба на машина завелась и всё о.к, а заводится она так долго потому что насос подкачки механический, а не электрический и для его работы нужен нормальный "аккум", так вот подведём итог твоих скачек по кочкам:

1.Замена уплотнительных колец

2."Аккум"-возможно слаб или не там мощность "аккума"

3.И больше не будешь скакать на почти пустом баке по кочкам

А если это го бы не произошло сейчас, то возможно произошло бы потом и там где ты больше всего этого боялся (лес, охота, собаки и без лаветы). Это всё лично моё мнение...

дело все в том,что наш бак плоский и без каких либо ребер внутри,влазит туда гдето под 80 литров соляры и если в баке даже литров 15 осталось,то 100% сосонет воздуха и заглохнет при езде по горкам... да что там по горкам..резкое торможение и потухший движек обеспечен... панацея ---не допускать уровень соляры в баке меньше 1/3

дело все в том,что наш бак плоский и без каких либо ребер внутри,влазит туда гдето под 80 литров соляры и если в баке даже литров 15 осталось,то 100% сосонет воздуха и заглохнет при езде по горкам... да что там по горкам..резкое торможение и потухший движек обеспечен... панацея ---не допускать уровень соляры в баке меньше 1/3

вот сразу видно - опытный тракторист :up:

  • Автор

Зато я теперь точно знаю, что анегдот про покупку нового авто из-за грязной пепельницы - это про Гранд, а не про нового русского.

Зато я теперь точно знаю, что анегдот про покупку нового авто из-за грязной пепельницы - это про Гранд, а не про нового русского.

продавай скорее, пока есть куда еще пепел стряхивать

Butch, земеля не горячись всё будет о.к., ты думаешь купил "новую" машину?, нет дорогой ей уже 9 лет, грубо говоря в Европе она уже на пенсии, а ты её по кочкам гоняешь:lol2:шутка...

Вот смотри у меня, что было с машиной когда пригнали: пробег 250000км.

1. Потел ТНВД, солярой шманило как от трактора, итог замена ремкомплекта+работа=45$;

2. Не работала 1,3,5 свеча накала, перетерло большой жгут идущий под аккумом, итог не один день поисков проблемы, устранили своими руками;

3. Течь шланг в верху насоса ГУРа, не устранял, но скоро буду, причём весь шланг по вздувался пузырями;

4. При торможении машину трясло и гудела как самолёт, итог балансировка всех колёс, проточка всех 4-х тормозных диска+замена колодок, помогло;

5. Обломана, трубка щупа АКПП, ещё не лечил;

6. Крестовина заднего кардана, пищала, не возможно было ехать, а потом просто развалилась, итог замена своими руками;

7. Потел снизу радиатор охлаждения снизу + ко всему он был подпёрт погнутой с низу защитой этого же радиатора, думал в радиаторе микротрещина из-за того что был удар защиты об радиатор, итог выравнял защиту и заменил хомут, он (хомут) не держал;

8. Замена топливной трубки от фильтра к насосу подкачки, были обломаны все крепления, хотя воздух и не подсасывало, просто достала меня эта шайба с саморезом которые держали трубку, что бы она из фильтра не выскочила, теперь всё о.к.;

9. Замена всей задней подвески(кроме амортизаторов)на танковые сайленты и стойки стабов, итог снятие, установка своими руками, работа по изготовлению сайлентов и втулок стаба+рестоврация задней шаровой 70$.

Сейчас пробег 259000км.;

10. На подходе передняя подвеска.

Вот что я хотел бы ещё сказать, в редких, в очень редких случаях здравомыслящий человек продаст хорошую машину, которая не требует капиталовложений, не белорус, не россиянин тем более "практичный бюргер", опять же лично моё мнение...

А я машину оставляю себе и поэтому довожу её под себя, радуюсь её расходом и проходимостью, тем более, что собираюсь жить за городом!!!

Изменено пользователем BORIS-BLR

причём весь шланг по вздувался пузырями

Борь, ускорься с решением, пока не пришлось пару новых тем создавать :rolleyes:

Обломана, трубка щупа АКПП, ещё не лечил

в принципе, не критично, если она закрыта конечно. если нет, то какашки все летят в поддон АКПП

А я машину оставляю себе и поэтому довожу её под себя, радуюсь её расходом и проходимостью, тем более, что собираюсь жить за городом!!!

+100500 :up:

  • Автор

Еще раз заглох при остановке с боковым наклоном. В баке было чуть не половина. Не заводилась хоть ты плачь. Научился бороться с этой гнусной проблемой этой ...........й машины.

Открутил шланг обратки с фильтра и давай сосать в себя соляру по кругу из бака через всю систему, а другой чел крутил стартером. И что вы думаете - завелась! Быстренько вставил шланг обратно в фильтр, зажал хомут и пошел блевать, бо напился соляры по самые гланды. С этой блядской машиной и сам уже в хрен знает кого превращаюсь. Мало того, что уже "отсасывать" у нее приходится, так еще и постоянное стойкое чувство, что она тебя еще и еб.т . Сегодня после не сильных буераков выскочил нафиг сайлендблок из только что замененной стойки стабилизатора заднего. Со злости забил его топором обратно и перевернув вверх ногами, прикрутил обратно. С ужасом жду завтра, бо поеду к вам в Россию на состязания с собакой куда-то под Смоленск.

  • 7 месяцев спустя...

Коллеги, подскажите! При снятии датчика давления и регулятора с рампы, потом опять танцы с бубном с прокачкой системы?

Какие тонкости есть? У меня на горячую стартёром приходится крутить по 10 секунд помагая педалью газа. Скинул клему с датчика температуры, машина не завелась, но после установки на место стала заводиться быстрее... Думаю начать с промывки регулятора.

Изменено пользователем *AXL*

каким нафиг образом можно промыть регулятор???

если , конечно, речь идёт о регуляторе давления топлива в топл. рейке(в районе 5-ой форсы)

@Toxa, да про него самого:-)

 

Господа трактористы :rolleyes: , позволю себе вставить слово, хоть я и не писатель, а в основном читатель.

Я давно и плотно занимаюсь диагностикой и ремонтом систем впрыска на автомобилях Mercedes Sprinter и Vito. Моторы CDI 2,7 как раз оттуда к Вам перекочевали и Вас же и осчастливили :)

Могу привести статистику по причинам незапусков этих моторов, если рассматривать ТОЛЬКО топливную систему. Также, позволю себе дать несколько советов по безинструментальной диагностике.

Всякие-разные отказы по причинам электрическим, могу описать позже, если Вам будет интересно, и если снова придёт вдохновение :alko2: .

Итак, немного, самый минимум, теории:

Система Common-Rail так названа, поскольку инжекторы (форсунки, если так привычнее) питаются топливом из общего трубопровода (это и есть рейл), который находится под высоким давлением. Давление, порядка 300бар на ХХ, в рейле (рампе) создаётся трёхплунжерным ТНВД (топливным насосом высокого давления), который, в свою очередь, запитан от шестеренчатого насоса - ТННД, или подкачивающего насоса. Основное заблуждение пользователей данной системы питания в том, что инжекторы открываются электрическим импульсом (провода же есть :) ). Это не так, вернее, не совсем так. Электрически отпирается только затвор форсунки, её электроклапан. Распылитель же поднимается (и открывается), после открытия затвора, за счёт давления топлива. То есть - нет давления топлива - нет открытия форсунки. Это основное.

Теперь о причинах и процентах.

1-я, поскольку самая частая, причина отказа (ок. 70%) - клапан регулирования давления топлива в рейле. Если упрощённо - представляет собой игольчатый клапан, управляемый ШИМ (широтно-импульсная модуляция). Регулирует давление, путём сброса части топлива в обратку, на вход топливного фильтра. Нормальный процент окрытия клапана на ХХ (холостой ход) - 18%. Ну, эта цифра для продвинутых юзеров, тех, у кого есть чем померить скважность сигнала. Крепится к мотору 2-мя винтами, имеет 2-пиновый разъём. Проверяется просто - нужно попытаться "подвесить" клапан на языке за счёт вакуума. Исправный - удержится, неисправый - негерметичен. Метод не для гурманов, но 100% точный. Последняя цена бошевского клапана, в экзисте, уже что-то чуть меньше 3500 руб. Бывают, хоть и редко, случаи повреждения уплотнительных колец (их там 2 в одной канавке). И тогда топливо будет сбрасываться не через запорный элемент клапана, а через это уплотнение, с тем же результатом - нет давления в рампе, нет запуска.

2-я причина по частоте возникновения (25%), но, пожалуй, самая дорогостоящая - неисправность форсунки (форсунок). Напомню, сейчас речь ТОЛЬКО о гидравлике. Представьте себе короткую трубу, с насосом, качающим в неё жидкость (в нашем случае топливо). К трубе присоединены несколько кранов (форсунки), клапан регулирования (описан выше) и манометр (в нашей ситуации датчик давления). Форсунки и клапан имеют соединение с обратным трубопроводом, для отвода излишков топлива. ЧТО будет, если один (или больше) кранов открыть в сторону обратки? Правильно - давление упадёт во всей системе! А мы помним - нет давления, нет открытия распылителя, нет запуска. Проверить форсунки на утечку в сторону обратки тоже просто - нужно снять со всех форсунок резиновые шланги обратки (вытащить металлическую скобу и аккуратно вынять вверх пластиковые штуцеры). Дилеры именно так и делают, есть специальная процедура проверки форсунок на утечку. Только там вместо отключенных трубок обратки устанавливаются пробирки. За неимением спецпробирок :rolleyes: , можно просто обильно обложить форсунки салфетками. Не забудьте пережать выход с форсуночной обратки какой-нибудь струбциной, чтоб оттуда не воздушило систему. Теперь запускаем мотор, и вниательно смотрим на форсунки. Где будет не несколько капель солярки, а фонтанчик - там и неисправная форсунка! Если проблема возникла не вдруг, а "всё хуже и хуже" - тогда "больных" может быть и 2 и больше.

Если Вам не повезло, и первые 2 проверки не выявили неисправность, и утечек не обнаружено - всё усложняется. Хотя вариантов не так и много - либо нет достаточного давления на входе в ТНВД (забит топливоприёмник, фильтр, неисправен подкачивающий насос, либо где-то банальный подсос воздуха). Либо умер сам ТНВД. Но на всё это, из опыта, я оставил 5%, не более того.

Если вы проверили ВСЁ и не нашли причины неисправности - значит всё-таки придётся ехать к специалистам. Ну, типа, ВЕЛКАМ :D

 

 

 

Ещё раз напомню - всё IMHO, и относится только к гидравлическим неиспраностям.

 

 

С уважением, MasTak

В библию мона про дизель! тем более про наш тарахтун там нет нечего:-)

  • 2 недели спустя...

Блин офигеть а я вечно до лампочки езжу и после лампочки тоже :unsure:

Даже пару раз глохла и сразу не заводилась.....

 

Кароче издеваюсь я над своим бегемотом походу :wacko: :wacko: :wacko:

Блин офигеть а я вечно до лампочки езжу и после лампочки тоже :unsure:

Даже пару раз глохла и сразу не заводилась.....

 

Кароче издеваюсь я над своим бегемотом походу :wacko: :wacko: :wacko:

не делай так! все гавно из бака себе в топливную запускаешь!

  • 1 год спустя...

Проблема выглядит следующим образом.

На холодную заводится отлично, если поездить и заглушить минут на 10-15 - заведется без проблем.

Но если машина постоит от получаса и более пока полностью не остынет, приходится крутить по 5-10 секунд, причем нажатие педали газа в пол немного облегчает процесс старта. Если выжимать газ до половины или около того машина заведется с очень низких оборотов, ну а если в пол сразу до 2.5к подскакивают.

 

Свечи в принципе новые, я их выкручивал и разглядывал - все ок. Топливный насос и регулятор давления топлива новые оригинальные, менял прошлым летом.

 

На форуме прадоводов нашел очень похожее описание проблемы, так там все решилось заменой форсунок. В жЫпе форсунок чуть более, поэтому цена эксперимента "вдруг поможет" не гуманна =)

 

Вот тема

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105440.0

 

http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=105440.msg2399854#msg2399854

у меня были те же симптомы, повторюсь - пришлось покупать новые форсы. и вот еще что, по поводу проверки старых на текучесть... у меня они не лили, а, как сказали мастера капали. на стенде не проверишь, т.к. на холодную все было ок, а капали они только на горячую, поэтому и завод был такой. на стенде это было невозможно проверить, т.к. даже если снять горячие форсы для проверки, то жидкость/винс или что там еще/ заливалась бы холодная и поэтому установить текучесть не получилось бы - форсы сразу бы остывали, как то так мне обьясняли мастера. А проверили так - мастер часа 2 колупался, мерял что то сканером, смотрел состояние свечей и еще мокрый коллектор внутри был и сделал однозначный вывод и был прав.

 

У кого-нить есть мысли как удостовериться, что проблема именно в этом до замены форсунок?

Или может завалялись старые работающие форсы, которые мне можно одолжить для тестов, в долгу не останусь ;)

Давай помыслим...

Если выкрутить свечу после остановки двигателя и через свечной канал попытаться проконтролировать 'натекание' форсунок?

На наших движках должно натечь более чем в половину горшков (имхо), чтобы не запустился мотор. Таким образом, проверив в 4-х горшках, можно будет делать выводы.

Если предположить что-то другое... ДПРВ или все что связано с ХХ. Но, так как педаль газа помогает, то скорее ХХ.

Присоединяйтесь к обсуждению

Вы можете опубликовать сообщение сейчас, а зарегистрироваться позже. Если у вас есть аккаунт, войдите в него для написания от своего имени.

Гость
Ответить в теме...

Сейчас в сети (Полный список)

  • Rusachev
  • Едуард
  • up6
  • ~DM~
  • truckdriver

Бортжурналы

  1. Обзоры и статьи о машинах.

    Блог пользователя AG в General
    • 21 Запись
    • 20 Комментариев
    • 30545 Просмотров

    В этом бортжурнале рассказываем и показываем машины, которые есть/были на нашей стоянке.

    JEEP4X4CLUB MOTORS +7-999-912-87-47

    AG

    Привет, одноклубники!

    Похоже, эпоха атмосферных мастодонтов в линейке Jeep окончательно уходит в историю. Вслед за легендарным V8 Hemi под нож оптимизации попал и наш верный, проверенный годами V6 Pentastar 3.6. Начиная с 2026 модельного года, базовым мотором для большинства комплектаций Jeep Grand Cherokee (включая длинный L-кузов) становится абсолютно новый 2,0-литровый турбомотор Hurricane 4.

    Разбираемся, радоваться нам или начинать запасаться запчастями для V6, а также делимся первыми выводами и рекомендациями с учетом опыта наших клубных тестов.


    Цифры против консерватизма

    Для тех, кто считает, что «два литра — это для пакета сока», инженеры Stellantis приготовили серьезные аргументы. Новый Hurricane 4 выдает 324 л. с. и 451 Н·м крутящего момента.

    Если сравнить его с уходящим Pentastar V6:

    • Мощность выросла на 31 л. с.

    • Крутящий момент увеличился сразу на 98 Н·м

    Там, где V6 приходилось крутить до звона, чтобы поехать, турбированный Hurricane подхватывает снизу за счет турбины с изменяемой геометрией (VGT). Да и путать его со старым 2.0 GME T4 от дорестайлинговых гибридов 4xe не стоит — это принципиально другой, спроектированный с нуля мотор с технологией форкамерно-факельного зажигания TJI (Turbulent Jet Ignition) прямиком из Формулы-1.

    Снимок экрана 2026-09-22 204109.png


    Разрушаем мифы: Что лить в бак?

    В американских мануалах Stellantis традиционно пишет, что мотор адаптирован под «регулярный» американский бензин (87-й ортан, который у нас условно называют аналогом АИ-92). Но забудьте про 92-й раз и навсегда. Степень сжатия здесь высокая, а давление наддува в пике достигает 2.4 бар — это сильно форсированный агрегат.

    Реальный опыт нашего клубного тест-драйва расставил всё по своим местам:

    • АИ-95 — это золотая середина и абсолютный рабочий стандарт. Машина на хорошем 95-м едет отлично, бодро, без провалов в динамике и намеков на детонацию при стандартной городской эксплуатации.

    • АИ-92 — под запретом. Даже сам производитель делает оговорку, что он допустим лишь при спокойной езде, но на практике в жаркую погоду или под нагрузкой это прямая дорога к разрушению свечей и пропуску зажигания.

    • АИ-98/100 — имеет смысл заливать, если вы тащите тяжелый прицеп в гору или планируете агрессивный заезд по трассе в сорокаградусную жару. Для повседневной жизни качественного 95-го бензина мотору хватает с головой.


    Масляный вопрос: Что лить в систему?

    Сложнейшая ГБЦ с форкамерами и высокая полка момента требуют идеальной чистоты и защиты от преждевременного воспламенения смеси на низких оборотах (эффект LSPI).

    • Вязкость: Строго полная синтетика SAE 5W-30. Забудьте про энергосберегающие 0W-20, которые шли в старый V6.

    • Допуск: Масло должно строго соответствовать заводской спецификации Chrysler MS-13340 (и классификации API SP / ILSAC GF-6A).

    • Бренды: Отлично подходят Pennzoil Platinum 5W-30 Full Synthetic (на нем прямо указан допуск MS-13340) или качественные аналоги от Mobil 1 и Mopar с тем же допуском.

    • Интервал замены: С учетом турбины и специфики нашего топлива, никаких «дилерских» 15 000 км. Менять масло и фильтр рекомендуем каждые 5 000 – 7 500 км, если хотите, чтобы алюминиевый блок отходил свой ресурс.


    Что с коробкой? Встречаем Gen IV

    Агрегатировать форсированную «турбочетверку» со старой трансмиссией не стали. В паре с 2.0 Hurricane 4 работает модернизированный 8-ступенчатый автомат нового поколения ZF 880RE (Gen IV).

    Коробку перенастроили специально под «полку» крутящего момента турбомотора: изменен ряд передаточных чисел и алгоритмы адаптации. Она быстрее подтыкает пониженную передачу при кик-дауне и дольше удерживает передачу при движении в натяг, имитируя повадки классического дизеля. Запас прочности у этой коробки отличный — она без проблем переваривает пиковые 451 Н·м на бездорожье и позволяет буксировать прицепы массой до 2,8 тонны.


    Судьба Pentastar 3.6 и V8: Их уберут совсем?

    Концерн Stellantis действует осторожно и помнит волну хейта, когда они разом лишили RAM и Wagoneer моторов V8. Полностью отказываться от Pentastar прямо сейчас не собираются, но его жестко ограничили в правах:

    1. В линейке Grand Cherokee 2026: Проверенный атмосферник V6 Pentastar на 293 л. с. оставили только в базовых, самых дешевых комплектациях (Laredo и Laredo X). Если вы хотите купить Grand Cherokee в жирной комплектации (Limited, Overland, Summit), выбора вам не оставят — там безальтернативно будет стоять турбовый 2.0 Hurricane.

    2. Гибридный Grand Wagoneer 4xe: Для тяжелых флагманов Pentastar нашел новую жизнь — его ставят в составе мощнейшей последовательно-гибридной установки в качестве генератора для подзарядки батареи.

    3. Что с V8? На Grand Cherokee обычных бензиновых V8 больше не будет вообще. Но в концерне наметился обратный тренд: из-за жесткого падения спроса на чистые электрокары Stellantis начал инвестировать в модернизацию заводов, чтобы точечно вернуть V8 на некоторые тяжелые пикапы RAM и лимитированные «дикие» версии Wrangler. Полного отказа от больших моторов под давлением рынка пока не случилось.


    Куда еще пропишется новый 2.0 Hurricane 4?

    Grand Cherokee WL стал лишь «первой ласточкой» для этого мотора. Архитектура двигателя создавалась как глобальная и модульная. В ближайшие годы этот 324-сильный агрегат заменит собой старые двухлитровые моторы и вытеснит V6 со следующих моделей:

    • Jeep Wrangler и Gladiator — турбочетверка идеально встанет под их капоты, учитывая, как высоко ценится крутящий момент на «низах» при ползании по камням.

    • Кроссоверы Dodge и Chrysler — мотор планируют использовать как в чистом бензиновом виде, так и в составе новых архитектур подключаемых гибридов (PHEV).

    • Alfa Romeo и Maserati — ближайшие соплатформенники по концерну также получат форсированные версии этого ДВС.

    Клубный вердикт

    Едет новый Гранд с этим мотором объективно быстрее и эластичнее V6, а аппетит в городе стал скромнее. Бояться турбины не стоит — нужно лишь соблюдать два простых правила: хороший 95-й бензин и замена правильного синтетического масла каждые 5-7 тысяч километров. Единственный нюанс — звук выхлопа стал обычным, «четырехцилиндровым» — породистого рыка V6/V8 больше нет.

    А что думаете вы? Посмотрели уже наше видео с тестом на VK видео? Делитесь мнениями в комментариях!


    Последние записи

  2. TRS Motors

    Блог пользователя TRS Motors в General
    • 308 Записей
    • 27 Комментариев
    • 192956 Просмотров

    Мы сеть клубных автосервисов ТРС Моторс в Москве и Санкт-Петербурге.

    🏅Рейтинг 5⭐ на Яндексе с 2018 по 2026 год, получили награду «Особенно Хорошее место». С 2026 года эту награду вручают организациям, которые 5 раз подряд становились «Хорошим местом».
    🤘Работаем с 2011 года
    🔧У нас есть дилерский сканер и 4 профильных диагноста-электрика. И поэтому мы точно ставим диагноз по Jeep, Dodge, Chrysler, RAM
    🔧Гарантия 1 год на работы и запчасти
    🛢️Используем оригинальное масло Shell и Pennzoil. Каждая бочка с маслом проходит проверку в лаборатории МИЦ ГСМ на оригинальность и соответствие присадкам
    ⚙️Свой склад запчастей из Америки, готовы отремонтировать ваш автомобиль день в день
    🤝Работаем с физическими и юридическими лицами, предоставляем полный комплект закрывающих документов

     

    У нас 2 профильных автосервиса по Jeep: 1 в Москве и 1 в Питере, в общей сумме 13 подъёмников. Специализируемся исключительно на автомобилями концерна FCA: Jeep, Dodge, Chrysler, RAM. Работаем с 2011 года.

    TRS Motors

    Копеечная деталь, к которой не подобраться при собранном мотоцикле отсеке

    Антифриз хлестал из-под турбины на дизельном Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года, мотор 3.0 EXF, пробег почти 270 тысяч. Уровень в бачке уходил, а лужи под машиной владелец не находил.

    Течь шла из патрубка охлаждения турбины. Он сидит в глубине моторного отсека, между двигателем и моторным щитом, снаружи почти не виден, и подлезть к нему без снятия силового агрегата невозможно.

    Почему рвётся патрубок контура охлаждения турбины

    Турбина дизеля раскаляется до сотен градусов, и часть тепла с неё снимает антифриз по отдельному небольшому контуру.

    Патрубок этого контура годами работает на постоянных циклах нагрева и остывания, постепенно теряет эластичность и в итоге даёт трещину под давлением. На пробеге под три сотни для 3-литрового дизеля это рядовой износ, а не редкий случай.

    Мотор наружу ради одного шланга

    Двигатель с подрамником, трансмиссией и частью подвески мы у нас в ТРС-Моторс отсоединили от кузова, а кузов подняли вверх. Только в таком положении к патрубку появляется доступ, поэтому ради недорогой детали пришлось идти на полную разборку.

    Патрубок заменили, контур заполнили и проверили на герметичность под давлением. Как выглядит трещина и подтёки по задней стенке двигателя, показали на видео.

    Пока мотор был снят, взялись за свечи накала: по двум wiTECH держал ошибку, они не грелись. Три свечи вывернули, остальные закисли, в этом направлении продолжаем работать. Тем же заходом устранили мелочи по подвеске.

    Антифриз убывает, а на асфальте после стоянки чисто

    Смотрите уровень в расширительном бачке чаще, чем принято, на американских машинах разумно проверять каждую тысячу километров.

    Если жидкость уходит, но лужи под машиной нет, осмотрите заднюю стенку двигателя со стороны моторного щита. Свежие подтёки и засохшие разводы в этом районе прямо указывают на контур охлаждения турбины.

    Найденная заранее течь ничего не меняет по объёму работ, мотор снимать всё равно придётся, зато турбина не останется без охлаждения в дороге и не уйдёт в перегрев.

    Контакты

    ТРС-Моторс — автосервисы по ремонту Jeep, Dodge, RAM в Москве и Санкт-Петербурге

    Москва: шоссе Энтузиастов, 54с6 (ежедневно 9:00–21:00), +7 (495) 021-90-90, ТГ: @trsamerica, MAX

    СПб: Дальневосточный проспект, 73В (ежедневно 9:30–20:00), +7 (812) 416-00-99, ТГ: @trsamericaSPB, MAX

    Последние записи

  3. CX27 - ремонт и обслуживание Jeep

    Блог пользователя Илья_СХ27 в General
    • 52 Записи
    • 105 Комментариев
    • 435495 Просмотров
    Илья_СХ27

    В жизни каждого автомобиля наступает момент, когда владелец перестает покупать на него оригинальные запчасти, потом перестает покупать и неоригинальные, ставит все б/у и продает. Вот и этот CADILLAC SRX дожил до такого возраста. Но ремонт запчастями б/у, вопреки распространенному мнению, далеко не всегда является самым дешевым вариантом. Запчасти б/у часто приходится покупать по несколько раз, и несколько раз платить сервисам за эти эксперименты. Покупая запчасть б/у, вы не знаете точно, от вашего она автомобиля или нет. А часто и сами продавцы этого не знают. Вот о таком случае мы сейчас и расскажем.

    Этот автомобиль приехал к нам своим ходом. При этом двигатель на нем изрядно потряхивало. Позже выяснилось, что компрессии не было в трех цилиндрах из шести.

    Владелец рассказал, что только что забрал машину из ремонта. Ему поменяли заднюю головку блока. При чем поставили ему головку б/у то ли от Opel Insignia, nо ли от Chevrolet Comaro, убедив владельца CADILLAC, что на всех этих автомобилях двигатели стоят одинаковые. Возвращаться к этим ребятам и переделывать у них двигатель по гарантии он почему-то не захотел.

    Горе ремонтники.jpg

    Снимаем впускной коллектор. Меряем компрессию. На задней головке ее нет.

    2 Компрессии нет.png

    Покрутим стартером, и посмотрим на впускные клапана. Из шести клапанов открывается только один.

    3 Открывается один клапаан.png

    Снимем клапанную крышку.

    И достаем рокера. Вернее то, что от них осталось. Вот и причина, по которой клапана не открывались. Другие обломки упали в масляный картер.

    4 Остатки рокеров.png

    Снимем головку, чтобы проверить состояние клапанов. И достанем остатки рокеров из поддона. В маслоприемник их, конечно, не засосет. А вот под цепь они попасть могут.

    5 Снимаем ГБЦ.png

    Проверяем биение клапанов часовым индикатором. Диагноз неутешительный – все клапана погнуты – под замену.

    6 Биение клапанов.png

    Владелец решил, что купить ГБЦ б/у в сборе дешевле, чем комплект новых клапанов. Но вот какого качества головку за эти деньги он нам привез. Распредвалы ржавые.

    7 Распредвалы ржавые.png

    Клапана болтаются. С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки масло держать не смогут.

    8 Клапана болтаются.png

    Сами клапана на этой головке оказались нормальными. А вот направляющие втулки придется все поменять. Вот на этом цилиндре одна втулка уже выпрессована. Вот новые втулки. Их надо запрессовать и развернуть под окончательный размер.

    9 Направляющие втулки клапанов.png

    С большим трудом удалось убедить владельца купить распредвалы именно от его автомобиля. И новые VANOSы. Узнав, что за повторную замену деталей ему придется повторно платить, он все-таки согласился. Небольшие отличия в форме кулачка распредвала и угле его поворота могут быть незаметны глазу, но сразу скажутся на работе двигателя.

    10 Распредвалы бу.png

    Ну вот наш CADILLAC почувствовал родные запчасти, и двигатель заработал так, как ему положено.

    11 Завели после ремонта.png

    Последние записи

Background Picker

Аккаунт

Навигация

Поиск

Поиск

Настроить push-уведомления браузера

Chrome (Android)
  1. Нажмите на иконку замка рядом с адресной строкой.
  2. Нажмите Права доступа -> Уведомления.
  3. Измените свои настройки.
Chrome (компьютер)
  1. Нажмите на иконку замка в адресной строке.
  2. Выберите Настройки сайта.
  3. Найдите Уведомления и измените свои настройки.